La Macarena, Sevilla: Mauern, Hingabe und alltägliche Tapas

Am Puerta de la Macarena bewahrt die Mauer noch die alte Autorität eines Bauwerks, das Menschen fernhalten sollte. Die Stampflehm-Bastion zieht sich in einer langen, beharrlichen Linie vom Tor weg, und wenn Sie lange genug dort stehen, spüren Sie, wie sich das Viertel um sie herum anordnet: die Basilika hinter Ihnen, das Parlament gegenüber, Bars und Märkte in die Straßen dahinter eingewoben. Dies ist nicht das Sevilla, das für Postkarten poliert wurde. Es ist ein Arbeiterviertel mit Wäsche auf den Balkonen, Fußball an der Ecke und Tapas zu Preisen, die Tapas kosten sollten.

Wofür La Macarena bekannt ist

Zwei Monumente geben dem Barrio sein Rückgrat, und sie tun das unmissverständlich. Das erste ist die Puerta de la Macarena und die Stadtmauern, der am besten erhaltene Abschnitt von Sevillas almohadischer Stadtbefestigung aus dem 12. Jahrhundert, der sich bis zur Puerta de Córdoba erstreckt. Das zweite ist die Basílica de la Macarena, die dem Tor mit einer Gewissheit gegenübersteht, die nur Sevilla aufbringen kann: eine neobarocke Kirche aus dem 20. Jahrhundert, erbaut, um die Virgen de la Esperanza Macarena aus dem 17. Jahrhundert zu beherbergen, jenes Bild, das die gesamte emotionale Stimmung des Viertels in Richtung Karwoche lenkt. Sie trägt fünf Smaragd- und Diamantbroschen, die Joselito El Gallo 1912 geschenkt hat; in den frühen Morgenstunden des Karfreitags zieht ihr Thron, La Madrugá, solch eine Menschenmenge an, dass selbst alte Sevillaner verstummen.

Gegenüber liegt das Parlamento de Andalucía im riesigen Hospital de las Cinco Llagas, einem der schönsten Renaissancebauten Andalusiens, ursprünglich mit rund zehn Innenhöfen angelegt. Es ist ein grandioses Stück bürgerlicher Architektur, aber in La Macarena wirkt es nie abgehoben; das alte Krankenhaus ist einfach eine weitere Schicht in einem Barrio, das stets Andacht, Verwaltung und Alltag ohne viel Aufhebens vermischt hat. Das ist der lokale Kniff hier: Die Geschichte kommt nicht als Museumsetikett daher. Sie lebt neben einer Apotheke, einer Bar, einem Klostergitter, einem Marktstand.

Das andere große öffentliche Ritual des Viertels ist El Jueves, der Flohmarkt auf der Calle Feria. Er findet seit dem 14. Jahrhundert statt, was in Sevilla eine andere Art zu sagen ist, dass es ihn schon immer gab. Donnerstags füllt sich die Straße mit Trödel, Büchern, Vinyl, altem Werkzeug und der Art von Krimskrams, der eines Tages auftaucht und am nächsten zum Schatz wird. Der Markt erteilt dem Barrio seine nützlichste Lektion: La Macarena belohnt Frühaufsteher, Schnäppchenjäger und Menschen, die gerne stöbern.

Essen & Trinken

Hier essen die Sevillaner tatsächlich, und die Preise sind nicht für Besucher aufgebläht, die eine Schlange für eine Empfehlung halten. In der Calle San Luis ist ConTenedor das Highlight des Viertels: eine bahnbrechende Slow-Food-Küche, in der der Kellner eine Tafel an den Tisch bringt und die Speisekarte täglich nach dem wechselt, was frisch ist. Das Erkennungsgericht ist ein knuspriger Reis mit Ente, Pilzen, Senf und Curry, was wie ein Scherz des Küchenchefs klingt, bis er ankommt und sich selbst erklärt. Dienstags gibt es Live-Akustikmusik, denn selbst ein ernsthaftes Nachbarschaftsrestaurant in Sevilla versteht, dass das Abendessen ein bisschen Rhythmus haben sollte.

