Um halb zehn Uhr morgens riechen die Gassen hinter der Kathedrale nach nassem Stein, Blättern von Bitterorangen und dem ersten Kaffee des Tages, und zwei Ecken weiter hört man einen Rollladen hochrasseln. Um zwei Uhr nachmittags ist dieselbe Gasse ein langsamer Fluss aus Schultern und erhobenen Handys, und um zehn Uhr abends hat sie sich wieder in etwas nahezu Stille verwandelt. Wer sich durch Santa Cruz isst, muss vor allem diese Uhr verstehen und zur richtigen Stunde am richtigen Tresen stehen.
Was das Essen durch die alte Judería wirklich bedeutet
Niemand verkauft Eintrittskarten für das Barrio de Santa Cruz (die alte Judería, direkt östlich der Kathedrale), denn es ist eine Abfolge öffentlicher Straßen ohne Eingang, an dem man sich anstellen könnte. Dies war das mittelalterliche jüdische Viertel, das über Jahrhunderte hinweg in die weißgetünchte, geranienreiche Version umgebaut und verschönert wurde, die Sie heute durchlaufen, und seine beiden Hauptschauplätze (Plaza de Doña Elvira und der Callejón del Agua, der an der Außenmauer des Alcázar entlangführt) kosten nichts und sind zu jeder Stunde geöffnet. Was daraus eher eine kulinarische Route als einen Sightseeing-Spaziergang macht, ist die Dichte. Innerhalb eines zehnminütigen Fußwegs finden Sie eine Bar, die seit 1870 Schinken aufschneidet, einen Weintresen, der seit einem Jahrhundert von derselben Familie geführt wird, einen Tapas-Raum in einem Badehaus aus dem 12. Jahrhundert und ein Kloster, das bis heute Süßigkeiten durch eine Holztrommel verkauft – von Händen, die Sie nie zu Gesicht bekommen.
Die praktische Form einer Tour sind vier oder fünf Stopps, je eine Tapa und ein Getränk an jedem, im Stehen, und weitergehen, bevor Sie sich wohlfühlen. Die Lokale erzwingen das: Die meisten haben keine nennenswerten Tische, und die wenigen, die welche haben, haben sehr wenige. Das ist auch der Grund, warum geführte Gruppen hier in der Praxis klein bleiben, denn die Calle Vida und der Callejón del Agua sind kaum schulterbreit, und eine Gruppe von zwanzig Personen kann dort physisch nicht existieren. Der Rest der Stadt (der Alcázar, der Fluss, die Wochen, in denen die Semana Santa und die Feria den ganzen Ort übernehmen) gehört in den Sevilla-Reiseführer, der für all das der bessere Ausgangspunkt ist. Dieser Artikel handelt vom Essen.
Die Stehbars, in denen das Viertel noch isst
Beginnen Sie dort, wo die Einheimischen aus der Menge ausbrechen. Die Bodega Santa Cruz (alle nennen sie Las Columnas, auf der Kathedralenseite des Viertels) ist Kreide-auf-den-Tresen, drei Reihen tief und trotz ihrer Lage nur wenige Meter von der größten gotischen Kirche der Welt entfernt immer noch lokal. Es gibt keine Reservierungen und überhaupt keine Tische, sodass eine Gruppe einfach Teil des Gedränges wird, das auf die Straßenecke schwappt – das funktioniert für jede Gruppengröße, solange alle gern stehen. Bestellen Sie einen Montadito de Pringá und eine Caña, zahlen Sie etwa 3,10 € für die Tapa und 2 € für das Bier, gönnen Sie sich fünfzehn Minuten und gehen Sie dann weiter. Suchen Sie nach einer offiziellen Website der Bodega Santa Cruz Las Columnas, werden Sie nicht viel finden, was zu der Art passt, wie das Lokal geführt wird.
