Alameda de Hércules, Sevilha: o coração boêmio e notívago da cidade

Duas colunas romanas guardam a extremidade sul da Alameda e, se chegar à hora certa, pode ver a praça a mudar de ambiente ao redor delas: cães e jornais de manhã, depois bolas de futebol a raspar o pó, depois o primeiro vermute da noite e, muito mais tarde, o longo rumor andaluz de uma noite que se recusa a ir para casa. Não são adereços decorativos. São as velhas pedras de Sevilha, encimadas por Hércules e Júlio César, e dizem-lhe imediatamente que este é um lugar onde a cidade gosta de recordar o seu passado enquanto faz um pouco de barulho no presente.

Pelo que a Alameda de Hércules é conhecida

A Alameda é o passeio público mais antigo de Sevilha, traçado em 1574 quando o Conde de Barajas drenou um antigo braço pantanoso do Guadalquivir e plantou choupos brancos — álamos — ao longo do que se tornou um longo retângulo aberto de vida pública. As duas colunas romanas na sua extremidade sul são de granito egípcio, com cerca de nove metros de altura, erguidas das ruínas de um templo romano na vizinha rua Mármoles. No século XVI, foram coroadas com estátuas de Hércules, o fundador mítico de Sevilha, e de Júlio César, o restaurador romano. Essa é a história oficial, e é boa; Sevilha gosta das suas lendas com um pouco de arquitetura cívica anexada.

Durante séculos, a Alameda foi grandiosa, degradada, elegante, deselegante e depois elegante novamente. Foi um refúgio do século XIX para toureiros, poetas e boémios, mais tarde uma zona de prostituição, e após a renovação de 2008 encontrou o seu eu atual como o centro contracultural da cidade. Pelo que é conhecida agora é claro: vida noturna, o coração LGBTQ+ de Sevilha, e uma cena de comida e bebida genuinamente boa e sem pretensões que parece mais jovem e experimental do que o centro histórico de postal à volta da catedral. Também é um bairro vivo, não um cenário fixo. De dia, as crianças jogam futebol debaixo dos plátanos, os cães correm à solta, os velhos leem o jornal, e os cafés servem tostadas e café com leite a um fluxo lento de locais. À noite, os terraços de ambos os lados compridos enchem-se de estudantes, artistas, drag queens, sevilhanos na casa dos trinta e todos os outros. A banda sonora são guitarras indie do Fun Club, reggaeton de uma scooter a passar, e cem conversas a tentar durar mais umas que as outras.

Este não é um lugar para deitar cedo. Os terraços aquecem por volta das 22h, e os clubes só começam realmente depois da 1h. Nas noites de fim de semana, a praça pode estar barulhenta até às 4 ou 5 da manhã, que é exatamente por que funciona para as pessoas que a amam e exatamente por que outros devem ficar noutro sítio.

Onde comer e beber

A Alameda e as ruas que nela desembocam têm alguns dos melhores tapas modernos de Sevilha, mas não são todos iguais, e isso é metade do prazer. Espacio Eslava, na Calle Eslava, a uma curta caminhada da praça, é o lugar que toda a gente menciona primeiro por uma razão. É um bar sem reservas, por isso a fila começa por volta das 20h30, e a sala tem aquela energia espanhola particular de pessoas a fingir que são pacientes enquanto já planeiam a segunda ronda. O prato que o tornou famoso — o ovo cozinhado lentamente em bolo de esponja de cogumelo boletus com glacê de vinho caramelizado — ganhou a feira de tapas da cidade em 2010 e tem sido mal copiado desde então. As costeletas de porco no espeto de cana-de-açúcar e o bochecha glaceada com mel também valem a pena esperar.

Se o Eslava é o ato principal, a Casa Ricardo é a velha canção que ainda sabe todas as estrofes. Na Calle Hernán Cortés 2, na antiga Casa Ovidio, serve xerez desde 1898. Não há menu impresso, apenas um balcão estreito pendurado com imagens da Semana Santa e a confiança constante de um lugar que sobreviveu décadas suficientes para deixar de se explicar. Peça as croquetas e o solomillo al whisky e deixe a sala fazer o resto.

