セビリアのトリアーナ：頑固な魂を持つリバー・バリオ

イサベル2世橋を渡ると、街の雰囲気が変わります。人混みは減り、壁はアズレホタイルで明るくなり、トリアーナがまず思い出させるのは、自分たちはセビリアの洗練されたイメージなど気にしたことがないということです。このバリオは、街の半分の陶器を焼き、フラメンコの歴史を築き、川を挟んで向かい側にありながら、決してその陰に隠れないというアイデンティティを築いてきました。川の景色を望む労働者階級の地区であり、その矛盾をうまく身につけています。

トリアーナの名物

トリアーナは何よりも、通りに染み付いていてパンフレットに載っているだけではない三つのことで知られています。陶器、フラメンコ、そして川の生活です。陶器の物語は通り名そのものに刻まれています。カジェ・アルファレリア通りとカジェ・サン・ホルヘ通りには今も昔の窯の記憶が残っており、かつて川岸の粘土が焼かれて、セビリア中の教会やパティオ、ファサードを覆うタイルになったのです。フラメンコもここではお土産ではありません。カジェ・パヘス・デル・コロ通りやカジェ・カスティージャ通り周辺では、ヒターノの家族がこの地区を有名にしたカンテとバイレを育み、今でもその芸術は、ある夜、パルマスの音に乗って声が響き、誰もが本物の瞬間が起きていると感じて一瞬静まり返る瞬間に、街角に宿っているように感じられます。

川ももう一つの定数です。トリアーナはグアダルキビル川の西岸に位置し、イサベル2世橋（ほとんどの人が単にトリアーナ橋と呼びます）で中心部と結ばれています。1852年に開通し、今もスペイン最古の鉄橋であり、このバリオの正面玄関となった実用的な土木構造物です。橋を渡れば、地元の人々が「ここは別の場所だ」と主張する地区に入ります。彼らが意地悪なわけではなく、トリアネーロ（トリアーナの人）なのです。

最初に訪れるべきは橋のたもとにあるメルカード・デ・トリアーナです。なぜなら、食べ物、商い、地区の生活、そしてサン・ホルヘ城の上に直接建てられたという、すべてを一度に物語っているからです。足元に歴史があり、カウンターに昼食がある市場、まさにトリアーナらしいやり方です。

食べる＆飲む場所

トリアーナの飲食は、自分が何者かを熟知したバリオとしての自信に満ちています。メルカード・デ・トリアーナから始めましょう。屋台やバーは早くから開き、それぞれの気ままなペースで営業を続けます。おおむね午前9時から午後3時まで、バーはそれより遅くまでやっていることもよくあります。ここは牡蠣、イベリコハム、フライドフィッシュをつまみながら、周りでは食材の屋台が静かに商いをしている場所です。遠慮するふりをする必要はありません。つまみ、すすり、漂うために来たのです。

本格的なタパス巡りには、わかりやすい場所から離れて脇道を歩きましょう。ラス・ゴロンドリナスは、三代続くバーの古典的存在で、流行を追わなかったからこそ生き残ってきた店です。プンタ・デ・ソロミージョ（フライドポテトの上に乗せたグリルした豚ロース肉）は、観光客が思わず黙ってしまうような一皿で、ニンニクマッシュルームもまさに期待通り、シンプルで熱々、油の使い方も少し大雑把。カジェ・カスティージャ1番地のカサ・クエスタは1880年からワインを注ぎ続けており、市松模様の大理石の床は何世紀もの昼休みを吸収してきたかのようです。シェリー酒でじっくり煮込んだ豚頬肉を注文し、あとは店内の雰囲気に任せましょう。

アベニーダ・デ・サンタ・セシリアのカサ・ルペルトもトリアーナの伝統的な店で、地元の人々が恥ずかしげもなく列を作る場所。なぜなら、揚げウズラ、別名パハリトス（小鳥）は、並んででも食べる価値があるからです。カジェ・パヘス・デル・コロ通りでは、ブランカ・パローマがエビ入りナスのフリッターやレモン風味のアンチョビなど、地元色豊かな料理を提供。バル・アマーラのカマロネスの薄焼きフライ（トリティージャス・デ・カマロネス）は、他の店で食べると間違えられていることが多いと気づかせてくれます。これらは世界を驚かせようとする店ではなく、地域に食を提供している店です。

