Klokka halv ti om morgenen lukter smugene bak katedralen av våt stein, bitre appelsinblader og dagens første kaffe, og du kan høre en rullesjalusi som heises opp to hjørner unna. Klokka to om ettermiddagen er den samme smuget en langsom elv av skuldre og oppløftede telefoner, og klokka ti om kvelden har det tømt seg igjen til noe nært stillhet. Å spise seg gjennom Santa Cruz handler mest om å lære seg den klokka og stå ved riktig disk til riktig tid.
Hva det egentlig innebærer å spise seg gjennom den gamle juderíaen
Ingen selger billett til Barrio de Santa Cruz (den gamle juderíaen, rett øst for katedralen), for det er et nett av offentlige gater uten inngang å stå i kø ved. Dette var middelalderens jødiske kvarter, gjenoppbygd og forskjønnet gjennom århundrer til den hvitkalkede, geraniumtette versjonen du går i dag, og de to hovedscenene (Plaza de Doña Elvira og Callejón del Agua, som løper langs utsiden av Alcázar-muren) koster ingenting og holder åpent til alle døgnets tider. Det som gjør det til en matrute og ikke en severdighetsrute, er tettheten. Innen ti minutters gange har du en bar som har skåret skinke siden 1870, en vinkdisk holdt av én familie i et århundre, et tapasrom bygget inne i et badhus fra 1100-tallet, og et kloster som fortsatt selger søtsaker gjennom en tretromme av hender du aldri ser.
Den praktiske formen på en tapasrunde er fire eller fem stopp, én tapa og én drink på hvert, på beina, videre før du blir for komfortabel. Lokalene håndhever det: de fleste har ingen bord som fortjener navnet, og de som har, har svært få. Det er også grunnen til at guidede grupper her i praksis holder seg små, siden Calle Vida og Callejón del Agua knapt er skulderbrede, og et følge på tjue kan fysisk ikke eksistere i dem. Resten av byen (Alcázar, elva, ukene da Semana Santa og Feria tar over hele plassen) hører til Sevilla-guiden, som er det bedre utgangspunktet for alt det. Denne artikkelen handler om maten.
Ståbarene der barrioen fortsatt spiser
Begynn der de lokale stikker fra folkemengden. Bodega Santa Cruz (alle kaller det Las Columnas, på katedralsiden av kvarteret) er kritt på disken, tre personer i dybden og fortsatt lokalt tross at det ligger noen meter fra verdens største gotiske kirke. Det er ingen reservasjoner og ingen bord i det hele tatt, så en gruppe blir rett og slett en del av trengselen som velter ut på gatehjørnet, noe som fungerer for uansett antall så lenge alle er fornøyd med å stå. Bestill én montadito de pringá og en caña, betal rundt 3,10 € for tapasen og 2 € for ølen, gi det femten minutter og gå. Søker du etter en offisiell nettside for Bodega Santa Cruz Las Columnas, finner du ikke mye, noe som stemmer med måten stedet drives på.
To minutter unna har Las Teresas (Calle Santa Teresa, midt i kvarteret) holdt åpent siden 1870, og eieren drar fortsatt ut til fjellandsbyene der skinken modnes for å velge den ut personlig. Bestill den håndskårne ibérico-skinken og espinacas con garbanzos, og hopp helt over menykortet; tapas koster 3,50–7 € og en skinketallerken 18–25 €. Det er ståplass ved disken pluss noen svært små bord, noe som gjør det komfortabelt for fire til seks personer og vanskelig ut over det, så vandregrupper tar det helst i skift i stedet for alle samtidig.
Taberna Álvaro Peregil (Calle Mateos Gago) er et høl i veggen med plass til kanskje åtte kropper innvendig, et århundre i samme familie, og én grunn til å komme: vino de naranja, den søte andalusiske appelsinvinen de fleste besøkende aldri hører om, til 2–3 € glasset med montaditos til 2,50–4 €. Alle andre drikker på gata utenfor, noe som er lokal skikk og ikke et plassproblem. Noen dører lenger borte er La Fresquita (Calle Mateos Gago) ikke et måltid i det hele tatt. Det er et fungerende helligdom for Semana Santa som tilfeldigvis tapper øl, med brorskapets fotografier, stearinlys og en disk, og det forklarer denne byen bedre enn enhver museumsplakat. Seks personer er en folkemengde, det finnes knapt mat å snakke om, og en øl koster 2–2,50 € med sherry til 2,50 €.