Zwei Minuten entfernt hat die Las Teresas (Calle Santa Teresa, im Herzen des Viertels) seit 1870 geöffnet, und der Besitzer fährt noch immer persönlich in die Bergdörfer, um die Schinken auszuwählen. Bestellen Sie den handgeschnittenen Ibérico und die Espinacas con Garbanzos und lassen Sie die Sitzplatz-Speisekarte ganz weg; Tapas kosten 3,50–7 €, ein Schinkenteller 18–25 €. Es gibt Stehplätze am Tresen plus eine Handvoll sehr kleiner Tische, was für vier bis sechs Personen angenehm ist und darüber hinaus unhandlich wird, weshalb Laufgruppen es eher in Schichten als auf einmal einnehmen.
Die Taberna Álvaro Peregil (Calle Mateos Gago) ist ein Loch in der Wand mit Platz für vielleicht acht Personen drinnen, seit einem Jahrhundert in derselben Familie, und mit einem Grund zu kommen: Vino de Naranja, der süße andalusische Orangenwein, von dem die meisten Besucher nie hören, für 2–3 € pro Glas, dazu Montaditos für 2,50–4 €. Alle anderen trinken draußen auf der Straße, was lokaler Brauch ist und kein Überlaufproblem. Ein paar Türen weiter ist La Fresquita (Calle Mateos Gago) überhaupt keine Mahlzeit. Es ist ein funktionierender Schrein der Semana Santa, der zufällig Bier ausschenkt, mit Bruderschaftsfotos, Kerzen und einem Tresen, und erklärt diese Stadt besser als jede Museumsbeschriftung. Sechs Personen sind ein Gedränge, es gibt so gut wie kein Essen, und ein Bier kostet 2–2,50 €, Sherry 2,50 €.
Wenn die Beine schlappmachen, ist die Casa Román (Plaza de los Venerables) das ehrliche Setz-lich-hin. Ein 1934 eröffneter Lebensmittelladen, der nach und nach zu einer Schinkentaverne wurde, mit kleiner Bar und Terrasse am Platz – einer der ganz wenigen Orte in Santa Cruz, an denen Sie sich setzen können, ohne einen Aufpreis für die Aussicht zu zahlen. Tapas kosten 4–8 €, ein voller Stopp landet bei 20–30 € pro Person; sechs bis zehn Personen können draußen sitzen, aber reservieren Sie im Frühling im Voraus.
Räume, in denen Sie tatsächlich sitzen können
Die Cervecería Giralda (Calle Mateos Gago) ist der eine Stopp, bei dem das Gebäude das Essen übertrumpft, und trotzdem wird hier gut gekocht. Die besterhaltenen Almohaden-Badereste der Halbinsel befinden sich direkt über den Bierhähnen, samt Ziegelgewölbe und sternförmigen Oberlichtern, und weil die Bar vier separate Räume plus eine große Terrasse umfasst, ist sie auch die gruppenfreundlichste historische Bar des Viertels. Reservieren Sie für alles über sechs Personen. Tapas kosten 3–6 €, eine ordentliche Sitzung 15–25 € pro Person.
Am südlichen Rand des Viertels eröffnete die Vinería San Telmo (bei den Murillo-Gärten) im Jahr 2004 und läutete damit praktisch die moderne Tapas-Wende des Viertels ein. Die Türme – geschichtete, mehrlagige Teller – sind ihr Markenzeichen; Teller kosten 8–16 €, ein Abendessen landet bei 30–40 € pro Person. Ihr Keller fasst acht bis zwölf Personen, die einzige Adresse auf diesem Spaziergang, die eine ganze Reisegruppe bequem unterbringt, und Sie sollten reservieren, denn Laufkundschaft kommt um 21:00 Uhr selten noch hinein. Zurück auf der Haupt-Tapas-Straße übernahm La Azotea (Mateos Gago) das Lokal, nachdem das Capital-Projekt der Gruppe dort geschlossen hatte, und kocht saisonale Marktküche statt der frittierten Standards, für die die Straße bekannt ist. Es nimmt Reservierungen an und bietet vollen Tischservice, was es zum zuverlässigsten Sitzplatz für sechs bis zehn Personen macht; Teller kosten 9–18 €, 30–45 € pro Person.
