Le Guadalquivir ne se traverse qu'en une minute par le vieux pont de fer, mais il fonctionne comme une frontière. Passez du côté de la ville un après-midi d'octobre et la foule de la cathédrale s'éclaircit quelque part au-dessus de l'eau ; sur le trottoir d'en face, les rues se sont redressées, les façades ont commencé à se parer d'azulejos plutôt que de plâtre, et vous voilà dans la moitié de Séville qui garde ses propres saints, ses propres fours et ses propres horaires. Octobre est le mois idéal pour le faire, car la réverbération de l'été a disparu, les terrasses au bord du fleuve sont utilisables du déjeuner jusqu'à minuit, et les premiers grains de l'automne transforment un quartier en plein air en un test : saurez-vous où se trouvent les bonnes heures à l'intérieur ?
Ce que vous traversez vraiment
Le Puente de Isabel II (le Puente de Triana, porte d'entrée du barrio) est gratuit, public et ouvert en permanence, ce qui en fait le point de départ et d'arrivée naturel de toute promenade par ici. Traversez-le en fin d'après-midi depuis le côté ville, le soleil déclinant derrière les toits devant vous, et tout le quartier se compose en un seul cadre : l'eau, les parapets carrelés, les auvents des terrasses du fleuve qui s'étirent en aval. La ferronnerie du milieu du XIXe siècle est l'image emblématique du lieu, et tout le monde s'y arrête. Les trottoirs sont étroits et fréquentés : un groupe devrait se poster du côté aval plutôt que d'obstruer le passage pendant qu'une personne prend la photo. En octobre, ce même tablier peut se retourner contre vous en moins d'une heure. Les mains courantes deviennent glissantes, le tablier ouvert canalise le vent du fleuve, et une averse qui serait une curiosité en août devient une raison d'avoir déjà repéré le marché ou une chapelle.
Le pont vous dépose sur la Plaza del Altozano (la place ouverte où commence Triana), où le pont, le marché et l'emplacement de l'ancien château se rejoignent dans un même espace. C'est le point de rendez-vous évident, tous les groupes de marche du barrio s'y rassemblent, et s'y tenir ne coûte rien. Le Castillo de San Jorge sous la place, site de l'Inquisition encore mentionné dans les guides, est fermé à la visite. Seul son hall d'entrée fonctionne, comme bureau d'information touristique, environ de 09h30 à 14h30 tous les jours. Ne bâtissez pas une matinée autour ; bâtissez-la autour du marché.
Le marché, et pourquoi 14 heures est la limite
Le Mercado de Triana (Altozano, intégré aux fondations du château) est l'ancre de toute visite ici et l'étape qui fonctionne sous la pluie. C'est aussi l'étape que l'on rate en arrivant trop tard. Les étals de produits frais (le poisson, les olives, les comptoirs d'épices, la raison pour laquelle le bâtiment ressemble à un marché et non à un food court) ne fonctionnent que du lundi au samedi, de 09h00 à 14h30. Les bars à l'intérieur continuent de 09h00 à 17h00 puis de 18h00 à minuit. Arrivez à quatre heures de l'après-midi et vous obtiendrez une belle assiette à un comptoir entouré d'étals fermés. Arrivez avant 14h00 et vous aurez le vrai marché.
Les prix sont honnêtes et inchangés par le tourisme de manière significative : les tapas coûtent 3-6 €, un verre de bière ou de vin 2-3,50 €, et un vrai grignotage à travers plusieurs comptoirs revient à 15-25 € par personne. Les allées sont assez larges pour absorber une foule, mais les comptoirs eux-mêmes n'ont que deux à quatre places, donc un groupe de plus de six finira dispersé entre les étals, ce qui est très bien, et probablement la meilleure façon de manger ici. Plusieurs étals acceptent une réservation de groupe par téléphone si vous voulez éviter la cohue. Sinon, venez sans réserver ; il n'y a pas de videur, et il n'y en a jamais eu.
D'où viennent tous ces azulejos
Le Centro Cerámica Triana (Calle Antillano Campos, à quelques minutes à l'intérieur du barrio depuis le marché) est la meilleure heure à l'intérieur de ce côté-ci du fleuve, et ce qui explique toutes les façades carrelées que vous photographiez dehors. Il est construit sur des fours excavés et traite la céramique comme une histoire industrielle plutôt que décorative : qui cuisait quoi, pour qui, et pourquoi un quartier ouvrier a fini par fournir des azulejos à la moitié du pays. L'entrée coûte environ 2-3 €, avec des créneaux gratuits et des tarifs réduits pour étudiants et seniors. Il ferme le lundi et ouvre sinon du mardi au dimanche, environ de 10h00 à 19h00. C'est un petit bâtiment : parfait pour un groupe d'environ quinze personnes s'il se disperse, réservable à l'avance par téléphone pour une visite guidée de groupe, et confortablement gâché si deux cars arrivent en même temps. Le milieu de matinée ou la fin d'après-midi en semaine est le moment pour l'avoir pour vous.