A algumas ruas de distância, a Antigua Abacería de San Lorenzo na Calle Teodosio 53 dá-lhe o formato antigo de mercearia e tapas que Sevilha faz tão bem: prateleiras empilhadas com queijos e carnes curadas, um balcão que convida a petiscar, e a sensação de que pode ter entrado numa despensa com direitos públicos. O Bar Antojo na Calle Calatrava 44 é o oposto em estilo mas não em ambição: uma sala pequena e cool para pratos modernos e elegantes como croquetas e risoto de trufa e curgete. Arte y Sabor, na Alameda 85, pende para o Mediterrâneo e Norte de África, com opções vegetarianas claramente marcadas e um terraço perfeito para ver pessoas enquanto a noite ainda decide se vai comportar-se.

Para os apreciadores de cerveja, a Maquila na Calle Delgado 4 é a que deve conhecer. É a primeira brewpub de Sevilha, a servir as suas próprias cervejas Son ao lado de tapas modernos. Isso é importante aqui porque a Alameda não é apenas um distrito de cocktails e vermute; é também onde os bebedores mais curiosos da cidade vieram pedir algo diferente do habitual. Nesta praça, isso conta como uma pequena revolução cívica.

Sair à noite

Comece com uma caña ou um vermut num dos terraços da praça e veja a noite a reunir-se. O Gigante Bar, na Alameda de Hércules 17, é o versátil de confiança: café e bolo de dia, cocktails à noite, aberto até à 1h e até às 3h às sextas e sábados. É o tipo de lugar que entende o ritmo da Alameda sem tentar melhorá-lo.

Para algo mais intimista, a Tremenda Muela na Calle Lumbreras é um bar de cocktails inspirado em Cuba onde os barmen lhe dão amostras para ajudar a escolher. Isso por si só diz-lhe o nível de cuidado. Também organizam jantares temáticos e uma sessão de domingo “cocktail & bolo”, que parece exatamente o tipo de ideia ligeiramente marota que este bairro deve continuar a inventar.

Depois há o Fun Club, a pequena sala de concertos na praça onde bandas de indie e guitarra tocam quase todas as noites para um público estudantil antes de a sala se transformar em discoteca depois do concerto. É um daqueles locais que dão pulso à Alameda depois de escurecer. La Sra Pop funciona num registo diferente — café, bar e espaço cultural, com microfones abertos, jam sessions, poesia e atuações ao vivo emergentes — mas pertence ao mesmo ecossistema de salas onde a vida criativa mais jovem de Sevilha pode fazer barulho sem lhe mandarem sentar.

A Alameda é também o centro LGBTQ+ da cidade, e não trata esse estatuto como uma linha de marketing. Vive-o. O 1987 Bar, na Alameda 93, intitula-se o primeiro discopub de temática anos 80 de Espanha e abre todas as noites das 22h às 4h30, ou 5h aos fins de semana. Ítaca, na Calle Amor de Dios 31, é o clube gay emblemático de Sevilha há mais de duas décadas, com uma sala de dança de temática romana aberta até às 5-7h. El Bosque Animado e Men to Men / Pride B4R completam a oferta. Bandeiras arco-íris nos bares, sem olhares de soslaio, todos bem-vindos — essa é a verdade simples.

Nada atinge o pico antes da 1h, por isso vá com calma. A Alameda é generosa, mas não tem pressa.

Coisas para fazer e o que ver

O desporto local aqui é observar o terraço, e não há vergonha em fazer disso uma profissão. Mas a Alameda também lhe dá locais de interesse a dois minutos a pé, o que é útil quando o seu segundo copo o deixou sentimental e o terceiro o deixou curioso. Na Plaza de San Lorenzo, a Basílica de Jesús del Gran Poder guarda uma das obras-primas do Barroco espanhol: o Jesús del Gran Poder de Juan de Mesa, um Cristo a carregar a cruz esculpido por volta de 1620 com um rosto de uma angústia impressionante. É uma das presenças mais emocionais da Semana Santa na cidade, e a basílica ao lado mantém toda a praça ancorada num registo mais calmo.

Ao lado fica a Igreja de San Lorenzo do século XIII, uma igreja paroquial que dá à praça a sua espinha dorsal mais antiga. Uma curta caminhada para sul leva-o ao Palácio das Dueñas, o palácio do século XV da família Alba com pátios de azulejos, laranjeiras e arte, e local de nascimento do poeta Antonio Machado. É um dos museus-casa mais bonitos e menos concorridos da cidade, o que em Sevilha é um elogio de um tipo muito particular: não apenas belo, mas misericordiosamente pouco pisado.