Die beste Küche am nächsten zum Kathedralenausgang ist Ovejas Negras (Calle Hernando Colón), wo andalusische Zutaten durch nicht-spanische Techniken gedreht werden. Der Haken ist eindeutig: keine Reservierungen und montags geschlossen. Kommen Sie früh oder teilen Sie eine große Gruppe in zwei. Teller kosten 5–12 €, ein Abendessen 25–35 € pro Person.
Klosterzucker und der Patisserien-Spaziergang nach Norden
Die süße Hälfte dieses Viertels ist klösterlich, und sie ist leichter zu erreichen, als die meisten denken. El Torno Pastelería de Conventos de Clausura (unter den Arkaden an der Plaza del Cabildo, fünf Minuten von der Kathedrale) verkauft die Erzeugnisse der eingeschlossenen Klöster der Stadt in einem kleinen Raum, sodass Sie Klostergebäck probieren können, ohne einzelnen Türglocken nachzujagen. Es gibt nur Tresenservice, Gruppen stehen draußen unter den Bögen an, und jede Person ist in zwei Minuten drin und wieder draußen, mit einer Schachtel für 4–12 €.
Für das wahre Ritual gehen Sie zehn Minuten nach Nordosten zum Convento de San Leandro (Plaza de San Ildefonso), wo yemas de San Leandro seit dem 16. Jahrhundert nach demselben Rezept hergestellt und von Nonnen, die Sie nie zu Gesicht bekommen, durch eine drehbare Holztrommel verkauft werden. Es wird streng immer nur ein Käufer auf einmal bedient, die Kirche öffnet nur nachmittags, eine Schachtel kostet 8–14 €, und in den heißesten Monaten ruht die Produktion – das ist also ein Stopp, den man versuchen kann, aber keiner, den man einer Gruppe versprechen sollte. Alles, was mehr als eine Handvoll Menschen ist, wartet in der Gasse.
Für Kuchen mit einem Stuhl darunter ist die Confitería La Campana (zehn Minuten nördlich des Viertels) die älteste noch arbeitende Konditorei der Stadt, in vierter Generation, mit einem großen Raum und einer Terrasse, die Gruppen mühelos aufnimmt. Torrijas und tocino de cielo macht man hier richtig; Kuchen kostet 2–5 €, Kaffee 2 €. Der Andrang am Tresen zur merienda ist real und es lohnt sich, den Zeitpunkt darum herum zu planen.
Wo eine größere Gruppe ohne Diskussion landet
Zwei Adressen knapp außerhalb des Barrio lösen die Probleme, die Santa Cruz schafft. Der Mercado Lonja del Barranco (am Fluss, fünfzehn Minuten westlich) ist ein Fischmarkt aus dem 19. Jahrhundert in einer von Eiffel entworfenen Eisenhalle, heute mit rund zwanzig Ständen und langen Gemeinschaftstischen. Niemand muss sich auf irgendetwas einigen, es ist keine Reservierung nötig, die Teller kosten 4–12 €, und er bleibt bis Mitternacht und am Wochenende bis 2 Uhr geöffnet – die einzige vernünftige Option für eine zweite Runde, nachdem die alten Bars zur letzten Bestellung gerufen haben.
El Rinconcillo (Calle Gerona, fünfzehn Minuten nördlich) ist die älteste Bar der Stadt, 1670 gegründet und von sieben Generationen einer Familie geführt, wobei Ihre Rechnung nach und nach mit Bleistift auf die hölzerne Theke gekritzelt wird. Bestellen Sie espinacas con garbanzos, stehen Sie an der Bar, wenn Platz ist, und rechnen Sie damit, dass es im Erdgeschoss zu Stoßzeiten nur Ellbogen gibt – gehen Sie also vor 13:30 oder nach 21:30. Die Speiseräume im Obergeschoss nehmen gebuchte Gruppen auf. Tapas kosten 4–9 €, 25–35 € pro Person.