Ein paar Türen weiter ist Bodega Soto die Art von alter Sherry-Bar, die einen die moderne Welt für einen Moment verzeihen lässt. Sie liegt nahe der Mauer in der Calle San Luis 101, ist mit Fässern bestückt und schenkt Haussherries von Gutiérrez Colosía aus. Bestellen Sie papas aliñás, einen montadito oder ein Stück Iberico-Schinken, und Sie essen das Viertel so, wie es sich schon immer zu essen liebte: einfach, mit einem Getränk und ohne vorzugeben, klug zu sein.

Auf der Plaza del Pumarejo hat Casa Macareno einen ehemaligen Tante-Emma-Laden an der Ecke bezogen und verhält sich immer noch im Geiste so. Es schenkt Vermut vom Fass aus, sowie Fino, Amontillado und Oloroso direkt aus dem Holz. Fragen Sie nach Croquetas und einem Teller Käse, setzen Sie sich dann auf den Platz und schauen Sie zu, wie der Tag den Kragen locker lässt. Dies ist einer jener Orte, die erklären, warum La Macarena so bewohnt wirkt: Niemand hat die Gewohnheit des Verweilens wegrenoviert.

In der Nähe der Basilika ist El Rincón de Rosita in der Calle Bécquer 9 eine Familien-Taverne mit dem beruhigenden Geruch einer Küche, die ihre eigenen Gäste kennt. Frischer Fisch, Knoblauchgarnelen, frittierte Sardellen und Eintöpfe wie cola de toro verleihen ihr die Art von Speisekarte, der Sie vertrauen, weil sie Sie nicht schockieren will. In der Nähe nimmt Duo Tapas denselben lokalen Instinkt und stößt ihn mit einer erfinderischen Note zur Seite. Die Tische fließen auf die Straße, was für ein Barrio, das Unterhaltung dem Theater vorzieht, genau richtig ist.

Es ist ein Viertel zum Naschen, dieses hier. Bestellen Sie ein Getränk, und eine kleine Platte folgt oft. Bleiben Sie für noch eines, und jemand wird über den Markt, die Mauer, das Fußballspiel gegen die Kirche oder das Wetter diskutieren, als wären all das gleichermaßen ernste Angelegenheiten.

Aktivitäten / Sehenswürdigkeiten

Beginnen Sie an der Basílica de la Macarena. Die Basilika und der Schrein sind kostenlos, mit Öffnungszeiten etwa von 9 bis 14 Uhr und erneut von 17 bis 21 Uhr; das Schatzmuseum, das durch den Geschenkeladen zugänglich ist, kostet etwa 5 € und bringt Sie den Mänteln der Jungfrau, dem Karfreitagsthron und dem Schmuck nahe. Sie müssen Ihren Besuch nicht pompös gestalten. Gehen Sie leise hinein, schauen Sie genau hin und lassen Sie die Details ihre Arbeit tun: das Gold, der Stoff, das andächtige Gewicht des Ganzen.

Gehen Sie von dort zur almohadischen Mauer von der Puerta de la Macarena in Richtung Puerta de Córdoba. Der am besten erhaltene Abschnitt der mittelalterlichen Verteidigungsanlagen Sevillas ist keine dekorative Ruine, sondern eine echte Grenze, die einem noch immer zeigt, wie die Stadt einst über sich selbst dachte. Türme wie die Torre Blanca unterbrechen die Linie auf Ihrem Weg. Es ist einer der wenigen Spaziergänge in Sevilla, bei dem die Vergangenheit nicht nur malerisch ist; sie hat Kante.

Einen Block weiter innen ist die Iglesia de San Luis de los Franceses in der Calle San Luis das schönste barocke Innere der Stadt. Leonardo de Figueroas Rundkirche, erbaut zwischen 1699 und 1731, erhebt sich mit einer hoch aufragenden Kuppel, vier vergoldeten Altären und einer Krypta sowie einer Reliquienkapelle darunter. Der Eintritt beträgt etwa 4 €, und sonntagnachmittags ist sie kostenlos. Treten Sie ein, und der Straßenlärm fällt ab, als hätte jemand einen Samtvorhang zugezogen. Sevilla hat viele Kirchen; diese wirkt so konstruiert, dass Sie aufhören zu reden.

