To romerske søyler står vakt i den sørlige enden av Alameda, og hvis du kommer på rett tidspunkt, kan du se plassen skifte stemning rundt dem: morgenhunder og aviser, så fotballer som sklir over støvet, så den første vermuten på kvelden, og mye senere den lange andalusiske rumlingen fra en natt som nekter å gå hjem. Disse er ikke dekorative rekvisitter. De er de gamle steinene i Sevilla, toppet med Herkules og Julius Cæsar, og de forteller deg med en gang at dette er et sted hvor byen liker å minnes sin fortid samtidig som den lager litt støy i nåtiden.
Hva Alameda de Hércules er kjent for
Alameda er Sevillas eldste offentlige promenade, anlagt i 1574 da greven av Barajas drenerte en sumpete arm av Guadalquivir og plantet hvite popler – álamos – langs det som ble en lang, åpen rektangel av offentlig liv. De to romerske søylene i sør er av egyptisk granitt, omtrent ni meter høye, hentet fra ruinene av et romersk tempel i nærliggende Mármoles-gaten. På 1500-tallet ble de kronet med statuer av Herkules, Sevillas mytiske grunnlegger, og Julius Cæsar, den romerske gjenoppretteren. Det er den offisielle historien, og den er god; Sevilla liker sine legender med litt sivil arkitektur vedlagt.
Alameda har i århundrer vært storslått, rufsete, moderne, umoderne og så moderne igjen. Det var et tilholdssted for tyrefektere, poeter og bohemer på 1800-tallet, senere et rødt lys-distrikt, og etter renoveringen i 2008 fant den sin nåværende form som byens motkulturelle sentrum. Det den er kjent for nå er tydelig nok: natteliv, Sevillas LHBTQ+-hjerte, og en virkelig god, uformell mat-og-drikke-scene som føles yngre og mer eksperimentell enn det postkort-aktige gamle sentrumet rundt katedralen. Det er også et levende nabolag, ikke et kulissestykke. Om dagen spiller barn fotball under platanene, hunder løper løs, gamle menn leser avisen, og kafeer serverer tostadaer og café con leche til en langsom strøm av lokale. Om natten fylles terrassene på begge langsidene av studenter, kunstnere, drag-queens, tredve-noen sevillanos og alle i mellom. Lydsporet er indiegitarrer fra Fun Club, reggaeton fra en passerende scooter, og hundre samtaler som prøver å overleve hverandre.
Dette er ikke et sted for tidlig leggetid. Terrassene varmer opp rundt kl. 22.00, og klubbene kommer virkelig i gang først godt etter kl. 01.00. I helgenetter kan plassen være høylytt helt til kl. 04.00 eller 05.00 om morgenen, noe som er akkurat grunnen til at den fungerer for dem som elsker den, og akkurat grunnen til at andre bør bo et annet sted.
Hvor du skal spise og drikke
Alameda og gatene som leder inn til den, rommer noen av Sevillas beste moderne tapas, men de ser ikke alle like ut, og det er halve moroa. Espacio Eslava, i Calle Eslava en kort spasertur fra plassen, er stedet alle først nevner av en grunn. Det er en bar uten bordbestilling, så køen starter rundt kl. 20.30, og rommet har den spesielle spanske energien av folk som later som de er tålmodige mens de allerede planlegger sin andre runde. Retten som gjorde det berømt – det saktekokte egget på en boletus-sopp-svampekake med karamellisert vinglass – vant byens tapasmesse i 2010 og har blitt kopiert dårlig siden da. Svinekotelettene på sukkerrørspyd og honningglasset er også verdt å vente på.
Hvis Eslava er hovedattraksjonen, er Casa Ricardo den gamle sangen som fremdeles kan alle versene. I Calle Hernán Cortés 2, i antigua Casa Ovidio, har de skjenket sherry siden 1898. Det finnes ingen trykt meny, bare en smal bar pyntet med Semana Santa-bilder og den stødige selvtilliten til et sted som har overlevd nok tiår til å slutte å forklare seg selv. Bestill croquetas og solomillo al whisky og la rommet gjøre resten.
