Alameda de Hércules, Séville : le cœur bohème et nocturne de la ville

Deux colonnes romaines montent la garde à l’extrémité sud de l’Alameda, et si vous arrivez à la bonne heure, vous pouvez voir la place changer d’humeur autour d’elles : le matin, des chiens et des journaux, puis des ballons de football qui glissent sur la poussière, puis le premier vermut de la soirée et, bien plus tard, le long grondement andalou d’une nuit qui refuse de rentrer. Ce ne sont pas des accessoires décoratifs. Ce sont les vieilles pierres de Séville, surmontées d’Hercule et de Jules César, et elles vous disent d’emblée que c’est un endroit où la ville aime se souvenir de son passé tout en faisant un peu de bruit dans le présent.

Ce pour quoi l’Alameda de Hércules est connue

L’Alameda est la plus ancienne promenade publique de Séville, aménagée en 1574 lorsque le comte de Barajas a drainé un ancien bras marécageux du Guadalquivir et planté des peupliers blancs — álamos — le long de ce qui est devenu un long rectangle ouvert de vie publique. Les deux colonnes romaines à son extrémité sud sont en granit égyptien, hautes d’environ neuf mètres, extraites des ruines d’un temple romain de la rue Mármoles voisine. Au XVIe siècle, elles ont été couronnées de statues d’Hercule, le fondateur mythique de Séville, et de Jules César, le restaurateur romain. C’est l’histoire officielle, et elle est bonne ; Séville aime ses légendes avec un peu d’architecture civique attachée.

Pendant des siècles, l’Alameda a été grandiose, sordide, à la mode, démodée, puis de nouveau à la mode. Au XIXe siècle, c’était le repaire des toreros, des poètes et des bohèmes, plus tard une zone de prostitution, et après la rénovation de 2008, elle a trouvé son identité actuelle de centre contre-culturel de la ville. Ce pour quoi elle est connue aujourd’hui est assez clair : la vie nocturne, le cœur LGBTQ+ de Séville, et une scène de restaurants et de bars authentiquement bonne et sans prétention, qui semble plus jeune et plus expérimentale que le vieux quartier pittoresque autour de la cathédrale. C’est aussi un quartier vivant, pas un décor. Le jour, les enfants jouent au football sous les platanes, les chiens courent en liberté, les vieux messieurs lisent le journal, et les cafés servent tostadas et café con leche à un lent filet d’habitués. La nuit, les terrasses des deux longs côtés se remplissent d’étudiants, d’artistes, de drag-queens, de trentenaires sévillans et de tout le monde entre les deux. La bande-son, ce sont les guitares indie du Fun Club, le reggaeton d’un scooter qui passe, et une centaine de conversations qui tentent de durer plus longtemps que les autres.

Ce n’est pas un endroit pour les couchers précoces. Les terrasses s’animent vers 22h, et les clubs ne démarrent vraiment que bien après 1h du matin. Les nuits de week-end, la place peut être bruyante jusqu’à 4 ou 5 heures du matin, ce qui explique exactement pourquoi elle fonctionne pour ceux qui l’aiment et pourquoi d’autres devraient loger ailleurs.

Où manger et boire

L’Alameda et les rues qui y mènent abritent certains des meilleurs tapas modernes de Séville, mais ils ne se ressemblent pas tous, et c’est là la moitié du plaisir. Espacio Eslava, rue Eslava, à quelques pas de la place, est l’endroit que tout le monde mentionne en premier pour une bonne raison. C’est un bar sans réservation, donc la queue commence vers 20h30, et la salle a cette énergie espagnole particulière de gens qui font semblant d’être patients tout en planifiant déjà leur deuxième tournée. Le plat qui l’a rendu célèbre — l’œuf cuit lentement sur un sponge cake aux cèpes avec glaçage au vin caramélisé — a remporté le concours de tapas de la ville en 2010 et a été copié médiocrement depuis. Les côtes de porc sur brochette de canne à sucre et la joue glacée au miel valent aussi l’attente.

Si Eslava est la tête d’affiche, Casa Ricardo est la vieille chanson qui connaît encore tous les couplets. Au 2 rue Hernán Cortés, dans l’antigua Casa Ovidio, on y sert du xérès depuis 1898. Il n’y a pas de menu imprimé, seulement un bar étroit orné d’images de la Semaine Sainte et la confiance tranquille d’un endroit qui a survécu à assez de décennies pour ne plus avoir à s’expliquer. Commandez les croquetas et le solomillo al whisky et laissez la salle faire le reste.

