Às nove e meia da manhã, as vielas atrás da Catedral cheiram a pedra molhada, a folhas de laranjeira amarga e ao primeiro café do dia, e ouve-se uma persiana a subir a duas esquinas de distância. Às duas da tarde, essa mesma viela é um rio lento de ombros e telemóveis erguidos, e às dez da noite voltou a esvaziar-se até quase ao silêncio. Comer por Santa Cruz é, acima de tudo, uma questão de aprender esse relógio e estar no balcão certo à hora certa.
O que significa realmente comer pela antiga judería
Ninguém vende bilhete para o Barrio de Santa Cruz (a antiga judería, diretamente a leste da Catedral), porque é um conjunto de ruas públicas onde não há entrada para fazer fila. Foi o bairro judeu medieval, reconstruído e embelezado ao longo dos séculos até à versão caiada e cheia de gerânios que hoje percorre, e os seus dois cenários principais (a Plaza de Doña Elvira e o Callejón del Agua, que corre ao longo da face exterior da muralha do Alcázar) não custam nada e estão abertos a qualquer hora. O que o transforma num itinerário gastronómico e não apenas turístico é a densidade. Num raio de dez minutos a pé tem um bar que corta presunto desde 1870, um balcão de vinhos mantido pela mesma família há um século, uma sala de tapas construída dentro de um banho do século XII e um convento que ainda vende doces através de um tambor de madeira, por mãos que nunca vê.
A forma prática de uma rota é quatro ou cinco paragens, uma tapa e uma bebida em cada, de pé, a seguir caminho antes de se acomodar. As salas impõem-no: a maioria não tem mesas que mereçam o nome, e as que têm têm muito poucas. É também por isso que os grupos guiados aqui permanecem pequenos na prática, já que a Calle Vida e o Callejón del Agua mal têm a largura de dois ombros e um grupo de vinte pessoas não cabe fisicamente neles. O resto da cidade (o Alcázar, o rio, as semanas em que a Semana Santa e a Feria tomam conta de tudo) pertence ao guia de Sevilha, que é o melhor ponto de partida para tudo isso. Este artigo é sobre a comida.
Os bares de pé onde o bairro ainda come
Comece onde os locais escapam da multidão. A Bodega Santa Cruz (todos lhe chamam Las Columnas, do lado da Catedral do bairro) é giz no balcão, três filas de profundidade e ainda local, apesar de estar a poucos metros da maior igreja gótica do mundo. Não há reservas nem mesas nenhumas, por isso um grupo torna-se simplesmente parte da confusão que transborda para a esquina, o que significa que funciona para qualquer número, desde que todos estejam contentes por ficar de pé. Peça um montadito de pringá e uma caña, pague cerca de 3,10 € pela tapa e 2 € pela cerveja, dê-lhe quinze minutos e siga. Procure um site oficial da Bodega Santa Cruz Las Columnas e não encontrará grande coisa, o que é coerente com a forma como o sítio é gerido.
A dois minutos, as Las Teresas (Calle Santa Teresa, no coração do bairro) estão abertas desde 1870, e o proprietário ainda vai às aldeias serranas de cura escolher os presuntos pessoalmente. Peça o ibérico cortado à mão e as espinacas con garbanzos e ignore por completo o menu de mesa; as tapas custam 3,50–7 € e um prato de presunto 18–25 €. É balcão de pé mais um punhado de mesas muito pequenas, o que o torna confortável para quatro a seis pessoas e desconfortável acima disso, por isso os grupos que andam a pé tendem a ir em turnos em vez de todos ao mesmo tempo.
A Taberna Álvaro Peregil (Calle Mateos Gago) é um buraco na parede com espaço para talvez oito pessoas lá dentro, um século na mesma família e uma razão para ir: vino de naranja, o vinho de laranja andaluz doce de que a maioria dos visitantes nunca ouviu falar, a 2–3 € o copo, com montaditos a 2,50–4 €. Toda a gente bebe na rua, lá fora, o que é costume local e não um problema de lotação. A poucas portas, a La Fresquita (Calle Mateos Gago) não é de todo uma refeição. É um santuário operário da Semana Santa que por acaso serve cerveja, com fotografias de irmandades, velas e um balcão, e explica esta cidade melhor do que qualquer legenda de museu. Seis pessoas são uma multidão, não há comida que se possa dizer que existe, e uma cerveja custa 2–2,50 €, com o xerez a 2,50 €.
