Centro começa com movimento. Na Calle Sierpes, a cidade flui num fluxo constante: compradores, profissionais, casais em um passeio e o ocasional peregrino que se desviou do lado da Catedral e de repente se viu entre Zara e Mango. Poucas ruas adiante, o clima muda novamente, e depois novamente: a espinha dorsal comercial dá lugar ao sussurro de azulejos de bares antigos, depois às ruas apertadas e conversadeiras ao redor da Plaza de la Alfalfa, onde a noite tende a afrouxar o colarinho e ficar até tarde. Esta é Sevilha em ritmo prático, a cidade velha fazendo o que sempre fez: comerciar, beber, fofocar, rezar e preparar uma refeição bem decente de tudo isso.
O que Centro & Alfalfa é conhecido
Centro é a parte de Sevilha que se recusa a se comportar como um bairro museológico, e é exatamente por isso que funciona. É o núcleo ativo da cidade velha, o lugar que os sevilhanos realmente usam no dia a dia. De manhã, Calle Sierpes e Calle Tetuán são todo vidro polido, sacolas de compras e passos rápidos; ao final da tarde, as mesmas ruas viram um passeio, e os bares começam a atrair pessoas para uma caña e algo frito antes que a noite se estenda. O marco moderno da área é impossível de perder: as Setas de Sevilla, aquela improbável copa de madeira que se eleva sobre a Plaza de la Encarnación como uma peça gigante de carpintaria que teve ideias além de seu alcance. Foi concluído em 2011, e ainda hoje parece que alguém estacionou um futuro em cima da cidade velha.
Os ossos mais antigos do bairro aparecem nas praças. A Iglesia del Salvador, construída em estilo barroco entre 1674 e 1712 no local de uma antiga mesquita, ancora um dos clássicos pontos de bebida ao ar livre da cidade. Um pouco ao sul, a Plaza de la Alfalfa carrega uma memória diferente: outrora um mercado de seda mouro, depois um mercado de alimentos, depois lar de um mercado dominical de pássaros e animais de estimação que durou até 2005. Hoje é menos sobre comércio do que apetite, e a malha compacta de ruas da praça forma um labirinto excelente para quem gosta de noites densas em paradas.
O truque aqui é não correr. Centro recompensa o caminhante que deixa a cidade mudar de textura quarteirão a quarteirão. Um minuto você está sob a ampla luz comercial de Sierpes; no próximo, está na sombra da pedra da igreja e frentes de bar azulejadas; então você está no nó de Alfalfa, onde as conversas ficam mais altas e as mesas menores. Sevilha gosta de um salão com balcão, e é aqui que ela te dá vários.
Onde comer e beber
Comece com um lugar que conhece a própria idade. El Rinconcillo, na Calle Gerona 40, serve desde 1670 e é amplamente chamado de bar mais antigo de Sevilha — um título que seria cansativo se o salão não fosse tão gloriosamente convincente. Os azulejos são velhos o suficiente para ter opiniões, os balcões de mogno foram polidos por mais cotovelos que um banco de catedral, e a conta ainda é rabiscada na madeira. Peça o espinafre com grão-de-bico e a pavía de bacalhau, e deixe o salão fazer o resto.
Lá no nó de Alfalfa, o Bar Alfalfa, na Calle Candilejo 1, é o oposto em escala e igualmente útil em espírito: um bar de esquina minúsculo abarrotado de presuntos, melhor para salmorejo, croquetas de presunto e bruschetta. É de propriedade italiana, o que explica a bruschetta e, em Sevilha, conta como uma travessura cosmopolita perfeitamente sensata. Vá antes das 17h se quiser um lugar para ficar em pé sem desenvolver uma relação permanente com o batente da porta. Na esquina, o Sal Gorda, na Calle Alcaicería de la Loza, é o tipo de balcão criativo de tapas que faz os clientes locais levantarem uma sobrancelha e depois pedirem de novo. O bolinho de rabo de boi é o destaque, e os bolinhos de bacalhau com espuma de mel são do tipo que parece uma aposta até o prato chegar e o salão ficar em silêncio pela duração da primeira mordida.
Para uma pausa mais tradicional, La Bodega, na Plaza de la Alfalfa 4, serve montaditos e vinho em copo, que é muitas vezes tudo o que uma pessoa precisa antes de decidir continuar o itinerário ou sentar bem quieto e deixar a noite vir até ela. Casa Antonio, mais conhecido como Bar Los Caracoles, na Calle Pérez Galdós 13, alimenta o bairro há mais de cinquenta anos e fica cheio de caracóis na estação, chocos fritos e adobo. Esse é o tipo de lugar que mantém um bairro honesto. Na mesma rua, o Beodo dá o que pensar aos apreciadores de cerveja artesanal, com pratos para compartilhar e o respaldo da equipe do Sal Gorda.