À quelques rues de là, Antigua Abacería de San Lorenzo, au 53 rue Teodosio, vous offre le vieux format épicerie-tapas que Séville maîtrise si bien : des étagères remplies de fromages et de charcuterie, un comptoir qui invite à la dégustation, et l’impression d’avoir erré dans un garde-manger ouvert au public. Bar Antojo, au 44 rue Calatrava, est le contraire en style mais pas en ambition : une petite salle cool pour des plats modernes et soignés comme les croquetas et le risotto à la truffe et à la courgette. Arte y Sabor, au 85 de l’Alameda, penche vers la Méditerranée et l’Afrique du Nord, avec des options végétariennes clairement indiquées et une terrasse faite pour l’observation des passants quand la soirée ne sait pas encore si elle va être sage.

Pour les amateurs de bière, Maquila, au 4 rue Delgado, est l’adresse à connaître. C’est le premier brewpub de Séville, qui sert ses propres ales de la marque Son aux côtés de tapas modernes. Cela compte ici car l’Alameda n’est pas seulement un quartier de cocktails et de vermut ; c’est aussi là que les buveurs les plus curieux de la ville sont venus demander autre chose que l’ordinaire. Sur cette place, cela compte comme une petite révolution civique.

Sortir

Commencez par une caña ou un vermut sur l’une des terrasses de la place et regardez la soirée se mettre en place. Gigante Bar, au 17 Alameda de Hércules, est le couteau suisse fiable : café et gâteau le jour, cocktails le soir, ouvert jusqu’à 1h du matin et jusqu’à 3h les vendredis et samedis. C’est le genre d’endroit qui comprend le rythme de l’Alameda sans essayer de l’améliorer.

Pour quelque chose de plus intime, Tremenda Muela, rue Lumbreras, est un bar à cocktails d’inspiration cubaine où les barmans vous proposent des échantillons pour vous aider à choisir. Cela vous dit à lui seul le niveau d’attention. Ils organisent aussi des dîners à thème et une session « cocktail & cake » le dimanche, ce qui ressemble exactement au genre d’idée légèrement malicieuse que ce quartier devrait continuer à inventer.

Puis il y a Fun Club, la petite salle de concert sur la place où des groupes indie et de guitare jouent la plupart des soirs devant un public étudiant avant que la salle se transforme en boîte de nuit après le concert. C’est l’un de ces lieux qui donnent son pouls à l’Alameda après la tombée de la nuit. La Sra Pop fonctionne dans un registre différent — café, bar et espace culturel, avec des scènes ouvertes, des jam sessions, de la poésie et des artistes émergents — mais il appartient au même écosystème de salles où la vie créative plus jeune de Séville peut faire du bruit sans qu’on lui demande de se taire.

L’Alameda est aussi le centre LGBTQ+ de la ville, et elle ne traite pas ce statut comme une ligne de marketing. Elle le vit. 1987 Bar, au 93 de l’Alameda, se présente comme le premier discopub à thème 80’s d’Espagne et ouvre tous les soirs de 22h à 4h30, ou 5h le week-end. Ítaca, au 31 rue Amor de Dios, est le club gay phare de Séville depuis plus de vingt ans, avec une salle de danse sur le thème de Rome ouverte jusqu’à 5h-7h du matin. El Bosque Animado et Men to Men / Pride B4R complètent le strip. Des drapeaux arc-en-ciel sur les bars, pas de regard en coin, tout le monde est le bienvenu — c’est la simple vérité.

Rien n’atteint son apogée avant 1h du matin, donc ménagez-vous. L’Alameda est généreuse, mais elle n’est pas pressée.

Choses à faire et à voir

Le sport local ici est l’observation depuis les terrasses, et il n’y a aucune honte à en faire une profession. Mais l’Alameda offre aussi des attractions proprement dites à moins de deux minutes à pied, ce qui est utile lorsque votre deuxième verre vous a rendu sentimental et que le troisième a éveillé votre curiosité. Sur la Plaza de San Lorenzo, la Basílica de Jesús del Gran Poder abrite l’un des chefs-d’œuvre du baroque espagnol : le Jesús del Gran Poder de Juan de Mesa, un Christ portant la croix sculpté vers 1620 avec un visage d’une angoisse saisissante. C’est l’une des présences les plus émouvantes de la Semaine Sainte de la ville, et la basilique à côté maintient toute la place dans un registre plus calme.

