Überqueren Sie die Puente de Isabel II, und die Stadt bekommt einen anderen Akzent. Die Menschenmengen werden lockerer, die Wände leuchten in Azulejos, und das Erste, was Triana einem sagt, ist, dass es sich nie um das gepflegte Selbstbild Sevillas gekümmert hat. Dies ist das Barrio, das die Hälfte der Stadt in Ton gebrannt hat, sich in die Flamenco-Geschichte gesungen hat und eine ganze Identität darum herum aufgebaut hat, auf der anderen Seite des Flusses zu liegen, aber nie im Schatten des anderen Ufers zu stehen. Es ist ein Arbeiterviertel mit Flussblick, und es trägt diesen Widerspruch gut.
Wofür Triana bekannt ist
Triana ist vor allem für drei Dinge bekannt, die sich in den Straßen anfühlen, als wären sie nicht in einer Broschüre konserviert: Keramik, Flamenco und das Leben am Fluss. Die Töpfergeschichte ist bereits in die Straßennamen eingeschrieben. Die Calle Alfarería und die Calle San Jorge tragen noch die Erinnerung an die alten Brennöfen, in denen der Ton vom Flussufer zu den Kacheln gebrannt wurde, die heute Kirchen, Innenhöfe und Fassaden in ganz Sevilla schmücken. Flamenco ist hier auch kein Souvenir. Rund um die Calle Pagés del Corro und die Calle Castilla halfen Gitano-Familien, den Cante und Baile zu formen, die das Viertel berühmt machten, und die Kunst scheint am richtigen Abend immer noch an den Ecken zu kleben, wenn eine Stimme über Palmas aufbricht und der Raum für eine Sekunde still wird, weil jeder weiß, dass etwas Echtes passiert.
Der Fluss ist die andere Konstante. Triana liegt am Westufer des Guadalquivir, verbunden mit dem Zentrum durch die Puente de Isabel II, die die meisten Leute einfach Puente de Triana nennen. Sie wurde 1852 eröffnet und ist immer noch die älteste Eisenbrücke Spaniens, ein praktisches Ingenieurbauwerk, das zur Haustür des Barrio geworden ist. Überqueren Sie sie, und Sie sind an einem Ort, von dem die Einheimischen behaupten, dass er sein eigenes Ding ist. Sie sind nicht schwierig; sie sind Trianeros.
Der beste erste Stopp ist der Mercado de Triana am Fuß der Brücke, denn er sagt alles auf einmal: Essen, Handel, Nachbarschaftsleben und ein Ort, der direkt über dem Castillo de San Jorge erbaut wurde. Es ist ein Markt mit Geschichte unter den Füßen und dem Mittagessen auf der Theke – eine sehr typisch trianische Art, Dinge zu tun.
Wo man essen und trinken sollte
Triana isst mit dem Selbstvertrauen eines Barrio, das genau weiß, was es ist. Beginnen Sie im Mercado de Triana, wo die Stände und Bars früh öffnen und in ihrem eigenen, ungezwungenen Tempo weitermachen, etwa von 9 bis 15 Uhr, für die Bars oft länger. Hier kann man Austern, iberischen Schinken und frittierten Fisch naschen, während die Lebensmittelstände leise ihre Geschäfte erledigen. Es hat keinen Sinn, so zu tun, als wäre man aus Enthaltsamkeit gekommen. Man kommt, um zu knabbern, zu nippen und zu treiben.
Für eine richtige Tapas-Tour
Für eine richtige Tapas-Tour gehen Sie weg von den Offensichtlichen und erkunden Sie die Seitenstraßen. Las Golondrinas ist die klassische Drei-Generationen-Bar, die Art von Ort, der Trends überdauert hat, indem er ihnen nie nachgelaufen ist. Ihr Punta de Solomillo – gegrilltes Schweinelendenfilet auf Bratkartoffeln – ist die Art von Gericht, das einen Touristen für einen Moment zum Verstummen bringt, und die knoblauchhaltigen Pilze sind genau so, wie sie sein sollten: einfach, heiß und etwas großzügig mit dem Öl. Casa Cuesta in der Calle Castilla 1 schenkt seit 1880 Wein aus, und die karrierten Marmorböden scheinen ein Jahrhundert Mittagspausen aufgesogen zu haben. Bestellen Sie die geschmorte Schweinebacke in Sherry und lassen Sie den Raum den Rest erledigen.