Quando as pernas desistirem, o Casa Román (Plaza de los Venerables) é o honesto sentado à mesa. Uma mercearia de 1934 que foi deslizando gradualmente para taberna de presunto, tem um pequeno balcão e um terraço na praça, um dos pouquíssimos sítios em Santa Cruz onde pode sentar-se numa cadeira sem pagar sobretaxa pela vista. As tapas são 4–8 € e uma paragem completa fica em 20–30 € por pessoa; seis a dez pessoas conseguem sentar-se lá fora, mas reserve com antecedência na primavera.
Salas onde pode realmente sentar-se
A Cervecería Giralda (Calle Mateos Gago) é a única paragem onde o edifício supera a comida, e ainda assim cozinha bem. Os restos de banho almóada mais bem preservados da península ficam diretamente acima das torneiras de cerveja, com abóbadas de tijolo e clarabóias em forma de estrela incluídas, e como o bar ocupa quatro salas distintas mais um grande terraço, é também o bar histórico mais amigo de grupos do bairro. Reserve para mais de seis. As tapas são 3–6 € e uma sessão em condições fica em 15–25 € por pessoa.
No extremo sul do bairro, o Vinería San Telmo (junto aos jardins de Murillo) abriu em 2004 e deu efetivamente início à viragem das tapas modernas no barrio. As torres, que são pratos empilhados e em camadas, são a assinatura; os pratos custam 8–16 € e o jantar fica em 30–40 € por pessoa. A sua cave leva oito a doze pessoas, o único endereço deste percurso que senta confortavelmente um grupo inteiro, e deve reservar, porque quem aparece sem reserva raramente entra às 21:00. De volta à rua principal de tapas, a La Azotea (Mateos Gago) assumiu o espaço depois de o projeto Capital do grupo ter fechado ali, e cozinha comida de mercado sazonal em vez dos clássicos fritos pelos quais a rua é conhecida. Aceita reservas e dá serviço de mesa completo, o que a torna o sentado a mesa mais fiável para seis a dez; os pratos são 9–18 €, 30–45 € por pessoa.
A melhor cozinha mais perto da saída da Catedral é a Ovejas Negras (Calle Hernando Colón), onde os ingredientes andaluzes passam por técnicas não espanholas. O senão é firme: não aceita reservas de todo e fecha às segundas-feiras. Apareça cedo ou divida um grupo grande em dois. Os pratos são 5–12 €, o jantar 25–35 € por pessoa.
Açúcar de convento e o passeio de pastelaria para norte
A metade doce deste bairro é monástica, e é mais fácil de alcançar do que a maioria das pessoas imagina. A El Torno Pastelería de Conventos de Clausura (sob a arcada da Plaza del Cabildo, a cinco minutos da Catedral) vende a produção dos conventos de clausura da cidade numa única salinha, para que possa provar a pastelaria de clausura sem andar atrás de campainhas individuais. É só serviço de balcão, os grupos fazem fila lá fora sob os arcos, e cada pessoa entra e sai em dois minutos com uma caixa de 4–12 €.
Para o verdadeiro ritual, caminhe dez minutos para nordeste até ao Convento de San Leandro (Plaza de San Ildefonso), onde as yemas de San Leandro são feitas com a mesma receita desde o século XVI e vendidas através de um tambor de madeira giratório, por freiras que nunca vê. É estritamente um comprador de cada vez, a igreja abre apenas à tarde, uma caixa custa 8–14 €, e a produção suspende-se nos meses mais quentes, por isso é uma paragem a tentar e não uma a prometer a um grupo. Mais do que um punhado de pessoas fica à espera na viela.
Para bolo com uma cadeira por baixo, a Confitería La Campana (dez minutos a norte do bairro) é a pastelaria em funcionamento mais antiga da cidade, com quatro gerações, uma sala grande e um terraço que absorve grupos facilmente. As torrijas e o tocino de cielo são feitos como deve ser aqui; o bolo custa 2–5 € e o café 2 €. A confusão no balcão à hora da merienda é real e vale a pena planear em torno dela.
