Traversez le Puente de Isabel II et la ville change d'accent. La foule se dissipe, les murs s'illuminent d'azulejos, et la première chose que fait Triana, c'est de vous rappeler qu'elle ne s'est jamais souciée de l'image léchée de Séville. C'est le quartier qui a cuit la moitié de la ville dans l'argile, a chanté son chemin dans l'histoire du flamenco et s'est forgé une identité autour du fait d'être de l'autre côté du fleuve, mais jamais dans l'ombre de l'autre rive. C'est un quartier ouvrier avec vue sur la rivière, et il porte bien cette contradiction.
Ce pour quoi Triana est connue
Triana est connue, avant tout, pour trois choses qui semblent encore ancrées dans les rues plutôt que dans une brochure : la céramique, le flamenco et la vie fluviale. L'histoire de la poterie est inscrite dans les noms de rues eux-mêmes. La Calle Alfarería et la Calle San Jorge portent encore la mémoire des vieux fours, quand l'argile des berges était cuite pour devenir les carreaux qui aujourd'hui recouvrent églises, patios et façades dans toute la ville. Le flamenco, lui non plus, n'est pas un souvenir ici. Autour de la Calle Pagés del Corro et de la Calle Castilla, des familles gitanes ont contribué à façonner le cante et le baile qui ont rendu le quartier célèbre, et cet art semble encore habiter les coins les soirs propices, quand une voix se brise sur les palmas et que la pièce s'apaise un instant parce que chacun sait que l'émotion est authentique.
Le fleuve est l'autre constante. Triana se trouve sur la rive ouest du Guadalquivir, reliée au centre par le Puente de Isabel II, que la plupart des gens appellent simplement le Puente de Triana. Ouvert en 1852, c'est le plus vieux pont de fer d'Espagne, un ouvrage d'ingénierie pratique devenu la porte d'entrée du quartier. Traversez-le et vous êtes dans un endroit que les habitants considèrent comme à part. Ils ne cherchent pas à compliquer les choses ; ils sont trianeros.
Le meilleur premier arrêt est le Mercado de Triana, au pied du pont, car il résume tout à la fois : la nourriture, le commerce, la vie de quartier, et un site construit directement sur le Castillo de San Jorge. C'est un marché avec l'histoire sous ses pieds et le déjeuner sur le comptoir, ce qui est une façon très trianera de faire les choses.
Où manger et boire
Triana mange avec l'assurance d'un quartier qui sait exactement ce qu'il est. Commencez au Mercado de Triana, où les étals et les bars ouvrent tôt et continuent à leur rythme, généralement de 9h à 15h, souvent plus tard pour les bars. C'est l'endroit idéal pour grignoter des huîtres, du jambon ibérique et du poisson frit, pendant que les étals de produits frais vaquent à leurs occupations autour de vous. Inutile de prétendre que vous êtes venu pour la modération. Vous êtes venu pour grignoter, siroter et flâner.
Pour une véritable tournée de tapas, écartez-vous des sentiers battus et arpentez les ruelles. Las Golondrinas est le bar classique de trois générations, le genre d'endroit qui a survécu aux modes en ne les suivant jamais. Sa punta de solomillo — filet de porc grillé sur des pommes de terre frites — est le genre de plat qui fait taire un touriste pour une fois, et les champignons à l'ail sont exactement comme ils doivent être : simples, chauds et un peu généreux avec l'huile. Casa Cuesta, au 1 Calle Castilla, sert du vin depuis 1880, et son sol en marbre à damier semble avoir absorbé un siècle de pauses déjeuner. Commandez la joue de porc braisée au sherry et laissez la salle faire le reste.
Casa Ruperto, sur l'Avenida de Santa Cecilia, est un autre rituel de Triana, le genre d'endroit pour lequel les habitants font la queue sans gêne, car les cailles frites — les pajaritos — valent la peine de faire la queue. Sur la Calle Pagés del Corro, Blanca Paloma reste résolument local avec ses berenjenas farcies aux crevettes et ses boquerones al limón, tandis que Bar Amarra sert des tortillitas de camarones qui vous font réaliser à quel point on les rate souvent ailleurs. Ce ne sont pas des endroits qui cherchent à impressionner le monde. Ce sont des lieux qui nourrissent le quartier.
Pour un appétit plus ambitieux, Puratasca, sur la Calle Numancia, est la tasca culte de Raúl Vera, mentionnée dans le Guide Michelin, et son arroz meloso aux champignons, parmesan et truffe attire un public qui ressemble généralement à celui des rumeurs, pas des restaurants. Et si vous voulez dîner avec vue, Abades Triana, sur la Calle Betis, propose une cuisine andalouse haut de gamme derrière une paroi vitrée qui fait face à la Torre del Oro et à la Giralda. C'est le genre de salle où la ville se produit pendant que vous mangez, ce qui est un vice parfaitement acceptable si vous savez ce que vous faites.