Aos domingos de manhã, um pequeno mercado de artesanato monta-se na própria praça com pinturas e bugigangas de criadores locais. Vale a pena passear, embora deva saber que o grande mercado histórico de pulgas conhecido como La Alameda se mudou para o Charco de la Pava junto ao rio. Se quiser o verdadeiro vasculhar, venha na quinta-feira. O mercado de pulgas El Jueves na vizinha Calle Feria é o mais antigo de Sevilha, remontando ao século XIII, e a partir das 8h espalha-se numa gloriosa mixórdia em segunda mão de antiguidades, livros, vestidos de flamenco e quinquilharia.

Compras e mercados

Fazer compras na Alameda não é sobre cadeias polidas ou luxo brilhante. É thrift, vintage e independente, o que combina com o temperamento do bairro. A Calle Feria parte do lado leste da praça e funciona como a espinha dorsal da área: boutiques de roupa moderna e lojas retro alternam com antiquários, e todas as manhãs de quinta-feira a rua atira-se ao mercado de pulgas El Jueves. Na sua extremidade norte fica o Mercado de Feria, um dos mercados de comida mais antigos da cidade, útil tanto para um balcão de almoço barato como para produtos frescos. Esse é um hábito local próprio: comprar um pouco, comer um pouco, fofocar um pouco.

No sentido contrário, a pedonal Calle Regina liga a área da Alameda-Feria às Las Setas, e mantém o mesmo tom independente com boutiques de roupa peculiares, um delicatessen biológico, uma loja de beleza natural e cafés que deslizam do pequeno-almoço para cocktails tardios. À volta da própria praça encontrará livrarias em segunda mão, lojas de discos e pequenos estúdios de design. El Viajero Sedentario merece uma menção especial porque não é apenas uma livraria mas um café-livraria muito amado com um pátio sombreado e um bolo de cenária de destaque. Esse é o tipo de lugar que transforma um passeio numa tarde inteira.

Onde ficar na Alameda de Hércules

Ficar na Alameda é adequado para noctívagos e viajantes independentes que querem o cenário de bares ao nível da rua e não se importam com uma base mais animada do que Santa Cruz. Os quartos aqui tendem a ser pequenos hotéis boutique, aparthotéis e casas de hóspedes a preços amigáveis, e a vantagem prática é óbvia: fica a uns meros 15 a 20 minutos a pé da catedral e das Setas, com a vida noturna da cidade já à sua porta.

Se você precisa dormir, seja sensato. Procure um quarto a uma rua de distância da praça — perto de San Lorenzo, Calle Teodosio ou no lado mais tranquilo da Feria — em vez de diretamente na alameda, onde os terraços de fim de semana se estendem até altas horas. Se a vida noturna é o objetivo, então um quarto na própria Alameda coloca tudo onde deve estar: abaixo de você, barulhento e gloriosamente vivo.

Como se locomover

A Alameda é compacta e melhor explorada a pé. Fica a cerca de 15 a 20 minutos a pé da catedral e uns 5 minutos das Las Setas, o que significa que você pode se deslocar entre a velha Sevilha e este bairro mais boêmio sem nunca precisar pensar muito em transporte. A única linha de metrô de Sevilha e o bonde Metro-Centro não chegam à praça; as paradas de bonde mais próximas ficam perto da Plaza Nueva, a cerca de 10 a 15 minutos a pé para o sul. Para ônibus, as linhas TUSSAM param no Relator e ao longo da Feria e Resolana nas bordas da praça, a poucos minutos a pé.

Não há necessidade de táxis dentro do centro, a menos que seus sapatos tenham te traído. Do aeroporto, Sevilla San Pablo, cerca de 10 km a leste, o ônibus EA do aeroporto vai para a estação Santa Justa e para a Plaza de Armas, de onde é uma curta viagem de táxi ou 15 a 20 minutos a pé; um táxi direto para a Alameda leva cerca de 20 minutos. Em outras palavras: fácil o suficiente, mas o bairro recompensa aqueles que chegam a pé e ficam até tarde.