Pour le versant commercial de la même histoire, Cerámica Santa Ana (sur l'Altozano, à une minute du pont) est en activité depuis le XIXe siècle et sa propre devanture carrelée vaut la photo, que vous achetiez ou non. Les petites pièces peintes coûtent 5-15 € ; un panneau d'azulejos sur commande se chiffre en centaines. Les allées sont étroites, donc les grands groupes sont priés poliment d'entrer par vagues. Les horaires sont environ de 10h30 à 20h00 du lundi au samedi et de 10h30 à 18h00 le dimanche, ce qui en fait l'étape utile du dimanche dans un barrio où les étals du marché sont fermés.
Trois bâtiments que le barrio utilise encore
La Real Parroquia de Santa Ana (au cœur de Triana, dans les ruelles qui partent de la Calle Pureza) est la plus ancienne église de Séville et le seul morceau d'histoire dure que le quartier administre encore lui-même. La visite culturelle, nef plus crypte et musée, demande un don de 3 €, et l'entrée pour la prière est gratuite. L'horaire culturel va d'octobre à juin, du lundi au vendredi de 10h30 à 19h00 avec dernière entrée à 18h30, donc une visite en octobre profite bien plus de ce bâtiment qu'une visite en juillet. C'est une paroisse vivante : les horaires de messe priment sur le parcours des visiteurs, et elle peut fermer sans préavis pour un enterrement ou un service de confrérie. Ayez une solution de repli et ne le prenez pas personnellement.
À deux minutes, la Capilla de los Marineros (Calle Pureza) est le centre émotionnel de Triana plutôt qu'un site au sens classique. La porte de la chapelle est ouverte, l'entrée est gratuite, et les groupes sont bienvenus à condition de rester discrets. Les salles du Tesoro Devocional, accessibles par la boutique pour une petite somme, deviennent étroites au-delà d'une dizaine de personnes. Les matins vont de 10h00 à 13h30 et les soirs de 17h30 à 21h00, et c'est le créneau du soir qu'il faut prendre, car c'est là que vous verrez les gens des rues environnantes entrer et l'utiliser.
Si vous avez des jambes, la Basílica del Patrocinio (El Cachorro) (au nord de Triana, à environ quinze minutes en remontant la Calle Castilla depuis le pont) abrite l'un des Christs sculptés les plus célèbres d'Espagne. L'entrée est gratuite, les horaires sont du lundi au samedi de 10h30 à 13h30 et de 17h00 à 21h00, et le dimanche matin uniquement. Il n'y a pas de système de réservation, donc un grand groupe devrait arriver échelonné plutôt qu'en bloc. La montée de la Calle Castilla fait la moitié de l'intérêt : c'est la rue des anciennes poteries, et elle se lit encore comme une voie de travail plutôt qu'une promenade.
L'heure avant le coucher du soleil sur la Calle Betis
La Calle Betis (la rangée de terrasses au bord du fleuve, en aval du pont) offre la meilleure vue gratuite de la rive ouest de Séville et constitue à elle seule la raison pour laquelle cette sortie dépend de la météo. La rue est publique et ne coûte rien à parcourir ; les terrasses qui la bordent sont petites, et la plupart n'installeront pas un groupe de plus de six sans un coup de fil préalable. Les boissons en terrasse coûtent 3-5 € et un dîner avec vue sur le fleuve commence autour de 30 €. Allez-y une heure avant le coucher du soleil en semaine, quand la lumière fait son œuvre sur la rive d'en face et qu'il reste des tables ; les week-ends et jours fériés, c'est noir de monde, et en octobre la saturation arrive plus tôt car tout le monde veut profiter de l'heure en plein air tant qu'elle dure.
Pour prendre de la hauteur, le LEVEL 5th (le rooftop de l'Hotel Ribera de Triana, à l'extrémité nord) est la seule vraie élévation de ce côté-ci et le meilleur endroit pour terminer une journée ici. La piscine et le solarium sont réservés aux clients pendant la journée, ce qui vaut la peine d'être su si vous cherchiez un hôtel avec piscine à Triana en espérant y accéder en payant ; c'est le bar, pas l'eau, qui s'ouvre aux non-clients à partir de la fin d'après-midi jusqu'à tard. Les cocktails coûtent environ 10-11 € et il n'y a pas de droit d'entrée le soir. Il accepte les groupes et dispose d'un espace événementiel. C'est aussi une terrasse ouverte, donc une nuit d'octobre pluvieuse ou venteuse met fin à l'expérience ; gardez-le comme le plan que vous confirmez le jour même. Si vous préférez dormir ici plutôt que d'y venir en trajet, ce côté-ci du fleuve est une base plus calme et moins chère que le vieux centre, et toujours à dix minutes à pied de la cathédrale, alors commencez par une recherche d'hôtel à Séville et filtrez sur les rues entre Pureza et Pagés del Corro.