Casa Ruperto in der Avenida de Santa Cecilia ist ein weiteres Triana-Ritual, die Art von Ort, für den Einheimische ohne Scham anstehen, weil die frittierten Wachteln – die Pajaritos – es wert sind, dafür Schlange zu stehen. In der Calle Pagés del Corro hält die Blanca Paloma die Dinge richtig lokal mit mit Garnelen gefüllten Berenjenas und Boquerones al Limón, während Bar Amarra die Art von Tortillitas de Camarones macht, bei der man erkennt, wie oft sie anderswo falsch gemacht werden. Dies sind keine Orte, die die Welt beeindrucken wollen. Sie versorgen die Nachbarschaft.
Für den ambitionierteren Appetit: Puratasca in der Calle Numancia ist Raúl Veras Kult-Tasca, aufgeführt im Michelin-Führer, und sein Arroz Meloso mit Pilzen, Parmesan und Trüffel hat eine Fangemeinde, wie sie normalerweise Gerüchten gehört, nicht Restaurants. Und wenn Sie Ihr Abendessen mit Aussicht möchten, serviert Abades Triana in der Calle Betis gehobene andalusische Küche hinter einer Glaswand, die direkt zur Torre del Oro und zur Giralda blickt. Es ist die Art von Raum, in dem die Stadt für Sie auftritt, während Sie essen – ein vollkommen akzeptables Laster, wenn Sie wissen, was Sie tun.
Heben Sie sich Platz auf – oder tun Sie zumindest so – für die Manu Jara Dulcería in der Calle Pureza 5. Die kleine Konditorei des französisch ausgebildeten Patissiers wird regelmäßig zu den besten Spaniens gezählt, und sie hat die richtige Größe für das Barrio: klein, ernsthaft und in keiner Eile, Sie zu schmeicheln.
Gehen Sie für eine richtige Tapas-Tour von den offensichtlichen Orten weg und erkunden Sie die Nebenstraßen. Las Golondrinas ist die klassische Drei-Generationen-Bar, eine Art Ort, der Trends überdauert hat, indem er ihnen nie hinterhergelaufen ist. Sein Punta de Solomillo – gegrilltes Schweinefilet auf Bratkartoffeln – ist die Art von Gericht, das einen Touristen für einen Moment sprachlos macht, und die knoblauchigen Pilze sind genau so, wie sie sein sollten: einfach, heiß und ein wenig verschwenderisch mit Öl. Casa Cuesta in der Calle Castilla 1 schenkt seit 1880 Wein aus, und die karierten Marmorböden sehen so aus, als hätten sie ein Jahrhundert Mittagspausen aufgesogen. Bestellen Sie die geschmorte Schweinebacke in Sherry und lassen Sie den Raum den Rest erledigen.
Casa Ruperto in der Avenida de Santa Cecilia ist ein weiteres Triana-Ritual, die Art von Ort, für den Einheimische ohne Scham anstehen, weil die frittierten Wachteln – die Pajaritos – das Warten wert sind. In der Calle Pagés del Corro hält Blanca Paloma es mit mit Garnelen gefüllten Berenjenas und Boquerones al Limón schön lokal, während Bar Amarra die Art von Tortillitas de Camarones serviert, bei der einem klar wird, wie oft sie anderswo falsch zubereitet werden. Dies sind keine Orte, die die Welt beeindrucken wollen. Sie sind Orte, die die Nachbarschaft versorgen.
Für den ambitionierteren Appetit ist Puratasca in der Calle Numancia Raúl Veras Kult-Tasca, die im Michelin-Führer aufgeführt ist, und ihr Arroz Meloso mit Pilzen, Parmesan und Trüffel hat eine Anhängerschaft, die normalerweise eher Gerüchten als Restaurants gehört. Und wenn Sie Ihr Abendessen mit Aussicht möchten, serviert Abades Triana in der Calle Betis gehobene andalusische Küche hinter einer Glaswand, die direkt auf die Torre del Oro und die Giralda blickt. Es ist die Art von Raum, in dem die Stadt für Sie auftritt, während Sie essen – ein vollkommen akzeptables Laster, wenn Sie wissen, was Sie tun.
Heben Sie sich Platz auf, oder tun Sie zumindest so, für die Manu Jara Dulcería in der Calle Pureza 5. Der französisch ausgebildete Patissier hat eine kleine Konditorei, die regelmäßig zu den besten Patisserien Spaniens gezählt wird, und sie hat die richtige Größe für das Barrio: klein, ernsthaft und in keiner Eile, Sie zu beeindrucken.