Når beina svikter, er Casa Román (Plaza de los Venerables) den ærlige sitteplassen. En kolonialhandel fra 1934 som gradvis gled over til å bli en skinketaverna, med en liten bar og en terrasse på plassen, et av de svært få stedene i Santa Cruz der du kan ta en stol uten å betale tillegg for utsikten. Tapas koster 4–8 € og et fullt stopp lander på 20–30 € per person; seks til ti personer kan sitte ute, men bestill på forhånd om våren.
Rom der du faktisk kan sette deg ned
Cervecería Giralda (Calle Mateos Gago) er det ene stoppet der bygningen overgår maten, og den lager fortsatt god mat. Det best bevarte almohadiske badhuset som finnes på halvøya ligger rett over ølkranene, med murhvelv og stjerneformede overlysvinduer, og fordi baren har fire separate rom pluss en stor terrasse, er den også den mest gruppevennlige historiske baren i kvarteret. Reserver for flere enn seks. Tapas koster 3–6 € og en skikkelig økt 15–25 € per person.
På kvarterets sørkant åpnet Vinería San Telmo (ved Murillo-hagene) i 2004 og startet i praksis barrioens moderne tapasvending. Tårnene, som er stablete, lagdelte tallerkener, er signaturen; retter koster 8–16 € og middag lander på 30–40 € per person. Kjelleren tar åtte til tolv personer, den eneste adressen på denne ruten som komfortabelt rommer et helt følge, og du bør bestille, for drop-in slipper sjelden inn klokka 21.00. Tilbake i hovedtapasgata overtok La Azotea (Mateos Gago) lokalet etter gruppens Capital-prosjekt som stengte der, og lager sesongbasert markedsmat i stedet for de friterte standardrettene gata er kjent for. Det tar imot reservasjoner og gir deg full bordservering, noe som gjør det til den mest pålitelige sitteplassen for seks til ti; retter koster 9–18 €, 30–45 € per person.
Den beste maten nærmest katedralutgangen er Ovejas Negras (Calle Hernando Colón), der andalusiske råvarer presses gjennom ikke-spanske teknikker. Haken er hard: ingen reservasjoner i det hele tatt, og stengt mandager. Møt opp tidlig eller del en stor gruppe i to. Retter koster 5–12 €, middag 25–35 € per person.
Klostersukker og bakelsevandringen nordover
Den søte halvdelen av dette kvarteret er klosterlig, og lettere å nå enn folk flest tror. El Torno Pastelería de Conventos de Clausura (under arkaden på Plaza del Cabildo, fem minutter fra katedralen) selger produksjonen fra byens lukkede klostre i ett lite rom, så du kan smake klosterbakst uten å jage etter individuelle dørklokker. Det er kun diskbetjening, grupper står i kø utenfor under buene, og hver person er inn og ut på to minutter med en eske til 4–12 €.
For den virkelige ritualen, gå ti minutter nordøst til Convento de San Leandro (Plaza de San Ildefonso), hvor yemas de San Leandro har blitt laget etter samme oppskrift siden 1500-tallet og selges gjennom en roterende tretrommel av nonner du aldri ser. Det er strengt tatt én kjøper om gangen, kirken åpner kun ettermiddager, en eske koster €8–14, og produksjonen stopper i de varmeste månedene, så dette er et stopp du bør forsøke snarere enn å love en gruppe. Alt større enn en håndfull venter i smugen.
For kake med stol under, Confitería La Campana (ti minutter nord for området) er byens eldste fortsatt aktive konditori, fire generasjoner inn, med et stort rom og en terrasse som lett tar imot grupper. Torrijas og tocino de cielo gjøres ordentlig her; kake koster €2–5 og kaffe €2. Folkemengden ved disken i merienda-tiden er reell og verdt å time rundt.
