La Macarena, Séville : remparts, dévotion et tapas du quotidien

À la Puerta de la Macarena, le rempart conserve la vieille autorité d'une chose construite pour tenir les gens à l'écart. La courtine en pisé s'éloigne de la porte en une longue ligne obstinée, et si vous vous y tenez assez longtemps, vous sentez le quartier s'organiser autour d'elle : la basilique derrière vous, le parlement en face de la route, les bars et les marchés cousus dans les rues au-delà. Ce n'est pas la Séville léchée pour les cartes postales. C'est un quartier populaire avec du linge aux balcons, un ballon de foot au coin de la rue, et des tapas qui coûtent ce que les tapas devraient coûter.

Ce qui fait la renommée de La Macarena

Deux monuments donnent son ossature au quartier, et ils ne sont pas subtils. Le premier est la Puerta de la Macarena et les remparts de la ville, la portion la mieux conservée de la muraille almohade du XIIe siècle à Séville, qui se prolonge vers la Puerta de Córdoba. Le second est la Basílica de la Macarena, qui fait face à la porte avec une certitude que seule Séville sait produire : une église néobaroque du XXe siècle construite pour abriter la Vierge de l'Espérance Macarena du XVIIe siècle, l'image qui tire tout le climat émotionnel du quartier vers la Semaine Sainte. Elle porte cinq broches d'émeraude et de diamants offertes par Joselito El Gallo en 1912 ; aux premières heures du Vendredi Saint, son char, La Madrugá, attire des foules telles que même les vieux Sévillans en restent silencieux.

De l'autre côté de la rue, le Parlamento de Andalucía siège dans l'immense Hospital de las Cinco Llagas, l'un des plus beaux édifices de la Renaissance en Andalousie, disposé à l'origine autour d'une dizaine de patios. C'est une grande pièce d'architecture civique, mais dans La Macarena, il ne semble jamais distant ; l'ancien hôpital n'est qu'une couche supplémentaire dans un quartier qui a toujours mêlé dévotion, administration et vie quotidienne sans cérémonie. C'est l'astuce locale ici : l'histoire n'arrive pas comme une étiquette de musée. Elle vit à côté d'une pharmacie, d'un bar, d'une grille de couvent, d'un étal de marché.

L'autre grand rituel public du quartier est El Jueves, le marché aux puces de la Calle Feria. Il existe depuis le XIVe siècle, ce qui à Séville est une autre façon de dire qu'il a toujours été là. Le jeudi, la rue se remplit de bric-à-brac, de livres, de vinyles, de vieux outils et de ce genre de camelote qui devient un jour un trésor le lendemain. Le marché donne au quartier sa leçon la plus utile : La Macarena récompense les lève-tôt, les chineurs et les personnes heureuses de fouiller.

Où manger et boire

C'est ici que les Sévillans mangent vraiment, et les prix n'ont pas été gonflés pour les visiteurs qui pensent qu'une file d'attente est une recommandation. Sur la Calle San Luis, ConTenedor est la vedette du quartier : une cuisine slow-food pionnière où le serveur apporte un tableau noir à table et le menu change quotidiennement selon la fraîcheur. La signature est un riz croustillant au canard, champignons, moutarde et curry, qui ressemble à une blague de chef jusqu'à ce qu'il arrive et prenne son sens. Les mardis apportent de la musique acoustique live, car même un sérieux restaurant de quartier à Séville comprend que le dîner devrait avoir un peu de rythme.

Quelques portes plus loin, Bodega Soto est ce genre de vieux bar à sherry qui vous fait pardonner au monde moderne pendant une minute. Il se trouve près du mur au 101 Calle San Luis, empilé de fûts, et sert des sherrys maison de Gutiérrez Colosía. Commandez les papas aliñás, un montadito ou une tranche de jambon ibérique, et vous mangez le quartier comme il a toujours aimé se manger : simplement, avec une boisson, et sans faire semblant d'être malin à ce sujet.

Sur la Plaza del Pumarejo, Casa Macareno occupe une ancienne épicerie de quartier et se comporte toujours comme telle en esprit. Elle sert du vermut au fût, ainsi que du fino, de l'amontillado et de l'oloroso directement sortis du tonneau. Demandez des croquetas et une assiette de fromage, puis installez-vous sur la place et regardez la journée se détendre le col. C'est l'un de ces endroits qui expliquent pourquoi La Macarena semble si habitée : personne n'a rénové l'habitude de s'attarder.