Doch nach Einbruch der Dunkelheit gilt das ernste Geschäft dem Flamenco. Das Teatro Flamenco Triana in der Calle Pureza 76 ist das eigene Flamenco-Theater des Barrio, ein intimer Raum mit etwa 100 Plätzen, in dem abends Shows für ab etwa 25 € geboten werden. Es ist eine zuverlässige, qualitativ hochwertige Einführung, und es ist nichts falsch daran, zuverlässig zu sein, wenn der Standard so gut ist. Der Raum ist klein genug, dass man das Kratzen eines Absatzes und den Atem vor dem Einsatz einer Phrase hören kann.
Für etwas Ursprünglicheres: T de Triana in der Calle Betis 20 beherbergt das Flamenco Esencia-Projekt der Tänzerin María La Serrana in einem winzigen, improvisierten Raum, in dem der Gitarrist das Tempo vorgibt und der Baile alles andere als einstudiert ist. Das ist die Version, für die man kommt, wenn man die Dielenbretter will, nicht die Souvenirs.
Sie werden vielleicht alte Geschichten über Casa Anselma in der Calle Pagés del Corro hören, die legendäre Bar ohne Schild, in der jahrzehntelang spontaner Flamenco bis spät in die Nacht stattfand. Behandeln Sie dies als Folklore, es sei denn, Sie bestätigen es vor Ort. Triana hat genug lebendige Musik, ohne dass Sie eine Pilgerreise zu einem Gerücht machen müssen.
Langsames Spazieren wird in Triana belohnt, vorzugsweise ohne andere Agenda als Neugier und vielleicht einen zweiten Kaffee. Beginnen Sie unter dem Mercado de Triana am Castillo de San Jorge, einer kostenlosen archäologischen Stätte, die in die Fundamente des Marktes eingelassen ist. Dies war einst eine maurische Festung aus dem 10. Jahrhundert und später der düstere Hauptsitz der spanischen Inquisition; heute wird es mit Stegen über den ausgegrabenen Mauern interpretiert, was eine ehrlichere Art ist, der Vergangenheit zu begegnen, als so zu tun, als hätte sie nie scharfe Kanten gehabt. Der Boden unter Ihren Füßen ist hier wichtig.
Ein paar Schritte entfernt beherbergt das Centro Cerámica Triana die alte Fabrik Cerámica Santa Ana und erzählt die Kachelgeschichte des Barrio um erhaltene Brennöfen herum. Es ist klein, verwurzelt und genau dort, wo es sein sollte – was man von vielen Museen, die auf der Suche nach sich selbst umherirren, nicht behaupten kann. Hier bleibt das Handwerk mit der Straße verbunden, die es hervorgebracht hat.
Dann ist da die Iglesia de Santa Ana, die 1276 unter Alfonso X. begonnen wurde und allgemein die Kathedrale von Triana genannt wird. Sie ist die älteste Pfarrkirche Sevillas, ein stattlicher Mudéjar-Gotik-Bau mit der Gravität eines Gebäudes, das das Barrio hat kommen und gehen sehen und sich geweigert hat, davon beeindruckt zu sein. In der Nähe steht die Capilla del Carmen am westlichen Brückenfuß, Aníbal González’ gekachelte neo-mudéjarische Kapelle, die 1927–28 fertiggestellt wurde, eine der meistfotografierten Ecken des Viertels. Sie ist klein, dekorativ und wunderschön platziert, die Art von Bauwerk, die das Abendlicht einfängt und alle gleichzeitig zur Kamera greifen lässt.
Für das einfachste Vergnügen gehen Sie die Calle Betis bis zum Ende entlang und schauen zurück. Die Postkartenaussicht öffnet sich über den Fluss auf die Torre del Oro, die Giralda und die Stierkampfarena Maestranza, und sie ist am besten im schwachen Licht vor Sonnenuntergang, wenn die Stadt sich für das Wasser zu arrangieren scheint.
Einkaufen & Märkte
Wenn Sie in Triana eine Sache kaufen, dann Keramik. Die wichtigsten Einkaufsstraßen des Viertels sind die Calle San Jorge, die Calle Alfarería und die Calle Antillano Campos, in denen Werkstätten und Geschäfte dem Barrio noch immer seine visuelle Grammatik verleihen. Cerámica Santa Ana in der Calle San Jorge in der Nähe des Marktes verkauft seit den 1870er Jahren handbemalte lokale Keramik und ist der einfachste One-Stop-Shop für Kacheln, Hausnummern, Teller und religiöse Figuren in allen Preisklassen. Ihre gekachelte Ladenfront ist ein Wahrzeichen für sich, was nur fair ist: Das Gebäude macht denselben Job wie die Gegenstände darin.