Ein Flamenco-Schlusspunkt statt einer Dinner-Show
Wenn der Abend einen Schlusspunkt braucht, ist das Museo del Baile Flamenco (eine Gasse nördlich der Kathedrale, innerhalb des Viertels) das, was Santa Cruz einem Museum am nächsten kommt, in das man verlässlich hineinkommt, und die Show im Keller ist eine Aufführung im kleinen Raum und kein Dinner-Theater. Die Shows finden dreimal täglich um 17:00, 19:00 und 20:45 statt, das Museum allein kostet 6 €, die Show 29 € pro Erwachsenen und das Kombi-Ticket 33 €. Gebuchte Gruppen werden für beides akzeptiert. Der 20:45-Slot passt zu einem Abend, der um sieben mit dem Essen begann, und der 19:00-Slot funktioniert, wenn Sie nach spanischer Art spät essen wollen.
Wie lange der Streifzug dauert und wie man ihn bestellt
Vier Bars, ehrlich gemacht, dauern drei bis dreieinhalb Stunden, und die geführte Version dieses Spaziergangs hat etwa dieselbe Länge. Die Reihenfolge ist wichtiger als die Liste der Lokale: zuerst Stehtheken, solange Sie geduldig sind und die Räume flach sind, dann etwas zum Sitzen, wenn der Reiz des Stehens nachlässt, dann Süßes. Ein machbarer Abend ist Las Columnas um 19:30 für eine Tapa, Las Teresas um 20:00, ein Orangenwein bei Álvaro Peregil und ein Blick in La Fresquita gegen 20:45, dann ein reservierter Tisch bei Vinería San Telmo oder La Azotea um 21:30. Eine Mittagsversion tauscht das Ende gegen die Terrasse von Casa Román und eine Schachtel von El Torno.
Versuchen Sie nicht, die Schinkenbars und die Klostertrommel in einem Durchgang zu verbinden. Die Kirchenzeiten von San Leandro und die Trommel, bei der nur einer auf einmal bedient wird, gehören zum Nachmittag; die Bars gehören zum Abend.
Türen, Schlangen und ob man vorab reservieren sollte
Nichts in Santa Cruz hat eine Türpolitik im Nachtleben-Sinn, aber mehrere Orte haben harte praktische Grenzen, die Leute überraschen. Ovejas Negras nimmt keine Reservierungen an und schließt montags. Bodega Santa Cruz, Álvaro Peregil und La Fresquita können keine Buchung annehmen, weil sie nichts zu buchen haben. Cervecería Giralda möchte ab sechs Personen eine Reservierung, Casa Román möchte im Frühling eine, und Vinería San Telmo und La Azotea brauchen um 21:00 wirklich eine.
Die geführte Option gibt es aus einem anderen Grund als dem, Schlangen zu überspringen, denn es gibt keine Schlange zu überspringen: Was Sie kaufen, ist jemand, der weiß, welche Theke heute die Ellbogen wert ist, und auf Spanisch bestellen kann, während Sie noch die Tafel lesen. Diese Spaziergänge finden sieben Tage die Woche statt und starten bei etwa 81 USD pro Person, und der am besten bewertete hier hält 4,9 von 5 bei 5.624 Reisendenbewertungen – ein faires Signal, dass das Format funktioniert, wenn es gut gemacht ist. Selbst zu gehen kostet nichts außer den Tapas, und an einem ruhigen Wochentag ist es mit diesem Artikel und ein, zwei Sätzen durchaus machbar.
Was die Gassen von Ihnen verlangen
Seien Sie realistisch, was den Untergrund angeht. Die judería ist unebener Stein, mehrere Gassen sind zu eng für zwei Personen nebeneinander, und die guten Bars sind auf Stehhöhe und bieten keinen Platz, um einen Kinderwagen oder einen Rollstuhl zu drehen. Die Räume und die Terrasse der Cervecería Giralda, die Platz-Tische von Casa Román, La Azotea und der Markt am Fluss sind die Adressen, um die man herum planen sollte, wenn jemand in der Gruppe einen Sitzplatz, einen ebenen Boden oder ein Badezimmer ohne Treppen braucht. Kinder sind am frühen Abend überall willkommen, denn spanische Bars sind keine reine Erwachsenenräume, aber eine Stehtheke um 22:00 ist mit einem müden Sechsjährigen niemandes Vorstellung von Spaß.