Près de la basilique, El Rincón de Rosita au 9 Calle Bécquer est une taverne familiale avec l'odeur rassurante d'une cuisine qui connaît ses propres clients. Fruits de mer frais, crevettes à l'ail, anchois frits et ragoûts comme la cola de toro lui donnent ce genre de menu en lequel vous avez confiance car il n'essaie pas de vous choquer. À proximité, Duo Tapas prend le même instinct local et le pousse de côté avec une touche inventive. Les tables débordent dans la rue, ce qui est parfait pour un quartier qui préfère la conversation au théâtre.

C'est un quartier de déambulation gustative, celui-ci. Commandez une boisson, et une petite assiette suit souvent. Restez-en pour une de plus, et quelqu'un discutera du marché, du mur, du match de football contre l'église, ou du météo comme si tout cela était également sérieux.

Choses à faire / que voir

Commencez par la Basílica de la Macarena. La basilique et le sanctuaire sont gratuits, ouverts environ de 9h à 14h et de 17h à 21h ; le musée du trésor, accessible par la boutique de souvenirs, coûte environ 5 € et vous rapproche des manteaux de la Vierge, du char de la Semaine Sainte et des bijoux. Il n'est pas nécessaire d'être pompeux pour la visite. Entrez tranquillement, regardez attentivement, et laissez les détails faire le travail : l'or, le tissu, le poids dévotionnel de tout cela.

De là, longez le mur almohade de la Puerta de la Macarena jusqu'à la Puerta de Córdoba. La portion la mieux conservée des fortifications médiévales de Séville n'est pas une ruine décorative mais une véritable frontière, du genre qui vous dit encore comment la ville pensait d'elle-même. Des tours comme la Torre Blanca rompent la ligne en chemin. C'est l'une des rares promenades de Séville où le passé n'est pas seulement pittoresque ; il a du tranchant.

À un pâté de maison à l'intérieur, l'Iglesia de San Luis de los Franceses sur la Calle San Luis est le plus bel intérieur baroque de la ville. L'église circulaire de Leonardo de Figueroa, construite entre 1699 et 1731, s'élève avec une coupole vertigineuse, quatre retables dorés, et une crypte et une chapelle des reliques en dessous. L'entrée coûte environ 4 €, et elle est gratuite le dimanche après-midi. Entrez, et le bruit de la rue s'estompe comme si quelqu'un avait fermé un rideau de velours. Séville a beaucoup d'églises ; celle-ci semble conçue pour vous faire taire.

Le Convento de Santa Paula est un autre genre de beauté : plus calme, plus domestique, et probablement plus utile. C'est un couvent hiéronymite en activité où les religieuses vendent environ quatorze sortes de confiture maison et de pâte de coing, plus du tocino de cielo, pour quelques euros chacun. Il y a aussi un petit musée et une belle église du XVe siècle. Achetez quelque chose si vous le pouvez ; le but n'est pas seulement de regarder. À Séville, les comptoirs des couvents font partie de l'économie privée de la grâce de la ville.

Pour un intérieur plus grandiose et une histoire civique plus large, le Palacio de las Dueñas à la limite sud du quartier ouvre ses patios et jardins aux visiteurs. C'était la maison sévillane de la famille Alba, et Antonio Machado y est né. Gratuit le lundi, il offre un calme plus aristocratique que les rues extérieures, mais il appartient toujours à la même ville de patios, d'ombre fraîche et de vies encloses.

Si vous tombez sur un jeudi, vous pouvez inclure El Jueves sur la Calle Feria. C'est une chose de lire sur un marché vieux de plusieurs siècles et une autre de le voir se dérouler au niveau de la rue : les vieux livres, le laiton, le meuble insolite, les acheteurs patients. La Macarena aime son histoire avec un peu de bric-à-brac.

Shopping et marchés

Si vous voulez le quartier dans sa forme la plus pratique, allez au Mercado de la Feria sur la Calle Feria, le plus ancien marché municipal encore en activité à Séville, documenté depuis 1719 et construit à côté de l'église médiévale Omnium Sanctorum. Ce n'est pas un hall gastronomique clinquant avec menus de dégustation et éclairage d'ambiance. C'est un endroit pour acheter du poisson, des produits et du fromage le matin et manger sur place, ce qui est la façon dont les marchés devraient fonctionner s'ils sont honnêtes.

À l'intérieur du hall, La Cantina fait le travail utile et glorieux de transformer la pêche des étals en certains des meilleurs poissons frits de la ville, avec des curiosités comme les ortiguillas, les anémones de mer frites qui séparent les curieux des déterminés. Sa terrasse s'appuie contre le mur de l'église, et cette vieille pierre donne à l'endroit une sorte de dignité involontaire. Asseyez-vous là avec quelque chose de croustillant et de chaud et vous comprendrez pourquoi les locaux n'ont pas besoin de cérémonie pour apprécier le déjeuner.