Noen gater unna gir Antigua Abacería de San Lorenzo i Calle Teodosio 53 deg det gamle kolonial-og-tapas-formatet som Sevilla gjør så godt: hyller stablet med oster og spekemat, en disk som innbyr til småspising, og følelsen av at du kan ha vandret inn i et pantry med offentlige rettigheter. Bar Antojo i Calle Calatrava 44 er det motsatte i stil, men ikke i ambisjon: et kult lite rom for stilige, moderne tallerkener som croquetas og trøffel-og-squash-risotto. Arte y Sabor, ved Alameda 85, lener seg mot middelhavs- og nordafrikansk mat, med tydelig merkede vegetaralternativer og en terrasse laget for folkekikking når kvelden ennå bestemmer seg for om den vil oppføre seg.
For ølfolk er Maquila i Calle Delgado 4 den du bør vite om. Det er Sevillas originale bryggeripub, som skjenker sine egne Son-merkede ale-øl ved siden av moderne tapas. Det betyr noe her fordi Alameda ikke bare er et cocktail-og-vermut-distrikt; det er også der byens mer nysgjerrige drikkere kom for å spørre etter noe annet enn det vanlige. På denne plassen teller det som en liten sivilrevolusjon.
Gå ut
Start med en caña eller vermut på en av plassens terrasser og se kvelden samle seg. Gigante Bar, ved Alameda de Hércules 17, er den pålitelige altrounderen: kaffe og kake om dagen, cocktailer om natten, åpent til kl. 01.00 og til kl. 03.00 på fredager og lørdager. Det er den typen sted som forstår Alamedas rytme uten å prøve å forbedre den.
For noe mer intimt er Tremenda Muela i Calle Lumbreras en Cuba-inspirert cocktailbar der bartenderne gir deg smaksprøver for å hjelpe deg med å velge. Det alene forteller deg nivået av omsorg. De arrangerer også temamiddager og en søndags «cocktail & cake»-økt, som føles som akkurat den typen litt rampete idé dette strøket bør fortsette å finne på.
Så er det Fun Club, den lille konsertsalen på plassen der indie- og gitarband spiller de fleste kvelder for et studentpublikum før rommet blir nattklubb etter at bandet er ferdig. Det er et av de stedene som gir Alameda sin puls etter mørkets frembrudd. La Sra Pop jobber i en annen register – kafé, bar og kulturelt rom, med åpne mikrofoner, jam-sessions, poesi og nye live-akter – men den tilhører det samme økosystemet av rom der Sevillas yngre kreative liv kan lage støy uten å bli bedt om å sitte stille.
Alameda er også byens LHBTQ+-senter, og den behandler ikke den statusen som en markedsføringslinje. Den lever den. 1987 Bar, ved Alameda 93, kaller seg Spanias første 80-talls-disco-pub og åpner daglig fra kl. 22.00 til kl. 04.30, eller kl. 05.00 i helgene. Ítaca, i Calle Amor de Dios 31, har vært Sevillas flaggskip gayklubb i mer enn to tiår, med et Roma-inspirert danseområde åpent til kl. 05.00-07.00. El Bosque Animado og Men to Men / Pride B4R runder av stripen. Regnbueflagg på barene, ingen skelende blikk, alle velkomne – det er den enkle sannheten.
Ingenting topper seg før kl. 01.00, så ta det med ro. Alameda er sjenerøs, men den har ikke travelt.
Ting å gjøre og hva du bør se
Den lokale sporten her er terrassekikking, og det er ingen skam å gjøre det til en profesjon. Men Alameda gir deg også skikkelige severdigheter innen to minutters gange, noe som er nyttig når din andre drink har gjort deg sentimental og den tredje har gjort deg nysgjerrig. På Plaza de San Lorenzo rommer Basílica de Jesús del Gran Poder et av spansk barokks mesterverk: Juan de Mesas Jesús del Gran Poder, en korsbærende Kristus skåret rundt 1620 med et ansikt av oppsiktsvekkende smerte. Det er en av byens mest emosjonelle påsketilstedeværelser, og basilikaen ved siden av holder hele plassen forankret i en roligere tone.
