Centro & Alfalfa, Séville : la ville à plein volume

Centro commence par le bruit des pas. Sur la Calle Sierpes, la ville défile en un flot continu — acheteurs, employés de bureau, couples en promenade, et parfois un pèlerin qui s'est aventuré depuis la Cathédrale et se retrouve soudainement parmi Zara et Mango. Quelques rues plus loin, l'ambiance change encore, puis encore : la large artère commerciale cède la place au silence carrelé des vieux bars, puis aux ruelles étroites et animées autour de la Plaza de la Alfalfa, où la soirée a tendance à se détendre et à s'attarder trop tard. C'est Séville à vitesse pratique, la vieille ville faisant ce qu'elle a toujours fait — commercer, boire, bavarder, prier et tirer un très bon repas de tout cela.

Ce qui fait la renommée du Centro et d'Alfalfa

Centro est la partie de Séville qui refuse de se comporter comme un quartier muséal, et c'est précisément pour cela qu'elle fonctionne. C'est le cœur actif de la vieille ville, l'endroit que les Sévillans utilisent vraiment au quotidien. Le matin, la Calle Sierpes et la Calle Tetuán sont faites de verre poli, de sacs de courses et de pas rapides ; dès le début de la soirée, les mêmes rues deviennent une promenade, et les bars commencent à attirer les gens pour une caña et quelque chose de frit avant que la nuit ne s'étire. Le monument moderne du quartier est impossible à manquer : les Setas de Sevilla, cet improbable auvent en bois qui s'élève au-dessus de la Plaza de la Encarnación comme une gigantesque menuiserie qui aurait des ambitions démesurées. Achevé en 2011, même aujourd'hui, il semble que quelqu'un ait garé un futur au sommet de la vieille ville.

Les ossatures plus anciennes du quartier se révèlent dans les places. L'Iglesia del Salvador, construite dans le style baroque entre 1674 et 1712 sur le site d'une ancienne mosquée, ancre l'un des lieux de consommation en plein air classiques de la ville. Un peu plus au sud, la Plaza de la Alfalfa porte un autre souvenir : autrefois un marché de la soie mauresque, puis un marché alimentaire, puis le marché dominical aux oiseaux et aux animaux de compagnie qui a duré jusqu'en 2005. Aujourd'hui, il s'agit moins de commerce que d'appétit, et le réseau compact de rues de la place constitue un charmant petit labyrinthe pour ceux qui aiment les soirées denses en arrêts.

L'astuce ici est de ne pas se presser. Centro récompense le marcheur qui laisse la ville changer de texture pâté de maisons par pâté de maisons. Une minute, vous êtes sous la large lumière commerciale de Sierpes ; la suivante, vous êtes à l'ombre de la pierre d'église et des façades de bar carrelées ; puis vous êtes dans le nœud d'Alfalfa, où les conversations deviennent plus fortes et les tables plus petites. Séville aime les pièces avec un comptoir, et c'est ici qu'elle vous en offre plusieurs.

Où manger et boire

Commencez par un endroit qui connaît son âge. El Rinconcillo, au 40 Calle Gerona, sert depuis 1670 et est largement considéré comme le plus vieux bar de Séville, une affirmation qui serait lassante si la salle n'était pas si glorieusement convaincante. Les carrelages sont assez vieux pour avoir des opinions, les comptoirs en acajou ont été polis par plus de coudes qu'un banc de cathédrale, et l'addition est encore écrite à la craie sur le bois. Commandez les espinacas con garbanzos et la pavía de bacalao, et laissez la salle faire le reste.

Plus bas dans le nœud d'Alfalfa, le Bar Alfalfa, au 1 Calle Candilejo, est à l'opposé par sa taille et tout aussi utile par son esprit : un petit bar d'angle garni de jambons, idéal pour le salmorejo, les croquetas de jamón et les bruschettas. Il est tenu par un Italien, ce qui explique les bruschettas et, à Séville, compte comme une espièglerie cosmopolite parfaitement raisonnable. Allez-y avant 17h si vous voulez une place debout sans développer une relation permanente avec le chambranle de la porte. Au coin de la rue, Sal Gorda, sur la Calle Alcaicería de la Loza, est le genre de comptoir de tapas créatives qui fait hausser un sourcil aux dîneurs locaux avant de commander à nouveau. Le beignet de queue de bœuf est la vedette, et les beignets de morue avec mousse au miel sont le genre de chose qui semble être un défi jusqu'à ce que l'assiette arrive et que la salle se taise le temps de la première bouchée.