Hvor en større gruppe ender uten diskusjon
To adresser like utenfor barrioen løser problemene Santa Cruz skaper. Mercado Lonja del Barranco (ved elven, femten minutter vest) er et fiskemarked fra 1800-tallet i en jernhall designet av Eiffel, nå rundt tjue boder med lange fellesbord. Ingen trenger å bli enige om noe, ingen reservasjon kreves, retter koster €4–12, og det holder åpent til midnatt og til 2 om natten i helgene, noe som gjør det til det eneste fornuftige alternativet for en runde til etter at de gamle barene har stengt.
El Rinconcillo (Calle Gerona, femten minutter nord) er byens eldste bar, grunnlagt i 1670 og drevet av syv generasjoner av én familie, med regningen skrevet med blyant på tredisken etter hvert som du bestiller. Bestill espinacas con garbanzos, stå ved baren hvis det er plass, og forvent at første etasje er albue-til-albue i rushtiden, så gå før 13:30 eller etter 21:30. Ovenpå tar spisesalene imot bestilte grupper. Tapas koster €4–9, €25–35 per person.
En flamenco-avslutning snarere enn et middagsshow
Hvis kvelden trenger en full stopp, er Museo del Baile Flamenco (en smug nord for katedralen, inne i området) det nærmeste Santa Cruz kommer en museum du pålitelig kan komme inn på, og kjellerforestillingen er en opptreden i lite rom snarere enn middagsteater. Forestillingene går tre ganger daglig kl. 17:00, 19:00 og 20:45, museet alene koster €6, forestillingen €29 for en voksen og kombibilletten €33. Bestilte grupper aksepteres for begge. 20:45 passer en kveld som startet med mat klokken sju, og 19:00 fungerer hvis du planlegger å spise sent på spansk vis.
Hvor lang tid runden tar og hvordan du bestiller den
Fire barer, ærlig gjennomført, tar tre til tre og en halv time, og den guidede versjonen av denne ruten varer omtrent like lenge. Rekkefølgen betyr mer enn listen over steder: ståbord først, mens du er tålmodig og lokalene er grunne, deretter noe med sitteplass når nyhetens sjarm ved å stå avtar, så sukker. En gjennomførbar kveld er Las Columnas kl. 19:30 for én tapa, Las Teresas kl. 20:00, en appelsinvin på Álvaro Peregil og et blikk innom La Fresquita rundt kl. 20:45, deretter et bestilt bord på Vinería San Telmo eller La Azotea kl. 21:30. En lunsjversjon bytter ut avslutningen med Casa Románs terrasse og en eske fra El Torno.
Ikke prøv å kombinere skinkebarene og klostertrommelen i én runde. San Leandros kirketider og trommelen med én om gangen hører ettermiddagen til; barene hører kvelden til.
Dører, køer og hvorvidt du bør bestille på forhånd
Ingenting i Santa Cruz har dørpolicy i nattelivsforstand, men flere steder har harde praktiske grenser som overrasker folk. Ovejas Negras tar ingen reservasjoner og stenger mandager. Bodega Santa Cruz, Álvaro Peregil og La Fresquita kan ikke ta imot bestilling fordi de ikke har noe å bestille. Cervecería Giralda vil ha reservasjon ved over seks, Casa Román vil ha en om våren, og Vinería San Telmo og La Azotea trenger virkelig en kl. 21:00.
Det guidede alternativet finnes av en annen grunn enn å hoppe over køen, siden det ikke er noen kø å hoppe over: det du kjøper er noen som vet hvilken disk som er verdt albuene i kveld og kan bestille på spansk mens du fortsatt leser tavlen. Disse turene går syv dager i uken og starter fra rundt 81 USD per person, og den best anmeldte her har 4,9 av 5 på tvers av 5 624 reisendeanmeldelser, et rimelig signal om at formatet fungerer når det drives godt. Å gå den selv koster ingenting annet enn tapasene, og på en rolig hverdag er det fullt gjennomførbart med denne artikkelen og et par fraser.