Na Plaza del Salvador, a La Antigua Bodeguita del Salvador é uma instituição desde 1986, e sabe exatamente por que as pessoas estão lá: uma cerveja, ensopados andaluzes e o prazer de sentar sob a igreja barroca enquanto a praça faz seu teatro noturno ao seu redor. Se quiser terminar com açúcar em vez de sal, a Confitería La Campana, no alto da Calle Sierpes, faz doces, chocolate quente e sorvete desde 1885. É um daqueles lugares onde a cidade mostra seu gosto por doces em público.
Vida noturna
A noite no Centro não começa com um estrondo; começa com uma cadeira arrastada para trás em um terraço e uma primeira cerveja chegando no frescor da praça. A Plaza del Salvador é o cenário principal. Da primavera em diante, as pessoas se aglomeram em seus degraus e na calçada em frente à La Antigua Bodeguita del Salvador com uma cerveja na mão, a igreja iluminada acima deles, e tudo tem a confiança fácil de um ritual repetido vezes suficientes para se tornar clima local. Há piores maneiras de passar uma noite do que ver a praça encher e esvaziar enquanto a luz cai sobre a pedra barroca.
A Plaza de la Alfalfa funciona numa corrente mais apertada. Os bares ficam cheios até tarde, especialmente nos fins de semana, e o roteiro de tapas muitas vezes vira um roteiro de bebedeira sem que ninguém anuncie a mudança. Esse é o charme e o aviso. O distrito é animado e seguro, mas não é discreto, e o barulho pode viajar. A Calle Pérez Galdós, em particular, se transforma num botellão estudantil nas noites de fim de semana — barato, inofensivo e muito alto, o que é útil saber antes de reservar um quarto com vista para ela e passar o sábado inventando novos sentimentos sobre vidros duplos.
Para algo mais contemporâneo, o Ovejas Negras, na Calle Hernando Colón, tem um cardápio de coquetéis decente junto com suas tapas de fusão, e dá ao centro uma borda noturna um pouco mais polida sem fingir ser outra coisa senão um bar que gosta de multidão. Se quiser uma noite maior e mais tarde com mais energia de bar e boate, a boêmia Alameda de Hércules fica a apenas dez minutos a pé ao norte. Mas muitas noites no Centro são melhores quando deixadas sem força: um terraço, um bar, mais um, depois para casa passando pela praça que se tornou o salão mais barulhento da cidade.
O que fazer / o que ver
A coisa óbvia a fazer aqui é subir. A passarela do terraço das Setas de Sevilla, na Plaza de la Encarnación, é o espetáculo moderno emblemático do bairro: uns 250 metros de caminho de madeira ondulante com vistas panorâmicas de volta à Catedral e à Giralda. A entrada padrão é cerca de €15, e um horário garantido ao pôr do sol cerca de €18; o ingresso inclui a passarela e um show multimídia, que vale a pena reservar com alguns dias de antecedência na alta temporada se quiser a hora dourada em vez das sobras.
Debaixo da mesma praça, o Antiquarium mantém as camadas mais antigas da cidade visíveis. Restos romanos, visigóticos e islâmicos jazem aqui — mosaicos e fundações de ruas dos séculos I a VI — descobertos por acidente quando se escavava um estacionamento e abertos como museu em 2011. É uma pequena entrada de cerca de €2, e um corretivo útil para quem acha que Sevilha só ficou interessante depois que os terraços foram instalados.
Por perto, entre na Iglesia del Salvador e olhe para cima. O retábulo barroco dourado e imponente de Cayetano de Acosta é a razão para entrar, embora o edifício em si já carregue o peso da sua história, erguido entre 1674 e 1712 no local de uma antiga mesquita. Um bilhete combinado vendido aqui também cobre a Catedral e a Giralda, uma maneira prática de evitar uma das filas mais previsíveis da cidade.
Mas o verdadeiro prazer no Centro é muitas vezes menos formal. Perca-se na Plaza de la Alfalfa e nas ruas ao redor, depois volte para a Sierpes e deixe que as ruas decidam o seu ritmo. Este é um bairro feito para vaguear sem rumo entre cafés, sinos de igreja e a primeira rodada de tapas. Não é um distrito que pede para ser conquistado. Pede para ser percorrido, e percorrido de novo, até que entenda porque o centro de Sevilha ainda se sente como o pulso ativo da cidade, e não como um cenário de postal.