より欲張りな食欲には、カジェ・ヌマンシアのプラタスカ。ラウル・ベラのカルト的人気を誇るタスカで、ミシュランガイドにも掲載されています。マッシュルームとパルメザンチーズ、トリュフを使ったクリーミーなリゾット（アロス・メロソ）には、通常なら噂話かレストランだけに付きまとうような熱狂的なファンがいます。景色とともにディナーを楽しみたいなら、カジェ・ベティスのアバデス・トリアーナでは、ガラス越しに黄金の塔とヒラルダの塔を望みながら、高級アンダルシア料理をいただけます。自分のしていることをわかっていれば、街が食事の間あなたのためにパフォーマンスをしてくれるような空間は、十分許容できる悪徳です。

デザートの余地を残しておくか、少なくとも残したふりをして、カジェ・プレサ5番地のマヌ・ハラ・ドゥルセリアへ。フランスで修行したパティシエの小さな店は、常にスペイン有数のパティスリーに数えられており、バリオにふさわしい規模です。小ぢんまりとして真剣で、お世辞を言うつもりはありません。

ナイトライフ

夜になると、トリアーナの中心はカジェ・ベティス通りに移ります。この通りは水辺に沿って走り、テラスからは対岸のライトアップされた中心街を望み、夜にはカーニャ（小グラスのビール）、ティント・デ・ベラーノ（赤ワインの炭酸割り）、そしてグアダルキビル川に反射する長い会話で満ちあふれます。どちらかと言えば、クラブというより川沿いのビールで、つまり、座ってゆっくり過ごすことを期待する地域らしい振る舞いです。7月のサンタ・アナ祭（Velá de Santa Ana）の時期には、この通り全体がさらに川に向かって傾いているかのようです。

しかし、夜の本格的な楽しみはフラメンコです。カジェ・プレサ76番地のテアトロ・フラメンコ・トリアーナは、このバリオのフラメンコ専用劇場。約100席の親密な空間で、毎晩ショーが行われ、料金は約25ユーロから。安心で質の高い入門編で、この水準がこれほど高いなら、安心を選んでも問題ありません。部屋は小さく、かかとの擦れる音や、フレーズが始まる前の息遣いまで聞こえます。

より生々しい体験を求めるなら、カジェ・ベティス20番地のT・デ・トリアーナでは、ダンサーのマリア・ラ・セラーナが率いるフラメンコ・エセシア・プロジェクトが、小さな即席の部屋で開催されています。ギタリストがテンポを決め、バイレは決してリハーサルされたものではありません。これこそ、お土産ではなく床板本来の感触を求めて来るべきバージョンです。

カジェ・パヘス・デル・コロ通りのカサ・アンセルマに関する昔話を耳にするかもしれません。看板もないバーで、何十年にもわたって深夜に即興のフラメンコが繰り広げられてきた伝説の場所です。地元で確認しない限り、これは民間伝承として扱ってください。トリアーナには、噂への巡礼を強要しなくても、十分に生きた音楽があります。

見どころ

トリアーナでは、好奇心とコーヒーのおかわりくらいしか目的を持たずに、ゆっくり歩くのがおすすめです。メルカード・デ・トリアーナの下にあるサン・ホルヘ城から始めましょう。市場の基礎部分に設けられた無料の遺跡で、10世紀のムーア人の要塞であり、後にスペイン異端審問の恐ろしい本部となりました。現在は発掘された壁の上に通路が設置され、展示されています。過去には鋭い刃があったことを否定するより、正直に過去と向き合う方法です。足元の地面が重要なのです。

少し歩くと、セントロ・セラミカ・トリアーナは、かつてのセラミカ・サンタ・アナ工場に入っており、保存された窯の周りにこのバリオのタイルの歴史を展示しています。小さく、根付いており、あるべき場所にあります。それは、自己探求に迷い込んでしまう多くの博物館にはない特徴です。ここでは、工芸品はそれを生んだ通りと結びついたままです。

そして、サンタ・アナ教会。1276年にアルフォンソ10世の下で建設が始まり、一般にトリアーナの大聖堂と呼ばれています。セビリア最古の教区教会で、立派なムデハル・ゴシック様式の建物であり、バリオの変遷を見守り、感銘を受けることを拒んできた建物の重みがあります。近くには、橋の西側のたもとにあるカルメン礼拝堂。アニバル・ゴンサレスの設計による、1927〜28年に完成したタイル張りのネオ・ムデハル様式の礼拝堂で、この地区で最も写真に撮られる場所の一つです。小さく装飾的で、美しい立地。夕日を受けて輝き、皆が一斉にカメラを手にするような構造物です。

