Kryss Puente de Isabel II, og byen skifter aksent. Folkemengdene løsner, veggene lysner av azulejos, og det første Triana gjør er å minne deg på at det aldri har brydd seg stort om Sevillas polerte selvbilde. Dette er bydelen som brente halve byen i leire, sang seg inn i flamencos historie og bygget en hel identitet på å være på den andre siden av elven, men aldri i skyggen av den andre bredden. Det er en arbeiderbydel med elveutsikt, og den bærer den motsetningen godt.
Hva Triana er kjent for
Triana er først og fremst kjent for tre ting som fremdeles føles innebygd i gatene fremfor pakket inn i en brosjyre: keramikk, flamenco og elveliv. Keramikkhistorien er skrevet rett inn i gatenavnene. Calle Alfarería og Calle San Jorge bærer fortsatt minnet om de gamle ovnene, da leire fra elvebredden ble brent til fliser som nå dekker kirker, patioer og fasader over hele Sevilla. Flamenco er heller ikke en souvenir her. Runt Calle Pagés del Corro og Calle Castilla hjalp Gitano-familier å forme cante og baile som gjorde nabolaget berømt, og kunsten ser ut til å henge i hjørnene på de rette nettene, når en stemme sprekker opp over palmas og rommet blir stille et sekund fordi alle vet at noe ekte skjer.
Elven er den andre konstanten. Triana ligger på vestbredden av Guadalquivir, knyttet til sentrum av Puente de Isabel II, som de fleste bare kaller Puente de Triana. Den ble åpnet i 1852 og er fortsatt den eldste jernbroen i Spania, et praktisk ingeniørstykke som har blitt bydelens inngangsdør. Kryss den, og du er et sted lokalbefolkningen insisterer på er sin egen greie. De er ikke vanskelige; de er trianeros.
Det beste første stoppet er Mercado de Triana ved brofoten, fordi det sier alt på en gang: mat, handel, nabolagsliv, og et sted bygget rett over Castillo de San Jorge. Det er et marked med historie under føttene og lunsj på disken, noe som er en veldig Triana-måte å gjøre ting på.
Hvor du skal spise og drikke
Triana spiser med selvtilliten til en bydel som vet nøyaktig hva den er. Start på Mercado de Triana, hvor bodene og barene åpner tidlig og holder på i sitt eget uforstyrrede tempo, omtrent fra 9 til 15, ofte lenger for barene. Dette er stedet å småspise østers, iberisk skinke og frityrstekt fisk mens mathandlere driver sin stille virksomhet rundt deg. Det er ingen vits i å late som du kom for måtehold. Du kom for å småspise, nippe og drive.
For en skikkelig tapasrunde, gå bort fra de åpenbare stedene og jobb sidegatene. Las Golondrinas er den klassiske tre-generasjons baren, typen sted som har overlevd trender ved aldri å jage dem. Deres punta de solomillo – grillet svinekam over stekte poteter – er den typen rett som får en turist til å slutte å snakke for en gangs skyld, og de hvitløksmettede soppene er akkurat som de skal være: enkle, varme og litt uforsiktige med oljen. Casa Cuesta på Calle Castilla 1 har skjenket vin siden 1880, og de rutete marmorgulvene ser ut som om de har sugd opp et århundre med lunsjpauser. Bestill den langsomtkokte svinekinnen i sherry og la rommet gjøre resten.
Casa Ruperto på Avenida de Santa Cecilia er en annen Triana-rituale, typen sted lokalbefolkningen står i kø for uten å skamme seg, fordi frityrstekt vaktel – pajaritos – er verdt å stå i kø for. På Calle Pagés del Corro holder Blanca Paloma det skikkelig lokalt med berenjenas fylt med reker og boquerones al limón, mens Bar Amarra lager den typen tortillitas de camarones som får deg til å innse hvor ofte andre steder gjør det feil. Dette er ikke steder som prøver å imponere verden. Det er steder som mater nabolaget.