Manger ici sans réserver, et quand réserver
Le mode par défaut à Triana, c'est entrer, rester debout, commander deux choses, et repartir. Le Bar Santa Ana (Calle Pureza, sur le chemin entre l'église et la chapelle) est le plus souple des classiques : familial, ouvert de 09h30 à minuit, donc il couvre le petit-déjeuner jusqu'aux tapas tardives, tapas 3-6 €, une tostada et un café autour de 4 €. Pas de réservations, premier arrivé premier servi, et ses tables en terrasse et son long bar absorbent un groupe de taille moyenne mieux que presque partout ailleurs ici. Le Bar Las Golondrinas (Calle Antillano Campos) est le cas inverse et la salle la plus authentique : ouvert depuis 1962 avec un menu à peine changé en quarante ans, tapas 3-5 €, une tournée de bières sous les 10 €, et presque pas de place au sol. Quatre est le maximum pratique, et on y est serré comme des sardines à partir de 21h00 environ. Pour un groupe plus important, utilisez son bar sister sur Pagés del Corro plutôt que d'essayer de forcer l'entrée.
Quand vous voulez une chaise et une nappe, Restaurante Casa Cuesta (Calle Castilla, près de l'Altozano) exerce depuis 1880 et est l'une des rares institutions de Triana dotées d'une vraie salle de restaurant : réservations de groupes et menus pour les grandes tables, tapas 4-7 €, plats 14-22 €, un dîner complet 30-40 € par personne. Il sert sans interruption tout l'après-midi, ce qu'il vous faut le jour où vous ratez la limite de 14h30 du marché. Tout en haut de la gamme, Abades Triana (Calle Betis, juste au bord de l'eau) est la folie avec la vue : plats 25-35 €, menus dégustation à partir de 70 €, salons privés et terrasse, et l'établissement le plus capable d'accueillir de grands groupes sur le fleuve. Sa façade vitrée permet au panorama de survivre intact à une averse d'octobre. Le service tourne de 13h30 à 16h00 et de 20h00 à minuit, du lundi au samedi, et les tables près de la fenêtre exigent une réservation bien à l'avance.
Flamenco à quatre heures et demie, et une cuisine pour un après-midi pluvieux
Teatro Flamenco Triana (Calle Pureza) est la vraie salle de flamenco qui reste dans le quartier maintenant que Casa Anselma a fermé, et elle est honnête sur ce qu'elle est : un théâtre conçu pour cela, pas un bar où quelque chose pourrait se produire. Les billets sont à 25-27 € pour les adultes, environ 20 € pour les étudiants et les plus de 65 ans, 15 € pour les enfants, et le spectacle dure environ une heure. Il y a quatre créneaux quotidiens, à 16h30, 18h00, 19h30 et 21h00. Les gradins font que vingt personnes voient toutes les pieds, et il y a un bureau dédié aux réservations de groupes et d'agences. En octobre, prenez l'un des créneaux plus tôt : les représentations du soir se remplissent d'abord, et un spectacle à 16h30 vous laisse aussi toute l'heure du coucher de soleil libre sur le fleuve.
Si la météo s'effondre, Taller Andaluz de Cocina (à l'intérieur du bâtiment du marché) est l'option en intérieur la plus solide de Triana et la meilleure réservation de groupe du quartier. Environ 70-90 € par personne vous offrent un cours de trois à trois heures et demie en anglais avec un chef qualifié, ouvert par une traversée des étals du marché et clos par la dégustation de ce que vous avez cuisiné avec du vin ou de la bière. Les cours privés pour groupes se réservent directement et la visite du marché est faite pour une douzaine de personnes ou plus. C'est entièrement en intérieur, ce qui justifie pleinement de l'avoir sous la main pour un après-midi gâché par la pluie.
Combien de temps cela prend et le meilleur moment de la journée
Le minimum honnête est de trois heures : le pont, le marché avant sa fermeture, une église et le centre de céramique. Une vraie journée se compose de deux blocs avec une pause entre les deux. Arrivez vers 10h00 pour le marché et les heures en intérieur, faites une pause l'après-midi, puis revenez à 17h30 pour la chapelle, le fleuve à l'heure dorée, un verre sur un toit et des tapas à partir de 21h00. Du mardi au vendredi, c'est le créneau idéal. Le lundi, le centre de céramique disparaît complètement et la visite culturelle de Santa Ana est compromise ; le dimanche, les étals du marché manquent, même si Cerámica Santa Ana ouvre et que le Patrocinio assure son créneau matinal.