Pour une pause plus traditionnelle, La Bodega, au 4 Plaza de la Alfalfa, propose des montaditos et du vin au verre, ce qui est souvent tout ce dont on a besoin avant de décider s'il faut continuer la tournée ou rester immobile et laisser la soirée venir à vous. Casa Antonio, mieux connu sous le nom de Bar Los Caracoles, au 13 Calle Pérez Galdós, nourrit le quartier depuis plus de cinquante ans et se remplit pour les caracoles de saison, les chocos fritos et l'adobo. C'est le genre d'endroit qui garde un quartier honnête. Dans la même rue, Beodo donne aux amateurs de bière artisanale matière à réflexion, avec des assiettes à partager et le soutien de l'équipe de Sal Gorda.

Sur la Plaza del Salvador, La Antigua Bodeguita del Salvador est une institution depuis 1986, et elle sait exactement pourquoi les gens y viennent : une bière, des ragoûts andalous, et le plaisir de s'asseoir sous l'église baroque pendant que la place fait son théâtre du soir autour de vous. Si vous voulez finir sur une note sucrée plutôt que salée, la Confitería La Campana, en haut de la Calle Sierpes, prépare pâtisseries, chocolat chaud et glaces depuis 1885. C'est l'un de ces endroits où la ville se souvient de son penchant pour le sucré en public.

Sortir

La nuit dans Centro ne commence pas avec un bang ; elle commence avec une chaise qui racle sur une terrasse et une première bière qui arrive dans la fraîcheur de la place. La Plaza del Salvador est le décor emblématique. À partir du printemps, les gens envahissent ses marches et le trottoir devant La Antigua Bodeguita del Salvador, une bière à la main, l'église illuminée au-dessus d'eux, et tout cela a la confiance facile d'un rituel répété assez de fois pour devenir une donnée météorologique locale. Il y a pire façon de passer une soirée que de regarder la place se remplir et se vider tandis que la lumière tombe de la pierre baroque.

La Plaza de la Alfalfa fonctionne sur un courant plus vif. Les bars restent animés jusqu'à tard, surtout le week-end, et la tournée des tapas se transforme souvent en tournée de boissons sans que personne n'annonce le changement. C'est le charme et l'avertissement. Le quartier est animé et sûr, mais il n'est pas timide, et le bruit peut voyager. La Calle Pérez Galdós, en particulier, se transforme en botellón étudiant les nuits de week-end — bon marché, inoffensif et très bruyant, ce qu'il est utile de savoir avant de réserver une chambre au-dessus et de passer le samedi à inventer de nouveaux sentiments sur le double vitrage.

Pour quelque chose de plus contemporain, Ovejas Negras, sur la Calle Hernando Colón, propose une vraie carte de cocktails accompagnée de ses tapas fusion, et offre au centre une touche nocturne légèrement plus sophistiquée sans prétendre être autre chose qu'un bar qui aime la foule. Si vous voulez une nuit plus grande et plus tardive avec plus d'énergie de bar et de club, l'Alameda de Hércules, bohème, n'est qu'à dix minutes à pied au nord. Mais de nombreuses soirées dans Centro sont meilleures lorsqu'elles ne sont pas forcées : une terrasse, un bar, un autre, puis à la maison en passant par la place devenue la salle la plus bruyante de la ville.

Choses à faire / que voir

La chose à faire ici est de grimper. La passerelle sur le toit des Setas de Sevilla, sur la Plaza de la Encarnación, est le spectacle moderne emblématique du quartier : un chemin de bois ondulant de 250 mètres avec une vue sur les toits jusqu'à la Cathédrale et la Giralda. L'entrée standard est d'environ 15 €, et un créneau garanti au coucher du soleil coûte environ 18 € ; le billet comprend la passerelle et un spectacle multimédia, ce qui vaut la peine d'être réservé quelques jours à l'avance en haute saison si vous voulez l'heure dorée plutôt que les restes.

Sous la même place, l'Antiquarium conserve les couches plus anciennes de la ville visitables. Des vestiges romains, wisigoths et islamiques s'y trouvent — mosaïques et fondations de rues du 1er au 6ème siècle — découverts par hasard lors du creusement d'un parking et ouverts en musée en 2011. Le billet est modeste, environ 2 €, et constitue un utile correctif pour ceux qui pensent que Séville n'est devenue intéressante qu'avec l'installation des terrasses.

À proximité, entrez dans l'Iglesia del Salvador et levez les yeux. Le retable baroque doré et vertigineux de Cayetano de Acosta est la raison d'entrer, bien que le bâtiment lui-même porte déjà le poids de son histoire, érigé entre 1674 et 1712 sur le site d'une ancienne mosquée. Un billet combiné vendu ici couvre également la Cathédrale et la Giralda, ce qui est une façon habile d'éviter l'une des files d'attente les plus prévisibles de la ville.

Mais le vrai plaisir de Centro est souvent informel. Flânez sur la Plaza de la Alfalfa et les ruelles alentour, puis dérivez vers Sierpes et laissez les rues décider de votre rythme. C'est un quartier fait pour le mouvement sans but entre cafés, cloches d'église et la première tournée de tapas. Ce n'est pas un district qui demande à être conquis. Il demande à être parcouru, et parcouru encore, jusqu'à ce que vous compreniez pourquoi le centre de Séville semble toujours être le pouls actif de la ville plutôt qu'un décor de carte postale.