Compras
O Centro é o principal distrito comercial de Sevilha, e desempenha esse papel com a confiança de quem é útil todos os dias. A Calle Sierpes é a artéria larga e movimentada, ladeada por nomes de marcas espanholas e internacionais — Zara, Mango, Massimo Dutti, Stradivarius e o resto — entre La Campana e a Plaza de San Francisco. É uma via pedonal, o que significa que toda a rua pertence aos pés, às montras e ao ocasional local determinado com três sacos e nenhuma paciência.
A paralela Calle Tetuán, que liga a Plaza Nueva a La Campana, é a faixa mais exclusiva e está consistentemente entre as ruas comerciais mais caras de Espanha. É o lugar para um passeio elegante, e não para caça de pechinchas, e o ambiente muda em conformidade: menos vozes, mais intenção, um pouco mais de seda nas lojas. Para tudo sob o mesmo teto, o El Corte Inglés espalha-se por edifícios em torno da Plaza del Duque e da Plaza de la Magdalena. Se quiser uma grande loja para resolver um problema prático, este é o lugar para o fazer.
Longe das cadeias, as ruas laterais ainda guardam ofícios mais antigos — fabricantes de leques, chapelarias e confeitarias como a Confitería La Campana no início da Sierpes, que aqui está desde 1885. E vale a pena lembrar que a antiga vida de mercado da Plaza de la Alfalfa já acabou. O mercado dominical de pássaros e animais fechou em 2005, e a praça agora pertence à comida e à bebida, e não às compras. O que, pensando bem, é provavelmente a melhor troca.
Onde ficar no Centro e Alfalfa
Esta é a zona mais central e versátil de Sevilha, o tipo de base que torna o transporte opcional. Fique aqui e a Catedral, o Alcázar, as Setas e o rio estão todos a 15–20 minutos a pé. Essa conveniência é o ponto, mas tem um preço: está a pagar pela localização, e a localização é animada. As ruas mesmo na Sierpes, Tetuán e Plaza del Duque colocam-no em cima das compras e do passeio, mas ficam movimentadas e iluminadas até cerca da meia-noite, por isso o isolamento acústico e o ar condicionado não são luxos aqui; são a diferença entre um bom dia e uma longa noite.
As ruas ao redor da Plaza de la Alfalfa e da Plaza del Salvador são mais atmosféricas e excelentes para quem gosta de comer, embora sejam barulhentas após o anoitecer. Um quarto sobre a Calle Pérez Galdós pode apanhar a festa de rua do fim de semana, o que é uma história ou uma queixa, dependendo de quanto sono precisa. Se quiser uma noite mais calma no mesmo núcleo acessível a pé, procure uma rua interior mais tranquila ou um lugar com um pátio recuado das praças.
Como se deslocar
Anda a pé. Essa é a resposta honesta, e no Centro é a única resposta que parece natural. Todo o distrito é em grande parte pedonal, e tudo o que vale a pena ver está a 15–20 minutos a pé. Se quiser um elétrico, a linha MetroCentro T1 parte da Plaza Nueva, na extremidade do distrito, desce pela Catedral e Arquivo das Índias até Puerta de Jerez e San Bernardo, o que é útil para os pontos turísticos do sul e para a estação de comboios regionais. Os bilhetes simples custam cerca de 1,40 €.
O Metro de Sevilha, linha L1, não chega ao centro histórico; a sua parada central mais próxima, Puerta de Jerez, fica junto ao Alcázar. Os autocarros urbanos, as linhas C, circulam pelo centro se os seus pés falharem, embora, francamente, as ruas sejam mais simpáticas que o horário. Para o aeroporto, o autocarro EA vai para San Bernardo e Plaza de Armas por cerca de 4 €, e de qualquer uma das paradas é um curto táxi ou caminhada até ao Centro. A estação principal de Santa Justa, para comboios AVE para Córdoba e Madrid, fica a 20 minutos de táxi ou autocarro.
A verdade prática é que o Centro recompensa bagagem leve e sapatos decentes. Os prazeres aqui estão perto uns dos outros, mas não são todos iguais. Uma esquina é para compras, outra para uma cerveja tardia, outra para um bar de azulejos com um quadro de giz e uma sala que viu mais história do que a maioria dos guias pode conter. Esse é o objetivo de ficar nesta parte de Sevilha: você não visita apenas o centro. Por alguns dias, vive ao seu ritmo.