For den mer ambisiøse appetitten: Puratasca på Calle Numancia er Raúl Veras kult-tasca, oppført i Michelin-guiden, og dens arroz meloso med sopp, parmesan og trøffel har den typen følge som vanligvis tilhører rykter, ikke restauranter. Og hvis du vil ha middagen med utsikt, serverer Abades Triana på Calle Betis oppskalert andalusisk mat bak en glassvegg som ser rett på Torre del Oro og Giralda. Det er den typen rom hvor byen opptrer for deg mens du spiser, noe som er en helt akseptabel last hvis du vet hva du gjør.
Spar plass, eller i det minste lat som, for Manu Jara Dulcería på Calle Pureza 5. Den franskutdannede konditorens lille butikk regnes jevnlig blant Spanias beste konditorier, og den har den rette skalaen for bydelen: liten, seriøs og i ingen hast med å smigre deg.
Uteliv
Om natten glir Trianas tyngdepunkt til Calle Betis. Gaten løper langs vannet med terrasser vendt mot det opplyste sentrum, og om kvelden fylles den med cañas, tinto de verano og lange samtaler som speiles tilbake fra Guadalquivir. Det er mer elv-og-øl enn klubbliv, noe som vil si at den oppfører seg som et nabolag som forventer at du setter deg ned og blir en stund. I juli, under Velá de Santa Ana-festivalen, ser hele strekningen ut til å lene seg enda mer mot elven.
Men den alvorlige virksomheten etter mørkets frembrudd er flamenco. Teatro Flamenco Triana på Calle Pureza 76 er bydelens dedikerte flamencoteater, et intimt rom med omtrent 100 seter og kveldsforestillinger fra cirka 25 €. Det er en pålitelig introduksjon av høy kvalitet, og det er ingenting galt med pålitelighet når standarden er så god. Rommet er lite nok til at du kan høre skrapet av en hæl og pusten før en frase lander.
For noe mer rått: T de Triana på Calle Betis 20 huser Flamenco Esencia-prosjektet ledet av danseren María La Serrana i et bitte lite, improvisert rom hvor gitaristen setter tempoet og baile er alt annet enn innøvd. Det er versjonen du kommer for hvis du vil ha gulvplankene, ikke souveniren.
Du kan høre gamle historier om Casa Anselma på Calle Pagés del Corro, den legendariske baren uten skilt hvor spontan senflamenco pleide å pågå i flere tiår. Behandle det som folklore med mindre du bekrefter det lokalt. Triana har nok levende musikk uten å måtte dra på pilegrimsreise til et rykte.
Ting å gjøre
Triana belønner langsom gange, helst uten annen agenda enn nysgjerrighet og kanskje en ekstra kaffe. Begynn under Mercado de Triana ved Castillo de San Jorge, et gratis arkeologisk område som er bygget inn i markedets fundament. Dette var en gang en maurisk festning fra 900-tallet og senere det grusomme hovedkvarteret til den spanske inkvisisjonen; i dag blir det presentert med gangveier over de utgravde murene, noe som er en mer ærlig måte å møte fortiden på enn å late som om den aldri hadde skarpe kanter. Bakken under føttene dine betyr noe her.
Noen skritt unna huser Centro Cerámica Triana den gamle Cerámica Santa Ana-fabrikken og forteller bydelens flisehistorie rundt bevarte ovner. Det er lite, jordnært og akkurat der det skal være, noe som er mer enn man kan si om mange museer som vandrer av sted på leting etter seg selv. Her forblir håndverket knyttet til gaten som skapte det.
Så er det Iglesia de Santa Ana, påbegynt under Alfonso X i 1276 og vanligvis kalt Trianas katedral. Det er den eldste sognekirken i Sevilla, en vakker mudéjar-gotisk bygning med tyngden til et byggverk som har sett bydelen forandre seg og nektet å bli imponert. I nærheten står Capilla del Carmen ved broens vestre fot, Aníbal González' flisbelagte ny-mudéjar-kapell ferdigstilt i 1927–28, et av de mest fotograferte hjørnene i nabolaget. Det er lite, dekorativt og vakkert plassert, den typen struktur som fanger kveldslyset og får alle til å gripe etter kameraet på en gang.
For den enkleste fornøyelsen: gå Calle Betis til dens ende og se tilbake. Postkortutsikten åpner seg over elven til Torre del Oro, Giralda og Maestranza tyrefekterarenaen, og den er best i svakt lys før solnedgang, når byen ser ut til å arrangere seg for vannet.