Ob es sich lohnt
Ja, unter einer Bedingung: Behandeln Sie es als Essen, nicht als Besichtigungstour. Die Restaurants des Viertels, die der Kathedrale am nächsten liegen, gehören zu den faulsten Küchen der Stadt, und wenn Sie um 14:00 hungrig hineinschlendern, zahlen Sie 18 € für einen aufgewärmten Teller unter einer laminierten Speisekarte und kommen zu dem Schluss, das Barrio sei eine Touristenfalle. Gehen Sie dieselben Straßen um 09:30 oder nach 21:00, bestellen Sie an jeder der vier oben genannten Theken eine Sache, und Sie bekommen, was die Reiseführerversion nie liefert: eine Taverne von 1670, eine Schinkenbar von 1870, ein Hammam und einen Heilige-Woche-Schrein, alles an einem Abend, für weniger als den Preis eines mittleren Abendessens. Es passt am besten zu Paaren und Zweierteams, funktioniert gut für vier bis sechs und erfordert ab acht Personen Planung – dann ist die Antwort der Markt oder der Keller von San Telmo, statt auf eine Lücke an der Bar zu hoffen.
Die beste Zeit für den Besuch
Die Tageszeit schlägt hier die Jahreszeit. Die Gassen sind früh am Morgen angenehm und wieder nach 21:00, wenn der Tagesausflugsandrang nachlässt und das Barrio zu den Menschen zurückkehrt, die darin leben; zwischen Mittag und etwa 17:00 ist es am schlimmsten und die Küchen am zynischsten. Die spanischen Essenszeiten sind spät, mit Mittagessen von 13:30 bis 15:30 und Abendessen ab 21:00, also ist 19:30 der ideale Zeitpunkt für einen Streifzug: früh genug, um einen Platz an der Bar zu bekommen, spät genug, dass die Theken bestückt sind.
Nach Jahreszeit sind Frühling und Frühherbst die offensichtlichen Fenster, mit der Einschränkung, dass die Heilige Woche und die Aprilmesse jede Bar im Viertel füllen und die Terrasse von Casa Román in dieser Zeit reserviert werden muss. Der Hochsommer ist mittags brutal und um 22:00 wunderschön, und außerdem pausieren dann die Klosterküchen die Produktion, also planen Sie keinen Juli-Nachmittag um die yemas herum. November bis Februar ist die Version für alle, die ein zweites Mal kommen: kühle, ruhige Gassen, kein Warten bei Las Teresas und die torrijas-Saison, die bei La Campana anbricht.
Praktische Hinweise
Alles hier Genannte außer dem Markt, El Rinconcillo, La Campana und San Leandro liegt innerhalb von zehn Gehminuten von der Kathedrale, und innerhalb der judería gehen Sie zu Fuß, denn Taxis können nicht in die Gassen einfahren und es hat keinen Sinn, es zu versuchen. Für den Markt am Fluss rechnen Sie mit fünfzehn Minuten zu Fuß am Wasser entlang oder nehmen ein kurzes Taxi. Tragen Sie Schuhe, in denen Sie drei Stunden auf Stein stehen können.
Karten sind in den Restaurants mit Sitzplätzen normal, aber führen Sie 20–30 € in kleinen Scheinen für die Stehtheken und für die Klostertrommel mit, die offensichtlich nichts anderes annimmt. Rechnen Sie mit etwa 25–35 € pro Person für einen Steh-Streifzug durch vier Bars mit Getränken, 30–45 €, wenn Sie an einem Tisch enden, 33 €, wenn Sie das Flamenco-Museum und seine Kellertheater-Show hinzufügen. Zwei Tapas und ein Bier in drei verschiedenen Bars sind eine bessere Mahlzeit als drei Gänge in einer, und außerdem günstiger.
Wohnen Sie im Viertel oder unmittelbar daneben, wenn dieser Abend der ist, der Ihnen wichtig ist, denn in vier Minuten nach Hause zu gehen ist der ganze Vorteil, und es bedeutet, dass Sie um 22:00 essen können, ohne auf die Uhr zu schauen. Vergleichen Sie, was rund um die Kathedrale und den Alcázar verfügbar ist, auf der Hotelsuche für Sevilla, und buchen Sie einen Tisch an Ihrem einen Sitzplatz-Stopp, bevor Sie landen.