À la porte ou réservé à l'avance
Presque tout à Triana se fait sans réservation et est gratuit ou presque : le pont, la place, la rue du fleuve, la chapelle, le Patrocinio. Les seules choses qui nécessitent vraiment une réservation sont le théâtre de flamenco (en particulier les spectacles du soir), le cours de cuisine, une table près de la fenêtre dans la salle gastronomique au bord de l'eau, et tout groupe de plus de six personnes sur une terrasse ou à un comptoir du marché. Une option guidée couvrant ce côté du fleuve existe aussi et est jointe à cette page sous forme de carte plutôt que décrite ici ; à travers ces visites réservables, il y a 6 727 avis de voyageurs, le mieux noté étant à 4,9 sur 5 pour 2 420 avis. Elles fonctionnent sept jours sur sept et démarrent à 40 USD par personne, ce qui correspond à peu près au prix d'un bon déjeuner et se justifie surtout si vous voulez que l'histoire vous soit racontée pendant que vous couvrez du terrain rapidement. À pied et sans guide, ce même parcours vous coûte un don de 3 € et un déjeuner au marché.
Est-ce que cela vaut le coup
Oui, sans réserve, mais comprenez ce que vous achetez. Triana n'est pas un monument que l'on coche ; il n'y a pas de file d'attente, pas de bâtiment phare, pas de vue unique pour laquelle vous êtes venu. C'est une heure d'histoire de la céramique, une église plus ancienne que tout ce qui se trouve sur l'autre rive, une chapelle où les gens prient réellement, un marché avec du vrai poisson, et un front de fleuve qui vous récompense de rester immobile au bon moment de la journée. Cela convient aux marcheurs, aux gourmands et à quiconque en est à son deuxième ou troisième jour dans la ville et en a assez des files d'attente. Cela convient mieux aux couples dans les petits bars et aux groupes dans le théâtre, l'école de cuisine et les deux restaurants avec de vraies salles à manger. Cela ne convient à personne en quête d'un site à grand spectacle, et les pavés, les trottoirs étroits et les bars où l'on reste debout rendent le parcours difficile pour quiconque a besoin d'un accès plat et spacieux.
Meilleur moment pour y aller en octobre
Début octobre vous offre encore des après-midi de plein été sans la punition : une chaleur agréable au milieu de la journée, des soirées qui demandent une veste légère au bord de l'eau, et la saison des terrasses pleinement ouverte. Dans la seconde moitié du mois arrive la première vraie pluie atlantique, généralement en courtes averses violentes plutôt qu'en crachin toute la journée, ce pour quoi ce quartier est construit : réfugiez-vous dans le marché, le centre de céramique ou une chapelle pendant quarante minutes et ressortez sur un pavé sec. Planifiez la moitié en plein air de votre journée (la traversée du pont, Calle Betis, le toit) comme la partie mobile, et la moitié en intérieur comme fixe. Les soirées en semaine sont nettement plus calmes que celles du week-end, et la rue du fleuve commence à se remplir bien avant le coucher du soleil dans tous les cas. Le seul vrai pari du mois est le toit, car une terrasse ouverte sous une averse poussée par le vent est fermée en tant qu'expérience ; décidez cela le matin même.
La partie pratique
Allez-y à pied. Depuis le vieux centre, il faut dix à quinze minutes à pied jusqu'au pont, et le traverser à pied est tout l'intérêt ; les taxis vous déposeront à l'Altozano si vous en avez besoin, et les bus urbains desservent Pagés del Corro sur l'autre rive. Emportez du liquide : les comptoirs du marché et les bars les plus anciens sont plus rapides avec des pièces et de petits billets, même là où les cartes fonctionnent, et les dons à l'église se font uniquement en espèces. Comptez environ 25-35 € par personne pour une journée complète de tapas au marché, une visite d'église et un verre en terrasse ; 55-70 € avec un billet de flamenco ; 120 € et plus si vous ajoutez le menu dégustation au bord du fleuve ou le cours de cuisine. Les horaires d'ouverture sont ici la vraie contrainte plutôt que l'argent : les étals du marché à 14h30, le centre de céramique fermé le lundi, la chapelle coupée entre matin et soir, le Patrocinio uniquement le dimanche matin. Épinglez ces quatre éléments sur votre plan et le reste de la journée s'organise tout seul. Pour l'autre rive, la cathédrale, l'Alcázar et le reste de la ville, commencez par le guide de Séville.