Onde um grupo maior acaba sem discussão
Dois endereços mesmo fora do bairro resolvem os problemas que Santa Cruz cria. O Mercado Lonja del Barranco (no rio, quinze minutos a oeste) é um mercado de peixe do século XIX num pavilhão de ferro desenhado por Eiffel, agora com cerca de vinte bancas e longas mesas partilhadas. Ninguém precisa de concordar com nada, não é necessária reserva, os pratos custam 4–12 €, e mantém-se aberto até à meia-noite e até às 2h aos fins de semana, o que o torna a única opção sensata para uma segunda ronda depois de os bares antigos terem fechado.
O El Rinconcillo (Calle Gerona, quinze minutos a norte) é o bar mais antigo da cidade, fundado em 1670 e gerido por sete gerações da mesma família, com a sua conta escrita a lápis no balcão de madeira à medida que vai pedindo. Peça espinacas con garbanzos, fique de pé ao balcão se houver espaço, e conte com o rés-do-chão a ser só de cotovelos na hora de ponta, por isso vá antes das 13:30 ou depois das 21:30. As salas de jantar do andar de cima aceitam grupos com reserva. As tapas são 4–9 €, 25–35 € por pessoa.
Um remate de flamenco em vez de um espetáculo de jantar
Se a noite pede um ponto final, o Museo del Baile Flamenco (numa viela ao norte da Catedral, dentro do bairro) é o mais próximo que Santa Cruz tem de um museu em que você consegue entrar com segurança, e o show na cave é uma apresentação de sala pequena, não um jantar-espetáculo. Os shows acontecem três vezes por dia, às 17h, 19h e 20h45; só o museu custa €6, o show €29 por adulto e o ingresso combinado €33. Grupos com reserva são aceitos para ambos. O horário das 20h45 combina com uma noite que começou a comer às sete, e o das 19h funciona se você pretende comer tarde ao estilo espanhol.
Quanto tempo dura o roteiro e como pedir
Quatro bares, feitos com calma, levam de três a três horas e meia, e a versão guiada desse passeio dura mais ou menos o mesmo. A sequência importa mais do que a lista de lugares: primeiro os balcões em pé, enquanto você tem paciência e as salas são rasas, depois algo sentado quando a novidade de ficar em pé passar, e então o doce. Uma noite viável é Las Columnas às 19h30 para uma tapa, Las Teresas às 20h, um vinho de laranja no Álvaro Peregil e uma olhada no La Fresquita por volta das 20h45, e depois uma mesa reservada no Vinería San Telmo ou no La Azotea às 21h30. Uma versão para o almoço troca o final pelo terraço do Casa Román e uma caixa do El Torno.
Não tente combinar os bares de presunto e o tambor do convento numa só passada. O horário da igreja de San Leandro e o tambor, um de cada vez, pertencem à tarde; os bares pertencem à noite.
Portas, filas e se vale a pena reservar
Nada em Santa Cruz tem seleção na porta no sentido de vida noturna, mas vários lugares têm limites práticos rígidos que pegam as pessoas de surpresa. O Ovejas Negras não aceita reservas e fecha às segundas. O Bodega Santa Cruz, o Álvaro Peregil e o La Fresquita não podem aceitar reserva porque não têm o que reservar. O Cervecería Giralda quer reserva acima de seis pessoas, o Casa Román quer uma na primavera, e o Vinería San Telmo e o La Azotea realmente precisam de uma às 21h.
A opção guiada existe por um motivo diferente de furar fila, já que não há fila para furar: o que você está comprando é alguém que sabe qual balcão vale os cotovelos hoje à noite e consegue pedir em espanhol enquanto você ainda está lendo o quadro de giz. Esses passeios acontecem sete dias por semana e começam em cerca de 81 USD por pessoa, e o mais bem avaliado aqui tem 4,9 de 5 em 5.624 avaliações de viajantes, um sinal justo de que o formato funciona quando é bem conduzido. Fazer sozinho não custa nada além das tapas, e num dia de semana tranquilo é totalmente factível com este artigo e uma ou duas frases.