À côté se dresse l’Iglesia de San Lorenzo du XIIIe siècle, une église paroissiale qui donne à la place sa colonne vertébrale plus ancienne. Une courte promenade vers le sud vous mène au Palacio de las Dueñas, le palais du XVe siècle de la famille Alba, avec ses patios de tuiles, ses orangers et ses œuvres d’art, et lieu de naissance du poète Antonio Machado. C’est l’un des musées-maisons les plus charmants et les moins fréquentés de la ville, ce qui à Séville est un éloge d’un type très particulier : non seulement beau, mais merveilleusement préservé de la foule.

Le dimanche matin, un petit marché d’artisanat s’installe sur la place avec des peintures et des babioles d’artisans locaux. Cela vaut le détour, mais sachez que le grand marché aux puces historique autrefois connu sous le nom de La Alameda a déménagé au Charco de la Pava, près du fleuve. Si vous voulez la vraie fouille, venez le jeudi. Le marché aux puces El Jueves, sur la rue Feria voisine, est le plus ancien de Séville, remontant au XIIIe siècle, et à partir de 8h, il s’étend dans un glorieux bric-à-brac d’occasion d’antiquités, livres, robes flamenco et bric-à-brac.

Shopping et marchés

Le shopping autour de l’Alameda n’est pas une affaire de chaînes polies ou de luxe clinquant. C’est de la fripe, du vintage et de l’indépendant, ce qui correspond au tempérament du quartier. La rue Feria part du côté est de la place et constitue l’épine dorsale du secteur : des boutiques de vêtements branchés et des magasins rétro alternent avec des magasins d’antiquités, et tous les jeudis matin, la rue se jette dans le marché aux puces El Jueves. À son extrémité nord se trouve le Mercado de Feria, l’un des plus anciens marchés alimentaires de la ville, aussi utile pour un comptoir à déjeuner bon marché que pour les produits frais. C’est une véritable habitude locale : acheter un peu, manger un peu, papoter un peu.

Dans l’autre direction, la rue Regina piétonne relie le secteur Alameda-Feria vers Las Setas, et garde le même ton indépendant avec des boutiques de vêtements excentriques, une épicerie fine bio, un magasin de cosmétiques naturels et des cafés qui passent du petit-déjeuner aux cocktails tardifs. Autour de la place elle-même, vous trouverez des librairies d’occasion, des disquaires et de petits studios de design. El Viajero Sedentario mérite une mention spéciale car ce n’est pas seulement une librairie mais un café-librairie très apprécié avec un patio ombragé et un carrot cake remarquable. C’est le genre d’endroit qui transforme une simple balade en après-midi.

Où dormir à Alameda de Hércules

Séjourner dans l’Alameda convient aux noctambules et aux voyageurs indépendants qui veulent la scène des bars à portée de main et ne craignent pas une base plus animée que Santa Cruz. Les chambres ici sont souvent de petits hôtels de charme, des appart’hôtels et des maisons d’hôtes à des prix raisonnablement doux, et l’avantage pratique est évident : vous êtes à 15 à 20 minutes à pied de la cathédrale et des Setas, avec la vie nocturne de la ville déjà à votre porte.

Si vous avez besoin de sommeil, soyez raisonnable. Cherchez une rue en retrait de la place — du côté de San Lorenzo, de la Calle Teodosio ou de l’extrémité plus calme de Feria — plutôt que directement sur le boulevard, où les terrasses du week-end s’animent tard dans la nuit. Si la vie nocturne est le but, alors une chambre sur l’Alameda elle-même met tout à sa place : en dessous de vous, bruyante et glorieusement vivante.

Se déplacer

L’Alameda est compact et se parcourt à pied. Il se trouve à environ 15 à 20 minutes à pied de la cathédrale et à environ 5 minutes des Setas, ce qui signifie que vous pouvez passer du vieux Séville à ce quartier plus bohème sans jamais avoir à trop réfléchir aux transports. La ligne unique de métro de Séville et le tramway Metro-Centro n’atteignent pas la place ; les arrêts de tram les plus proches se trouvent en bas de la Plaza Nueva, à environ 10 à 15 minutes à pied au sud. Pour les bus, les lignes TUSSAM s’arrêtent à Relator et le long de Feria et Resolana sur les bords de la place, à quelques minutes à pied.

Il n’est pas nécessaire de prendre un taxi dans le centre, sauf si vos chaussures vous trahissent. Depuis l’aéroport, Séville San Pablo, à environ 10 km à l’est, le bus EA dessert la gare de Santa Justa et la Plaza de Armas, d’où un court taxi ou une marche de 15 à 20 minutes ; un taxi direct pour l’Alameda prend environ 20 minutes. En d’autres termes : assez facile, mais le quartier récompense ceux qui arrivent à pied et restent tard.