Das Convento de Santa Paula ist eine andere Art von Schönheit: leiser, häuslicher und wahrscheinlich nützlicher. Es ist ein funktionierendes Hieronymus-Kloster, in dem die Nonnen etwa vierzehn Arten hausgemachter Marmelade und Quittenpaste sowie tocino de cielo für jeweils ein paar Euro verkaufen. Es gibt auch ein kleines Museum und eine wunderschöne Kirche aus dem 15. Jahrhundert. Kaufen Sie etwas, wenn Sie können; es geht nicht nur darum, zu schauen. In Sevilla sind Klosterläden Teil der privaten Ökonomie der Gnade der Stadt.

Für ein großartigeres Inneres und eine breitere bürgerliche Geschichte öffnet der Palacio de las Dueñas am südlichen Rand des Barrio seine Innenhöfe und Gärten für Besucher. Er war das Zuhause der Familie Alba in Sevilla, und Antonio Machado wurde dort geboren. Montags kostenlos, bietet er eine aristokratischere Art von Ruhe als die Straßen draußen, aber er gehört dennoch zu derselben Stadt aus Innenhöfen, kühlem Schatten und umschlossenen Leben.

Planen Sie Ihren Spaziergang für einen Donnerstag, dann können Sie El Jueves auf der Calle Feria einbeziehen. Es ist eine Sache, über einen jahrhundertealten Markt zu lesen, und eine andere, ihn auf Straßenniveau zu beobachten: die alten Bücher, das Messing, das seltsame Möbelstück, die geduldigen Käufer. La Macarena mag seine Geschichte mit ein wenig Unordnung.

Einkaufen & Märkte

Wenn Sie das Barrio in seiner praktischsten Form wollen, gehen Sie zum Mercado de la Feria in der Calle Feria, dem ältesten noch betriebenen städtischen Markt Sevillas, der seit 1719 dokumentiert ist und neben der mittelalterlichen Kirche Omnium Sanctorum erbaut wurde. Dies ist keine Hochglanz-Food-Hall mit Verkostungsmenüs und Stimmungsbeleuchtung. Es ist ein Ort, um morgens Fisch, Produkte und Käse zu kaufen und vor Ort zu essen, so wie Märkte sein sollten, wenn sie ehrlich sind.

In der Halle betreibt La Cantina die nützliche, glorreiche Arbeit, die Fänge der Stände in einen der besten frittierten Fische der Stadt zu verwandeln, mit Besonderheiten wie ortiguillas, den frittierten Seeanemonen, die die Neugierigen von den Entschlossenen trennen. Seine Terrasse lehnt an der Kirchenmauer, und dieser alte Stein verleiht dem Ort eine Art unbeabsichtigte Würde. Setzen Sie sich dort mit etwas Knusprigem und Heißem hin, und Sie werden verstehen, warum Einheimische keine Zeremonie brauchen, um das Mittagessen zu genießen.

Dann ist da noch der El Jueves Flohmarkt selbst, jeden Donnerstag entlang der Calle Feria, eine sich ausbreitende Reihe von über hundert Ständen, die Antiquitäten, Bücher, alte Vinylplatten und Trödelschätze verkaufen. Gehen Sie früh hin. Die ernsthaften Schnäppchenjäger wissen, dass die besten Stücke den Tisch verlassen, bevor die Sonne die Straße voll erwärmt hat. Jenseits des Marktes und der Klosterläden ist das Einkaufen in La Macarena hauptsächlich Nachbarschaftsleben: Lebensmittelhändler, Eisenwaren, die Dinge, die die Leute wirklich brauchen. Wenn Sie Modegeschäfte suchen, gehen Sie südlich zur Calle Sierpes und überlassen Sie das Barrio seinem eigenen Geschäft.