Gardez de la place, ou faites semblant, pour Manu Jara Dulcería au 5 Calle Pureza. La minuscule boutique du pâtissier formé en France est régulièrement considérée comme l'une des meilleures pâtisseries d'Espagne, et elle a la bonne échelle pour le quartier : petite, sérieuse, et sans hâte de vous flatter.
Sortir
La nuit, le centre de gravité de Triana glisse vers la Calle Betis. La rue longe l'eau avec des terrasses faisant face au centre illuminé, et le soir, elle se remplit de cañas, de tinto de verano et de longues conversations qui se reflètent sur le Guadalquivir. C'est plus rivière-et-bière que boîte de nuit, c'est-à-dire que cela se comporte comme un quartier qui s'attend à ce que vous vous asseyiez et restiez un moment. En juillet, pendant la Velá de Santa Ana, toute la rue semble encore plus s'avancer vers le fleuve.
Mais l'affaire sérieuse après la tombée de la nuit, c'est le flamenco. Le Teatro Flamenco Triana, au 76 Calle Pureza, est le théâtre de flamenco dédié du quartier, une salle intime d'environ 100 places avec des spectacles nocturnes à partir d'environ 25 €. C'est une introduction fiable et de haute qualité, et il n'y a rien de mal à la fiabilité quand le standard est aussi bon. La salle est assez petite pour que vous puissiez entendre le frottement d'un talon et le souffle avant qu'une phrase n'atteigne son point culminant.
Pour quelque chose de plus brut, T de Triana, au 20 Calle Betis, accueille le projet Flamenco Esencia dirigé par la danseuse María La Serrana dans une minuscule salle improvisée où le guitariste donne le tempo et le baile est tout sauf répété. C'est la version que vous venez voir si vous voulez les planches, pas le souvenir.
Vous entendrez peut-être de vieilles histoires sur Casa Anselma, sur la Calle Pagés del Corro, le légendaire bar sans enseigne où le flamenco spontané de fin de soirée a fonctionné pendant des décennies. Traitez cela comme un folklore, sauf confirmation sur place. Triana a assez de musique vivante sans avoir besoin de se forcer à pèleriner vers une rumeur.
Choses à faire
Triana récompense les promenades lentes, de préférence sans autre programme que la curiosité et peut-être un deuxième café. Commencez sous le Mercado de Triana, au Castillo de San Jorge, un site archéologique gratuit creusé dans les fondations du marché. C'était autrefois une forteresse maure du Xe siècle et plus tard le sinistre quartier général de l'Inquisition espagnole ; aujourd'hui, il est interprété avec des passerelles au-dessus des murs fouillés, ce qui est une façon plus honnête de rencontrer le passé que de prétendre qu'il n'a jamais eu d'arêtes vives. Le sol sous vos pieds compte ici.
À quelques pas de là, le Centro Cerámica Triana occupe l'ancienne usine Cerámica Santa Ana et raconte l'histoire des carreaux du quartier autour de fours préservés. C'est petit, enraciné et exactement là où il doit être, ce qui est plus qu'on ne peut en dire pour de nombreux musées qui partent à la recherche d'eux-mêmes. Ici, l'artisanat reste attaché à la rue qui l'a créé.
Puis il y a l'Iglesia de Santa Ana, commencée sous Alphonse X en 1276 et généralement appelée la cathédrale de Triana. C'est la plus ancienne église paroissiale de Séville, un bel édifice mudéjar-gothique avec la gravité d'un bâtiment qui a vu le quartier changer et a refusé d'en être impressionné. À proximité se dresse la Capilla del Carmen au pied ouest du pont, la chapelle néo-mudéjare carrelée d'Aníbal González achevée en 1927-28, l'un des coins les plus photographiés du quartier. C'est petit, décoratif et magnifiquement situé, le genre de structure qui capte la lumière du soir et fait que tout le monde sort son appareil photo à la fois.
Pour le plaisir le plus simple, marchez jusqu'au bout de la Calle Betis et regardez en arrière. La vue carte postale s'ouvre de l'autre côté du fleuve sur la Torre del Oro, la Giralda et les arènes de la Maestranza, et elle est à son apogée dans la lumière tamisée avant le coucher du soleil, lorsque la ville semble se disposer pour l'eau.