O que as vielas exigem de você
Seja realista sobre o piso. A judería é de pedra irregular, várias vielas são estreitas demais para duas pessoas lado a lado, e os bons bares são de balcão em pé, sem espaço para um carrinho de bebê ou uma cadeira de rodas manobrar. Os salões e o terraço do Cervecería Giralda, as mesas na praça do Casa Román, o La Azotea e o mercado à beira do rio são os endereços em torno dos quais construir o roteiro se alguém do grupo precisar de assento, piso nivelado ou banheiro sem escadas. Crianças são bem-vindas em todos os lugares no início da noite, já que bares espanhóis não são espaços só para adultos, mas um balcão em pé às 22h não é a ideia de diversão de ninguém com uma criança cansada de seis anos.
Se vale a pena fazer
Sim, com uma condição: trate como comer, não como um passeio por uma atração. Os restaurantes do bairro mais próximos da Catedral incluem algumas das cozinhas mais preguiçosas da cidade, e se você entrar com fome às 14h vai pagar €18 por um prato requentado embaixo de um menu plastificado e concluir que o bairro é uma armadilha para turistas. Caminhe pelas mesmas ruas às 9h30 ou depois das 21h, peça uma coisa em cada um dos quatro balcões citados acima, e você recebe o que a versão de guia de viagem nunca entrega: uma taverna de 1670, um bar de presunto de 1870, um hammam e um santuário da Semana Santa, tudo em uma noite, por menos que o preço de um jantar de médio porte. Funciona melhor para casais e duplas, vai bem para quatro a seis pessoas, e precisa de planejamento acima de oito, ponto em que a resposta é o mercado ou a cave do San Telmo em vez de torcer por uma vaga no bar.
A melhor época para ir
A hora do dia importa mais que a época do ano aqui. As vielas são agradáveis de manhã cedo e de novo depois das 21h, quando a multidão de bate-volta diminui e o bairro volta para quem mora nele; entre o meio-dia e cerca de 17h está no seu pior e as cozinhas no seu mais cínico. Os horários espanhóis de comer são tardios, com almoço das 13h30 às 15h30 e jantar a partir das 21h, então 19h30 é o ponto ideal para um roteiro: cedo o suficiente para conseguir um lugar no bar, tarde o suficiente para os balcões estarem abastecidos.
Por estação, a primavera e o início do outono são as janelas óbvias, com a ressalva de que a Semana Santa e a feira de abril enchem todos os bares do bairro e o terraço do Casa Román precisa de reserva nesse período. O auge do verão é brutal ao meio-dia e adorável às 22h, e é também quando as cozinhas dos conventos pausam a produção, então não monte uma tarde de julho em torno das yemas. De novembro a fevereiro é a versão para quem volta uma segunda vez: vielas frescas e tranquilas, sem fila no Las Teresas, e a temporada de torrijas chegando ao La Campana.
Notas práticas
Tudo o que é citado aqui, exceto o mercado, o El Rinconcillo, o La Campana e o San Leandro, fica a uma caminhada de dez minutos da Catedral, e dentro da judería você anda a pé, porque os táxis não entram nas vielas e não adianta tentar. Para o mercado à beira do rio, reserve quinze minutos a pé pela margem ou pegue um táxi curto. Use sapatos em que você consiga ficar de pé por três horas sobre pedra.
Cartões são normais nos lugares com serviço à mesa, mas leve €20–30 em notas pequenas para os balcões em pé e para o tambor do convento, que obviamente não aceita mais nada. Calcule aproximadamente €25–35 por pessoa para um roteiro em pé por quatro bares com bebidas, €30–45 se terminar em uma mesa, €33 se adicionar o museu do flamenco e seu show na cave. Duas tapas e uma cerveja em três bares diferentes é uma refeição melhor do que três pratos em um só, e também é mais barata.
Fique dentro ou imediatamente ao lado do bairro se esta é a noite que importa para você, porque voltar caminhando em quatro minutos é toda a vantagem, e significa que você pode comer às 22h sem olhar o relógio. Compare o que está disponível perto da Catedral e do Alcázar na busca de hotéis em Sevilha, e reserve uma mesa na sua única parada sentada antes de desembarcar.