Ved siden av står den 1200-tallets Iglesia de San Lorenzo, en sognekirke som gir plassen sin eldre ryggrad. En kort spasertur sørover bringer deg til Palacio de las Dueñas, Alba-familiens 1400-tallspalass med flislagte gårdsrom, appelsintrær og kunst, og fødestedet til poeten Antonio Machado. Det er et av de vakreste og minst overfylte husmuseene i byen, noe som i Sevilla er ros av en helt spesiell sort: ikke bare vakkert, men barmhjertig nok utrampet.
På søndagsmorgener setter en liten kunst-og-håndverksmarked seg opp på selve plassen med malerier og krimskrams fra lokale produsenter. Det er verdt en rusletur, men du bør vite at det store historiske loppemarkedet en gang kjent som La Alameda har flyttet ut til Charco de la Pava ved elven. Hvis du vil ha den virkelige rotesalgs-opplevelsen, kom på torsdag. El Jueves-loppemarkedet i nærliggende Calle Feria er Sevillas eldste, med røtter tilbake til 1200-tallet, og fra kl. 08.00 sprer det seg ut i en strålende bruktblanding av antikviteter, bøker, flamenkokjoler og bric-à-brac.
Shopping og markeder
Shopping rundt Alameda handler ikke om polerte kjeder eller glansfull luksus. Det er brukt, vintage og uavhengig, noe som passer nabolagets temperament. Calle Feria løper fra den østlige siden av plassen og fungerer som områdets ryggrad: hippe klesbutikker og retroforretninger veksler med antikvitetsbutikker, og hver torsdag morgen kaster gaten seg ut i El Jueves loppemarked. I den nordlige enden ligger Mercado de Feria, en av byens eldste mathaller, nyttig for en billig lunsjdisk så vel som for produkter. Det er en skikkelig lokal vane: kjøp litt, spis litt, sladre litt.
Den andre veien, den gågaten Calle Regina forbinder Alameda-Feria-området mot Las Setas, og den holder samme uavhengige tone med quirky klesbutikker, en økologisk delikatesseforretning, en naturlig skjønnhetsbutikk og kaféer som glir fra frokost til sene cocktailer. Rundt selve plassen finner du bruktbokhandler, platebutikker og små designstudioer. El Viajero Sedentario fortjener en spesiell omtale fordi det ikke bare er en bokhandel, men en høyt elsket bokkafé med en skyggefull uteplass og enestående gulrotkake. Det er den typen sted som gjør at å bla blir til en ettermiddag.
Hvor du skal bo i Alameda de Hércules
Å bo i Alameda passer for nattugler og uavhengige reisende som vil ha baren like ved og ikke har noe imot en mer livlig base enn Santa Cruz. Rom her har en tendens til å være små boutiquehoteller, leilighetshoteller og gjestehus til rimelige priser, og den praktiske fordelen er åpenbar: du er flat 15-20 minutters gange fra katedralen og Setas, med byens sene natteliv allerede utenfor døren din.
Hvis du trenger søvn, vær fornuftig. Se en gate unna plassen – rundt San Lorenzo, Calle Teodosio eller den roligere Feria-enden – i stedet for rett på boulevarden, der helgeterrassene holder det gående til langt på natt. Hvis nattelivet er poenget, så setter et rom på selve Alameda alt der det skal være: under deg, bråkete og herlig levende.
Transport
Alameda er kompakt og best opplevd til fots. Det er omtrent 15–20 minutters gange til katedralen og cirka 5 minutter til Las Setas, noe som betyr at du kan bevege deg mellom gamle Sevilla og denne mer bohemske bydelen uten å måtte tenke for mye på transport. Sevillas ene metrolinje og Metro-Centro-trikken når ikke plassen; de nærmeste trikkestoppene er ned ved Plaza Nueva, omtrent 10–15 minutters gange sørover. For busser stopper TUSSAM-linjene ved Relator og langs Feria og Resolana i utkanten av plassen, noen minutters gange unna.
Det er ikke nødvendig med taxi innenfor sentrum med mindre skoene har sviktet deg. Fra flyplassen, Sevilla San Pablo, omtrent 10 km øst, går EA-flybussen til Santa Justa stasjon og Plaza de Armas, derfra en kort taxitur eller 15–20 minutters gange; en taxi direkte til Alameda tar omtrent 20 minutter. Med andre ord: lett nok, men nabolaget belønner dem som ankommer til fots og holder seg ute til sent.