Shopping og markeder
Hvis du kjøper én ting i Triana, så la det være keramikk. Nabolagets signaturhandlegater er Calle San Jorge, Calle Alfarería og Calle Antillano Campos, hvor verksteder og butikker fremdeles gir bydelen dens visuelle grammatikk. Cerámica Santa Ana, nær markedet på Calle San Jorge, har solgt håndmalt lokalt arbeid siden 1870-tallet og er det enkleste one-stop for fliser, husnumre, tallerkener og religiøse figurer i alle prisklasser. Den flisekledde butikkfasaden er et landemerke i seg selv, noe som bare er rett og rimelig: bygningen gjør samme jobb som gjenstandene inni.
Seriøse kjøpere bør se etter stykker malt i de eldre cuerda seca- og cuenca-teknikkene, og hvis et verksted fortsatt brenner på stedet, kjøp direkte. Det er poenget med å være her: ikke bare å beundre tradisjonen, men å ta med hjem noe som faktisk ble laget på stedet du står.
Mercado de Triana fungerer også som en praktisk souvenirjakt for lokale oster, jamón og andalusisk olivenolje, noe som er den mer fornuftige typen shopping. Og hvis du vil ha den vanlige hovedgaten fremfor håndverksstien, er Calle San Jacinto den gågatede ryggraden i bydelen, foret med spanske kjeder og nabolagsbutikker. Det er ikke glamorøst, men Triana har aldri forvekslet glamour med karakter.
Hvor du skal bo i Triana
Å bo i Triana er en byttehandel: du gir opp katedralen på dørstokken og får en mer lokal base, vanligvis til bedre pris, omtrent 10–15 minutters gange over broen fra historisk sentrum. Det er ingen straff. Faktisk er det ofte poenget.
Søtpunktet er stripen mellom Puente de Triana og Iglesia de Santa Ana, nær markedet, keramikkgatene og Calle Betis elvefront, men en blokk unna de mest støyende barene. Små boutiquehoteller passer bydelen best. Det intime Cavalta Boutique Hotel på vestbredden parrer rom med synlig tegl med takterrasse og bar, mens Hotel Boutique Triana House ligger innen få minutters gange fra broen. Lenger nord har Ribera de Triana utsikt over Guadalquivir med takterrasse, men det er nærmere den moderne enden av bydelen.
Lettsove bør be om et rom borte fra Calle Betis og Calle San Jacinto i helgenetter. Prisene ligger generelt et hakk under det historiske sentrum for sammenlignbare rom, noe som er mye av appellen. Triana prøver ikke å overgå den andre bredden i luksus. Det tilbyr noe bedre for mange reisende: et sted som fortsatt føles bebodd.
Transport
Triana er lite, flatt og best å gå. Det er det første og siste transportrådet du egentlig trenger. Puente de Isabel II fører deg rett inn i gamlebyen, og katedralen og Alcázar er en 10–15 minutters spasertur over broen, med elven som følgesvenn hele veien. Holder du ett øye med vannet og det andre med hvor du setter føttene, går det bra.
For kollektivtransport er nærmeste metrostasjon Plaza de Cuba på linje 1, ved den sørlige kanten av strøket nær Los Remedios, omtrent 10 minutters gange fra markedet. Linje 1 betjener også universitetet og Nervión, og Parque de los Príncipes-området er en kort tur sørover. Mange bybusser krysser broen inn og ut av Triana, og sykling er enkelt og hyggelig langs elvestien.
Til flyplassen: Sevilla (SVQ) er omtrent 20–30 minutter med taxi avhengig av trafikken. EA-bussen går fra sentrum en kort spasertur over broen, ikke fra Triana selv. Med andre ord: enkelt nok, så lenge du ikke insisterer på å gjøre det komplisert.
Triana er et av Sevillas mest gåvennlige strøk, og det forstås best på gateplan, hvor keramikken, barene og elven fortsetter å snakke med hverandre. Bor du lenge nok, slutter nabolaget å føles som «den andre siden» av noe som helst. Det blir sin egen by, noe som er akkurat slik trianeroene liker det.