もっと単純な楽しみとして、カジェ・ベティス通りを端まで歩き、振り返ってみてください。絵葉書のような眺めが川向こうに広がり、黄金の塔、ヒラルダの塔、マエストランサ闘牛場が見えます。日没前の薄明かりの中が最も美しく、街が自ら水辺に整列しているかのようです。

ショッピング＆市場

トリアーナで何か一つ買うなら、陶器にしましょう。この地区の代表的なショッピングストリートは、カジェ・サン・ホルヘ、カジェ・アルファレリア、カジェ・アンティジャーノ・カンポスで、工房やショップが今もバリオに視覚的な文法を与えています。市場近くのカジェ・サン・ホルジェのセラミカ・サンタ・アナは、1870年代から手描きの地元の作品を販売しており、タイル、家番号、皿、宗教像など、あらゆる価格帯の品を簡単に揃えられる店です。タイル張りの店構えはそれ自体がランドマークであり、当然のことです。建物自体が中にある品物と同じ役割を果たしているのですから。

本格的な買い物客は、より古い cuerda seca（線描き）や cuenca（凹凸）技法で描かれた作品を探すべきで、工房がまだ現場で焼成を行っている場合は、直接購入しましょう。それがここに来る意味です。単に伝統を鑑賞するだけでなく、実際に自分が立っている場所で作られたものを家に持ち帰ることです。

メルカード・デ・トリアーナは、地元のチーズ、ハモン（生ハム）、アンダルシア産オリーブオイルの実用的なお土産探しの場としても機能します。こちらはより賢明な種類の買い物です。クラフトトレイルではなく日常のハイストリートを求めるなら、カジェ・サン・ハシント通りがこのバリオの歩行者専用の背骨であり、スペインのチェーン店や地域密着型の店が並んでいます。華やかさはありませんが、トリアーナが華やかさと個性を混同したことは一度もありません。

トリアーナでの宿泊

トリアーナに泊まることはトレードオフです。大聖堂を目の前にする便利さを犠牲にする代わりに、よりローカルな拠点を、通常はより良い価格で手に入れられます。歴史的中心部から橋を渡って徒歩約10〜15分。それは苦痛ではありません。実際、それがポイントであることもしばしばです。

最適なエリアは、プエンテ・デ・トリアーナ橋とサンタ・アナ教会の間のエリアで、市場、陶器の通り、カジェ・ベティスの川岸に近く、最も賑やかなバーからは1ブロック離れています。小さなブティックホテルがこのバリオに最も合います。西岸の親密なカバルタ・ブティックホテルでは、レンガ造りの客室と屋上のプール＆バーを提供。オテル・ブティック・トリアーナ・ハウスは橋から徒歩数分の場所にあります。さらに北のリベラ・デ・トリアーナは、屋上プールを備え、グアダルキビル川を見渡せますが、バリオの近代的なエリアに近くなります。

週末の夜、カジェ・ベティスやカジェ・サン・ハシント沿いの宿泊を避けたい方は、静かな部屋をリクエストしましょう。料金は、同等の部屋の場合、一般的に歴史地区よりやや安めで、それが魅力の一つです。トリアーナは対岸のような贅沢さを競っているわけではありません。多くの旅行者にとって、より良いものを提供しています。それは、今も人々が暮らす場所であるということです。

アクセス

トリアーナは小さく、平坦で、徒歩移動が最適です。これが最初で最後の交通アドバイスです。イサベル2世橋を渡れば旧市街地に直行でき、大聖堂やアルカサルまでは橋を渡って徒歩10～15分、川がずっと一緒にあります。川を見ながら足元に注意すれば、問題ありません。

公共交通機関では、最寄りの地下鉄駅はLine 1のプラサ・デ・クーバ駅で、バリオの南端、市場から徒歩約10分のロス・レメディオス地区近くにあります。Line 1は大学やネルビオン地区も結び、南へ少し行けば緑地のパルケ・デ・ロス・プリンチペスもあります。多くの市バスが橋を渡ってトリアーナを行き来し、川沿いの道はサイクリングに最適です。

空港へは、セビリア空港（SVQ）からタクシーで交通状況にもよりますが約20～30分です。EAバスはトリアーナ自体からではなく、橋を渡った市内中心部から運行しています。つまり、複雑に考えなければ十分に便利です。

トリアーナはセビリアで最も歩きやすいバリオの一つで、通りを歩き、陶器、バル、川が互いに語り合う街並みを体験するのが一番です。十分に滞在すれば、この地区はもはや「対岸」ではなく、独自の街のように感じられます。まさにトリアネーロたちがそうあってほしいと望む通りです。