Shopping

Centro est le principal quartier commerçant de Séville, et il porte ce rôle avec la confiance qui vient du fait d'être utile chaque jour. La Calle Sierpes est l'artère large et animée bordée de noms espagnols et internationaux de la grande distribution — Zara, Mango, Massimo Dutti, Stradivarius et les autres — qui va de La Campana à la Plaza de San Francisco. Elle est piétonne, ce qui signifie que toute la rue appartient aux pieds, aux vitrines et au local déterminé occasionnel avec trois sacs et aucune patience.

La parallèle Calle Tetuán, reliant la Plaza Nueva à La Campana, est la rue plus chic et figure régulièrement parmi les rues commerçantes les plus chères d'Espagne. C'est l'endroit pour le shopping de qualité plutôt que la chasse aux bonnes affaires, et l'ambiance change en conséquence : moins de voix, plus d'intention, un peu plus de soie dans les vitrines. Pour tout sous un même toit, El Corte Inglés s'étend sur plusieurs bâtiments autour de la Plaza del Duque et de la Plaza de la Magdalena. Si vous avez besoin d'un grand magasin pour résoudre un problème pratique, c'est l'endroit où aller.

Loin des chaînes, les rues secondaires abritent encore des commerces plus anciens — éventaillistes, chapeliers et confiseurs comme la Confitería La Campana en haut de Sierpes, qui est là depuis 1885. Et il convient de rappeler que l'ancienne vie de marché de la Plaza de la Alfalfa a disparu. Le marché dominical aux animaux de compagnie et aux oiseaux a fermé en 2005, et la place appartient désormais à la restauration plutôt qu'au shopping. Ce qui, tout bien considéré, est probablement le meilleur échange.

Où loger dans le Centro et Alfalfa

C'est le quartier le plus central et polyvalent de Séville, le genre de base qui rend les transports presque superflus. En séjournant ici, la cathédrale, l'Alcázar, les Setas et le fleuve sont tous à 15–20 minutes à pied. Cette commodité est l'attrait principal, mais elle a un prix : vous payez pour l'emplacement, et l'emplacement est animé. Les rues directement sur Sierpes, Tetuán et la Plaza del Duque vous placent au cœur des magasins et du paseo, mais elles restent fréquentées et éclairées jusqu'à environ minuit, donc l'insonorisation et la climatisation ne sont pas des luxes ici ; elles font la différence entre une bonne journée et une longue nuit.

Les ruelles autour de la Plaza de la Alfalfa et de la Plaza del Salvador sont plus atmosphériques et excellentes pour les gourmands, bien qu'elles soient bruyantes après la tombée de la nuit. Une chambre donnant sur la Calle Pérez Galdós pourrait capter la fête de rue du week-end, ce qui est soit une histoire à raconter soit une plainte, selon la quantité de sommeil dont vous avez besoin. Si vous voulez une nuit plus calme dans le même centre piétonnier, cherchez une rue intérieure plus tranquille ou un endroit avec une cour en retrait des places.

Se déplacer

On marche. C'est la réponse honnête, et dans le Centro, c'est la seule réponse qui semble naturelle. Tout le quartier est largement piétonnisé, et tout ce qui vaut le coup d'être vu se trouve à 15–20 minutes à pied. Si vous voulez un tram, la ligne MetroCentro T1 part de la Plaza Nueva, en bordure du quartier, et descend devant la cathédrale et l'Archivo de Indias jusqu'à Puerta de Jerez et San Bernardo, ce qui est pratique pour les attractions sud et la gare régionale. Les billets simples coûtent environ 1,40 €.

La ligne de métro L1 de Séville n'atteint pas le centre historique ; son arrêt central le plus proche, Puerta de Jerez, se trouve près de l'Alcázar. Les bus urbains, les lignes C, font le tour du centre si vos pieds vous lâchent, mais franchement, les rues sont plus clémentes que les horaires. Pour l'aéroport, le bus EA Airport dessert San Bernardo et Plaza de Armas pour environ 4 €, et depuis l'un ou l'autre arrêt, un court taxi ou une marche vous mène dans le Centro. La gare principale de Santa Justa, pour les trains AVE vers Cordoue et Madrid, est à 20 minutes en taxi ou en bus.

La vérité pratique est que le Centro récompense les bagages légers et les bonnes chaussures. Les plaisirs y sont proches les uns des autres, mais pas tous identiques. Un coin est pour le shopping, un autre pour une bière tardive, un autre pour un bar carrelé avec une ardoise et une salle qui a vu plus d'histoire que la plupart des guides ne peuvent en contenir. C'est l'intérêt de séjourner dans cette partie de Séville : vous ne vous contentez pas de visiter le centre. Pendant quelques jours, vous vivez à son rythme.