Ernsthafte Käufer sollten nach Stücken Ausschau halten, die in den älteren Techniken Cuerda Seca und Cuenca bemalt sind, und wenn eine Werkstatt noch vor Ort brennt, kaufen Sie direkt. Das ist der Sinn des Hierseins: nicht nur die Tradition zu bewundern, sondern etwas mit nach Hause zu nehmen, das tatsächlich an dem Ort hergestellt wurde, an dem Sie stehen.
Der Mercado de Triana dient auch als praktische Souvenirjagd für lokale Käse, Jamón und andalusisches Olivenöl – die vernünftigere Art des Einkaufens. Und wenn Sie die alltägliche Hauptstraße dem Handwerkspfad vorziehen, ist die Calle San Jacinto die fußgängerzone, das Rückgrat des Barrio, gesäumt von spanischen Ketten und Nachbarschaftsgeschäften. Sie ist nicht glamourös, aber Triana hat Glamour noch nie mit Charakter verwechselt.
Wo man in Triana übernachten sollte
In Triana zu übernachten ist ein Tauschgeschäft: Sie geben die Kathedrale vor der Haustür auf und gewinnen eine lokalere Basis, normalerweise zum besseren Preis, etwa 10–15 Gehminuten über die Brücke vom historischen Zentrum entfernt. Das ist keine Zumutung. Tatsächlich ist es oft der Sinn der Sache.
Der optimale Bereich liegt zwischen der Puente de Triana und der Iglesia de Santa Ana, in der Nähe des Marktes, der Keramikstraßen und der Uferpromenade der Calle Betis, aber einen Block von den lautesten Bars entfernt. Kleine Boutique-Hotels passen am besten zum Barrio. Das intime Cavalta Boutique Hotel am Westufer bietet Zimmer mit Sichtbackstein, eine Dachterrasse mit Pool und eine Bar, während das Hotel Boutique Triana House nur wenige Gehminuten von der Brücke entfernt liegt. Weiter nördlich bietet die Ribera de Triana mit Dachpool Blick auf den Guadalquivir, allerdings näher am moderneren Ende des Barrio.
Leichte Schläfer sollten an Wochenenden nach einem Zimmer abseits der Calle Betis und Calle San Jacinto fragen. Die Preise liegen in der Regel eine Stufe unter denen des historischen Zentrums für vergleichbare Zimmer – das macht einen Großteil der Attraktivität aus. Triana versucht nicht, das andere Ufer an Luxus zu übertreffen. Es bietet etwas, das für viele Reisende besser ist: einen Ort, der sich noch bewohnt anfühlt.
Fortbewegung
Triana ist klein, flach und am besten zu Fuß zu erkunden. Das ist der erste und letzte Transporttipp, den Sie wirklich brauchen. Die Puente de Isabel II führt Sie direkt ins alte Zentrum, und die Kathedrale und der Alcázar sind ein 10- bis 15-minütiger Spaziergang über die Brücke, mit dem Fluss als ständigem Begleiter. Wenn Sie ein Auge auf das Wasser und das andere auf den Boden richten, werden Sie gut zurechtkommen.
Für öffentliche Verkehrsmittel ist die nächste U-Bahn-Station Plaza de Cuba auf der Linie 1, am südlichen Rand des Viertels nahe Los Remedios, etwa 10 Gehminuten vom Markt entfernt. Die Linie 1 bedient auch die Universität und Nervión, und der Grüngürtel Parque de los Príncipes ist eine kurze Fahrt südlich. Zahlreiche Stadtbusse überqueren die Brücke in und aus Triana, und Radfahren ist entlang des Flusswegs einfach und angenehm.
Zum Flughafen: Sevilla (SVQ) ist je nach Verkehr etwa 20–30 Minuten mit dem Taxi entfernt. Der EA-Bus fährt vom Stadtzentrum aus, das einen kurzen Fußweg über die Brücke entfernt liegt, und nicht direkt von Triana aus. Mit anderen Worten: einfach genug, solange Sie nicht darauf bestehen, es kompliziert zu machen.
Triana ist eines der fußgängerfreundlichsten Viertel Sevillas und wird am besten auf Straßenniveau verstanden, wo die Keramik, die Bars und der Fluss miteinander im Gespräch bleiben. Bleiben Sie lange genug, und das Viertel fühlt sich nicht mehr wie die „andere Seite“ von irgendetwas an. Es wird zu einer eigenen Stadt – genau so, wie die Trianeros es mögen.