Centro & Alfalfa, Sevilla: die Stadt in voller Lautstärke

Centro beginnt mit Schritten. Auf der Calle Sierpes bewegt sich die Stadt in einem stetigen Strom – Einkäufer, Büroangestellte, Paare auf einem Paseo und gelegentlich ein Pilger, der von der Kathedrale hereingeschlendert ist und sich plötzlich zwischen Zara und Mango wiederfindet. Ein paar Straßen weiter ändert sich die Stimmung erneut, und dann noch einmal: Die breite Einzelhandelsader weicht der gefliesten Stille alter Bars, dann den engen, gesprächigen Gassen um die Plaza de la Alfalfa, wo der Abend dazu neigt, den Kragen zu lockern und zu lange zu bleiben. Dies ist Sevilla in praktischem Tempo, die Altstadt tut, was sie schon immer getan hat – Handel, Trinken, Klatsch, Beten und ein sehr passables Essen aus dem Ganzen machen.

Wofür Centro & Alfalfa bekannt sind

Centro ist der Teil Sevillas, der sich weigert, sich wie ein Museumsviertel zu verhalten, und genau deshalb funktioniert es. Es ist das Arbeitszentrum der Altstadt, der Ort, den Sevillaner tatsächlich täglich nutzen. Am Vormittag sind die Calle Sierpes und die Calle Tetuán ganz aus poliertem Glas, Einkaufstüten und schnellen Schritten; am frühen Abend werden dieselben Straßen zur Promenade, und die Bars beginnen, die Leute für eine Caña und etwas Gebratenes anzuziehen, bevor die Nacht sich ausdehnt. Das moderne Wahrzeichen des Viertels ist nicht zu übersehen: die Setas de Sevilla, jenes unwahrscheinliche Holzdach, das sich über der Plaza de la Encarnación erhebt wie ein riesiges Stück Zimmermannskunst, das über seinen Status hinausgewachsen ist. Es wurde 2011 fertiggestellt, und selbst jetzt sieht es noch so aus, als hätte jemand eine Zukunft auf die Altstadt geparkt.

Die älteren Knochen des Viertels zeigen sich auf den Plätzen. Die Iglesia del Salvador, im Barockstil zwischen 1674 und 1712 an der Stelle einer ehemaligen Moschee erbaut, ist einer der klassischen Open-Air-Trinkplätze der Stadt. Ein Stück südlich trägt die Plaza de la Alfalfa eine andere Erinnerung: einst ein maurischer Seidenmarkt, dann ein Lebensmittelmarkt, dann Heimat eines sonntäglichen Vogel- und Tiermarktes, der bis 2005 bestand. Heute geht es hier weniger um Handel als um Appetit, und das kompakte Gassengewirr des Platzes ist ein feines kleines Labyrinth für Leute, die ihre Abende gerne mit vielen Zwischenstopps verbringen.

Der Trick hier ist, nicht zu hetzen. Centro belohnt den Spaziergänger, der die Stadt Block für Block die Textur wechseln lässt. Eine Minute sind Sie unter dem breiten Einzelhandelslicht der Sierpes; die nächste im Schatten von Kirchenstein und gefliesten Barfronten; dann sind Sie im Alfalfa-Knoten, wo die Gespräche lauter werden und die Tische kleiner. Sevilla mag einen Raum mit einer Theke, und hier gibt es Ihnen mehrere.

Wo essen & trinken

Beginnen Sie mit einem Ort, der sein eigenes Alter kennt. El Rinconcillo in der Calle Gerona 40 bewirtet seit 1670 und gilt weithin als die älteste Bar Sevillas, eine Behauptung, die ermüdend wäre, wenn der Raum nicht so herrlich überzeugend wäre. Die Fliesenarbeiten sind alt genug, um eine eigene Meinung zu haben, die Mahagonitheken sind von mehr Ellbogen poliert als eine Kirchenbank, und die Rechnung wird noch immer auf Holz gekritzelt. Bestellen Sie die espinacas con garbanzos und die pavía de bacalao, und lassen Sie den Raum den Rest erledigen.

Weiter unten im Alfalfa-Knoten ist Bar Alfalfa in der Calle Candilejo 1 das Gegenteil im Maßstab und ebenso nützlich im Geist: eine winzige Eckkneipe voller Schinken, am besten für Salmorejo, Schinkenkroketten und Bruschetta. Sie ist in italienischem Besitz, was die Bruschetta erklärt und in Sevilla als völlig vernünftige kosmopolitische Spiessigkeit gilt. Gehen Sie vor 17 Uhr, wenn Sie einen Stehplatz haben möchten, ohne eine dauerhafte Beziehung zum Türrahmen zu entwickeln. Um die Ecke ist Sal Gorda in der Calle Alcaicería de la Loza die Art von kreativer Tapas-Theke, die einheimische Gäste eine Augenbraue heben und dann noch einmal bestellen lässt. Der Ochsenschwanz-Doughnut ist die Hauptattraktion, und die Kabeljau-Frittaten mit Honigschaum sind die Art von Sache, die sich wie eine Wette anhört, bis der Teller ankommt und der Raum für die Dauer des ersten Bisses still wird.