Ausgehen

La Macarena ist kein Nachtlebensviertel im offensichtlichen Sinne, und das ist ein Teil seines Charmes. Es klingt früh ab. Das Vergnügen hier ist ein langer, ungezwungener Tapas-Abend auf einem Platz, kein Club-Marathon. Casa Macareno und die Bars rund um die Plaza del Pumarejo und die Calle San Luis bleiben abends mit cañas und Vermut belebt, besonders an den Wochenenden, aber die Stimmung bleibt lokal, nicht aufgesetzt. Die Leute reden, rauchen, bestellen eine weitere Runde und erinnern sich daran, dass morgen existiert.

Für einen richtigen Abend gehen Sie ein paar Minuten südlich zur Alameda de Hércules, der von Palmen gesäumten Allee, die die angesagteste und inklusivste Ausgehmeile der Stadt ist. Ihre Terrassen bleiben bis spät in die Nacht voll, und ihre Bars und Live-Musik-Lokale sind nach Mitternacht der eigentliche Motor der nördlichen Altstadt. Diese Nähe ist wichtig. Sie können in La Macarena ruhig zu Abend essen und, wenn Sie das Bedürfnis haben, in den Lärm der Alameda eintauchen, ohne das Viertel zu wechseln oder den Weg nach Hause zu verlieren. Der Kompromiss ist einfach: Sobald die Küchen schließen, werden die Optionen innerhalb von La Macarena selbst dünn. Dies ist ein Barrio für Abende, die mit Essen beginnen, nicht für Menschen, die einen Bass brauchen, um zu glauben, dass die Nacht begonnen hat.

Wo in La Macarena übernachten

La Macarena ist eine preiswerte Basis mit echtem Nachbarschaftsleben, die sich am besten für Reisende eignet, die einen 15- bis 20-minütigen Fußweg zu den wichtigsten Denkmälern nicht scheuen. Die Straßen rund um die Basilika und die Calle San Luis sind abends ruhig und beschaulich – gute Nachrichten, wenn für Sie Luxus vor allem guten Schlaf bedeutet. Betten in der Nähe der Alameda de Hércules bringen Sie näher an das pulsierende Leben und den Lärm; wählen Sie also je nach Ihrem Naturell, nicht nach Fantasie.

Zu erwarten sind Mittelklasse- und Budgetoptionen, keine großen Hotels: Patio-Vier-Sterne-Häuser und kleine Hostales dominieren, und die Preise liegen in der Regel unter denen von Santa Cruz und El Arenal bei vergleichbarem Komfort. Suchen Sie eine Unterkunft an oder direkt neben der Calle San Luis oder in der Nähe der Plaza del Pumarejo für die beste Mischung aus Ruhe und fußläufiger Erreichbarkeit; meiden Sie den äußersten nördlichen Rand, wenn Sie abends vom Zentrum nach Hause schlendern möchten. Dies ist ein Viertel, in dem man ein paar Tage lebt, nicht nur eines, das man durchquert.

Fortbewegung

La Macarena ist flach und zum Gehen gemacht. Das gesamte Viertel ist bequem zu Fuß zu durchqueren, und die Calle San Luis verläuft wie ein Rückgrat von der Plaza de la Encarnación mit ihrem Setas-Wahrzeichen hinauf zur Basilika und zur Mauer. Vom Dom aus sind es etwa 20–25 Minuten Fußweg nach Norden – nah genug, um bequem zu sein, und weit genug, um das Gefühl zu haben, das Tempo der Stadt gewechselt zu haben.

Die Stadtbusse 13 und 14 verbinden die Plaza del Duque im Zentrum mit der Alameda de Hércules und La Macarena, und Busse fahren an der Basilika entlang der Ringstraße. Die einzige U-Bahn-Linie Sevillas, L1, erreicht die nördliche Altstadt nicht, also sind Busse und Ihre Füße die Fortbewegungsmittel der Wahl. Der Busbahnhof Plaza de Armas für Regionalbusse und Flughafenanschlüsse ist etwa 15 Minuten zu Fuß südwestlich entfernt. Zum Flughafen Sevilla (SVQ) fahren der EA-Flughafenbus und Taxis ab dem Zentrum; rechnen Sie mit etwa 20–30 Minuten Fahrzeit.

Es ist ein einfaches Viertel, um sich ohne Auto zu etablieren, was glücklich ist, denn ein Auto würde die Gassen nur verdrießlich stimmen.