Shopping et marchés
Si vous n'achetez qu'une chose à Triana, que ce soit de la céramique. Les rues commerçantes emblématiques du quartier sont la Calle San Jorge, la Calle Alfarería et la Calle Antillano Campos, où les ateliers et les boutiques confèrent encore au barrio sa grammaire visuelle. Cerámica Santa Ana, près du marché sur la Calle San Jorge, vend des œuvres locales peintes à la main depuis les années 1870 et constitue le meilleur guichet unique pour les carreaux, les numéros de maison, les assiettes et les figures religieuses à tous les prix. Sa façade carrelée est un monument en soi, ce qui est normal : le bâtiment fait le même travail que les objets à l'intérieur.
Les acheteurs sérieux devraient chercher des pièces peintes selon les techniques plus anciennes de cuerda seca et de cuenca, et si un atelier cuit encore sur place, achetez directement. C'est tout l'intérêt d'être ici : non seulement admirer la tradition, mais aussi rapporter chez soi quelque chose qui a été réellement fabriqué à l'endroit même où vous vous tenez.
Le Mercado de Triana fait également office de chasse aux souvenirs pratiques pour les fromages locaux, le jamón et l'huile d'olive andalouse, ce qui est le type de shopping le plus sensé. Et si vous préférez la grande rue commerçante plutôt que la route de l'artisanat, la Calle San Jacinto est l'épine dorsale piétonne du barrio, bordée de chaînes espagnoles et de magasins de quartier. Ce n'est pas glamour, mais Triana n'a jamais confondu glamour et caractère.
Où dormir à Triana
Séjourner à Triana est un compromis : vous renoncez à la Cathédrale à votre porte et gagnez une base plus locale, généralement à un meilleur prix, à environ 10 à 15 minutes de marche à travers le pont du centre historique. Ce n'est pas une privation. En fait, c'est souvent ce qui fait l'intérêt.
Le point idéal est la bande entre le Puente de Triana et l'Iglesia de Santa Ana, près du marché, des rues de la céramique et du front de mer de la Calle Betis, mais à un pâté de maisons des bars les plus bruyants. Les petites propriétés de charme conviennent le mieux au barrio. L'intime Cavalta Boutique Hotel sur la rive ouest associe des chambres en briques apparentes à une piscine sur le toit et un bar, tandis que l'Hotel Boutique Triana House se trouve à quelques minutes à pied du pont. Plus au nord, le Ribera de Triana surplombe le Guadalquivir avec une piscine sur le toit, bien qu'il soit plus proche de l'extrémité moderne du barrio.
Les personnes sensibles au bruit devraient demander une chambre loin de la Calle Betis et de la Calle San Jacinto les nuits de week-end. Les prix sont généralement légèrement inférieurs à ceux du centre historique pour des chambres comparables, ce qui fait une grande partie de l'attrait. Triana n'essaye pas de surpasser en luxe l'autre rive. Elle offre quelque chose de mieux pour de nombreux voyageurs : un endroit qui semble toujours habité.
Se déplacer
Triana est petit, plat et se découvre mieux à pied. C'est le premier et le dernier conseil de transport dont vous avez vraiment besoin. Le Puente de Isabel II vous dépose directement dans le vieux centre, et la Cathédrale et l'Alcázar sont à 10 à 15 minutes de marche à travers le pont, avec la rivière pour compagne tout le long. Si vous gardez un œil sur l'eau et l'autre sur où vous mettez les pieds, vous vous en sortirez très bien.
Pour les transports en commun, la station de métro la plus proche est Plaza de Cuba sur la Ligne 1, à la limite sud du barrio près de Los Remedios, à environ 10 minutes à pied du marché. La Ligne 1 dessert également l'université et Nervión, et l'espace vert du Parque de los Príncipes est à un court trajet en métro vers le sud. De nombreux bus de la ville traversent le pont pour entrer et sortir de Triana, et le vélo est facile et agréable le long de la piste cyclable au bord du fleuve.
Pour l'aéroport, Séville (SVQ) se trouve à environ 20 à 30 minutes en taxi selon le trafic. Le bus EA part du centre-ville à quelques minutes à pied de l'autre côté du pont plutôt que de Triana même. En d'autres termes : assez facile, à condition de ne pas insister pour compliquer les choses.
Triana est l'un des barrios les plus accessibles à pied de Séville, et il se comprend le mieux au niveau de la rue, où la céramique, les bars et le fleuve continuent de dialoguer entre eux. Restez assez longtemps et le quartier cesse de ressembler à « l'autre côté » de quoi que ce soit. Il devient sa propre ville, exactement comme les trianeros l'aiment.