Puis il y a le marché aux puces El Jueves lui-même, chaque jeudi le long de la Calle Feria, une ligne tentaculaire de plus d'une centaine de stands vendant antiquités, livres, vinyles anciens et trésors de brocante. Allez-y tôt. Les chineurs sérieux savent que les meilleures pièces quittent la table avant que le soleil n'ait complètement chauffé la rue. Au-delà du marché et des comptoirs des couvents, le shopping à La Macarena relève principalement de la vie de quartier : épiceries, quincailleries, les choses dont les gens ont vraiment besoin. Si vous voulez du commerce de mode, dirigez-vous vers le sud, Calle Sierpes, et laissez le quartier à ses propres affaires.

Sortir

La Macarena n'est pas un quartier de vie nocturne au sens évident, et c'est en partie son charme. Il se termine tôt. Le plaisir ici est une longue soirée tapas sans hâte sur une place plutôt qu'une virée en boîte. Casa Macareno et les bars autour de la Plaza del Pumarejo et de la Calle San Luis restent animés avec des cañas et du vermut jusqu'en soirée, surtout le week-end, mais l'ambiance reste locale, pas démonstrative. Les gens parlent, fument, commandent une autre tournée, et se rappellent que demain existe.

Pour une véritable soirée, vous marchez quelques minutes au sud jusqu'à l'Alameda de Hércules, le boulevard bordé de palmiers qui est la sortie la plus branchée et la plus inclusive de la ville. Ses terrasses restent bondées jusqu'à tard, et ses bars et salles de concert sont le véritable moteur du nord du centre historique après minuit. Cette proximité est importante. Vous pouvez dîner tranquillement à La Macarena et, si vous en ressentez le besoin, vous jeter dans le bruit de l'Alameda sans changer de quartier ni perdre votre chemin du retour. Le compromis est simple : une fois les cuisines fermées, les options s'amenuisent à l'intérieur même de La Macarena. C'est un quartier pour les soirées qui commencent par la nourriture, pas pour les gens qui ont besoin d'une ligne de basse pour croire que la nuit a commencé.

Où loger dans La Macarena

La Macarena est une base économique avec une vraie vie de quartier, idéale pour les voyageurs qui ne craignent pas une marche de 15 à 20 minutes jusqu'aux principaux monuments. Les rues autour de la basilique et de la Calle San Luis sont résidentielles et calmes la nuit, ce qui est une bonne nouvelle si votre idée du luxe est de bien dormir. Les logements près de l'Alameda de Hércules vous placent plus près de l'animation et du bruit, alors choisissez selon votre tempérament plutôt que selon vos rêves.

On trouve principalement des options de gamme moyenne et économique plutôt que de grands hôtels : des quatre-étoiles avec patio et de petites hostalerías dominent, et les tarifs sont généralement inférieurs à ceux de Santa Cruz et d'El Arenal pour un confort similaire. Choisissez un établissement sur ou juste à côté de la Calle San Luis ou près de la Plaza del Pumarejo pour le meilleur équilibre entre calme et accessibilité à pied ; évitez la périphérie nord si vous voulez rentrer tranquillement du centre. C'est un quartier où vivre quelques jours, pas seulement traverser.

Se déplacer

La Macarena est plate et conçue pour la marche. Tout le quartier se traverse aisément à pied, et la Calle San Luis fait office d'épine dorsale de la Plaza de la Encarnación, avec son monument Setas, jusqu'à la basilique et le rempart. Depuis la cathédrale, il faut compter environ 20 à 25 minutes de marche vers le nord, ce qui est suffisamment proche pour être pratique et assez loin pour avoir l'impression d'avoir changé de rythme dans la ville.

Les bus urbains 13 et 14 relient la Plaza del Duque au centre avec l'Alameda de Hércules et La Macarena, et les bus passent devant la basilique le long du boulevard périphérique. La seule ligne de métro de Séville, la L1, ne dessert pas le vieux quartier nord, donc les bus et vos jambes sont les moyens de transport ici. La gare routière de Plaza de Armas, pour les cars régionaux et les liaisons vers l'aéroport, se trouve à environ 15 minutes à pied au sud-ouest. Pour l'aéroport de Séville (SVQ), le bus EA et les taxis partent du centre ; comptez environ 20 à 30 minutes par la route.

C'est un quartier facile où s'installer sans voiture, ce qui est une chance, car une voiture ne ferait que bouder les ruelles.