Hva smugene krever av deg
Vær realistisk om underlaget. juderíaen er ujevn stein, flere smug er for smale for to personer ved siden av hverandre, og de gode barene er i ståhøyde uten plass til at en barnevogn eller rullestol kan snu. Cervecería Giraldas rom og terrasse, Casa Románs plassbord, La Azotea og elvemarkedet er adressene å bygge rundt hvis noen i følget trenger sitteplass, jevnt gulv eller et bad uten trapper. Barn er velkomne overalt tidlig på kvelden, siden spanske barer ikke er voksenområder, men et ståbord kl. 22:00 er ingens idé om moro med en trøtt seksåring.
Om det er verdt å gjøre
Ja, med ett forbehold: behandle det som spising, ikke som en sightseeingtur. Områdets restauranter nærmest katedralen inkluderer noen av byens lateste kjøkken, og hvis du vandrer inn sulten kl. 14:00, betaler du €18 for en oppvarmet tallerken under en laminert meny og konkluderer med at barrioen er en turistfelle. Gå de samme gatene kl. 09:30 eller etter 21:00, bestill én ting på hver av de fire diskene nevnt ovenfor, og du får det guidebokversjonen aldri leverer: en taverna fra 1670, en skinkebar fra 1870, et hammam og en helligukenshelligdom, alt på én kveld, for mindre enn prisen på en middels dyr middag. Det passer best for par og tosomheter, fungerer godt for fire til seks, og krever planlegging etter åtte, da svaret er markedet eller San Telmos kjeller snarere enn å håpe på en ledig plass ved baren.
Beste tid å gå
Tiden på dagen slår tiden på året her. Smugene er behagelige tidlig på morgenen og igjen etter 21:00, når dagsturistene tynnes ut og barrioen vender tilbake til dem som bor i den; mellom kl. 12:00 og omtrent 17:00 er den på sitt verste og kjøkkene på sitt mest kyniske. Spanske spisetider er sene, med lunsj fra 13:30 til 15:30 og middag fra 21:00, så 19:30 er det ideelle tidspunktet for en runde: tidlig nok til å få plass ved baren, sent nok til at diskene er fylt opp.
Etter sesong er vår og tidlig høst de åpenbare vinduene, med forbehold om at helliguken og aprilfesten fyller hver bar i området, og Casa Románs terrasse må bestilles i den perioden. Høysommeren er brutal midt på dagen og nydelig kl. 22:00, og det er også da klosterkjøkkene stopper produksjonen, så ikke bygg en juliettermiddag rundt yemasene. November til februar er versjonen for dem som kommer tilbake en andre gang: kjølige, rolige smug, ingen ventetid på Las Teresas, og torrijas-sesongen som ankommer La Campana.
Praktiske notater
Alt som er nevnt her, unntatt markedet, El Rinconcillo, La Campana og San Leandro, ligger innen ti minutters gange fra katedralen, og inne i juderíaen går du, fordi taxier ikke kan komme inn i smugene og det ikke er noe poeng å prøve. For elvemarkedet, sett av femten minutter til fots langs vannet eller ta en kort taxitur. Bruk sko du kan stå i i tre timer på stein.
Kort er normalt på stedene med sitteplasser, men ha med €20–30 i små sedler til stådiskene og til klostertrommelen, som selvfølgelig ikke tar noe annet. Beregn omtrent €25–35 per person for en stående runde på fire barer med drikke, €30–45 hvis du avslutter ved et bord, €33 hvis du legger til flamencomuseet og kjellerforestillingen. To tapas og en øl på tre forskjellige barer er et bedre måltid enn tre retter på én, og det er også billigere.
Bo inne i eller rett ved siden av området hvis dette er kvelden du bryr deg om, fordi å gå hjem på fire minutter er hele fordelen, og det betyr at du kan spise kl. 22:00 uten å se på klokken. Sammenlign hva som er tilgjengelig rundt katedralen og Alcázar på hotellsøk i Sevilla, og bestill bord på ditt ene sittestopp før du lander.