Für eine altmodischere Pause serviert La Bodega auf der Plaza de la Alfalfa 4 Montaditos und Wein offen, was oft alles ist, was ein Mensch braucht, bevor er entscheidet, ob er die Kneipentour fortsetzt oder ganz still sitzt und den Abend auf sich zukommen lässt. Casa Antonio, besser bekannt als Bar Los Caracoles, in der Calle Pérez Galdós 13, versorgt das Viertel seit über fünfzig Jahren und füllt sich in der Saison für Caracoles, Chocos fritos und Adobo. Das ist die Art von Ort, die ein Viertel ehrlich hält. In derselben Straße gibt Beodo Craft-Bier-Trinkern etwas zu denken, mit Geteiltellern und der Unterstützung des Sal Gorda-Teams.

An der Plaza del Salvador ist La Antigua Bodeguita del Salvador seit 1986 eine Institution und weiß genau, warum die Leute herkommen: ein Bier, andalusische Eintöpfe und das Vergnügen, unter der Barockkirche zu sitzen, während der Platz sein abendliches Theater um Sie herum aufführt. Wenn Sie mit Süßem statt Salzigem enden möchten, gibt es die Confitería La Campana am oberen Ende der Calle Sierpes, die seit 1885 Gebäck, heiße Schokolade und Eiscreme herstellt. Es ist einer dieser Orte, an denen die Stadt ihren süßen Zahn öffentlich auslebt.

Ausgehen

Die Nacht in Centro beginnt nicht mit einem Knall; sie beginnt mit einem Stuhl, der auf einer Terrasse zurückgeschoben wird, und einem ersten Bier, das in der Kühle des Platzes ankommt. Die Plaza del Salvador ist das Herzstück. Ab dem Frühling drängen sich die Leute auf ihren Stufen und dem Bürgersteig vor der La Antigua Bodeguita del Salvador mit einem Bier in der Hand, die Kirche über ihnen angestrahlt, und das Ganze hat die leichte Zuversicht eines Rituals, das oft genug wiederholt wurde, um lokales Wetter zu werden. Es gibt schlimmere Arten, einen Abend zu verbringen, als zuzusehen, wie der Platz sich füllt und leert, während das Licht vom Barockstein fällt.

Die Plaza de la Alfalfa läuft auf engerem Raum. Die Bars bleiben bis spät geöffnet, besonders an den Wochenenden, und die Tapas-Tour wird oft zur Trinktour, ohne dass jemand den Wechsel ankündigt. Das ist der Charme und die Warnung. Das Viertel ist lebendig und sicher, aber nicht schüchtern, und der Lärm kann weit tragen. Besonders die Calle Pérez Galdós verwandelt sich an Wochenendnächten in eine Studenten-Botellón – günstig, harmlos und sehr laut, was nützlich zu wissen ist, bevor man ein Zimmer darüber bucht und Samstag damit verbringt, neue Gefühle für Doppelverglasung zu erfinden.

Für etwas Zeitgemäßeres betreibt Ovejas Negras in der Calle Hernando Colón eine richtige Cocktailkarte neben seinen Fusions-Tapas und verleiht dem Zentrum eine etwas poliertere Spätabend-Kante, ohne vorzugeben, etwas anderes zu sein als eine Bar, die eine Menschenmenge mag. Wenn Sie einen größeren, späteren Abend mit mehr Bar-und-Club-Energie wünschen, ist die bohème Alameda de Hércules nur zehn Minuten nördlich zu Fuß. Aber viele Abende in Centro sind am besten, wenn man sie nicht erzwingt: eine Terrasse, eine Bar, eine weitere, dann nach Hause über den Platz, der gerade zum lautesten Raum der Stadt geworden ist.

Aktivitäten / Sehenswürdigkeiten

Die naheliegendste Sache hier ist das Klettern. Der Setas de Sevilla Dachpromenade auf der Plaza de la Encarnación ist das moderne Signature-Spektakel des Viertels: gut 250 Meter welliger Holzweg mit Blick auf die Kathedrale und die Giralda. Der Standardeintritt liegt bei etwa 15 €, und ein garantierter Sonnenuntergangsslots bei etwa 18 €; das Ticket beinhaltet den Weg und eine Multimediashow, was es wert ist, ein paar Tage im Voraus in der Hochsaison zu buchen, wenn Sie die goldene Stunde wollen und nicht die Reste.

Unter demselben Platz hält das Antiquarium die älteren Schichten der Stadt sichtbar. Hier liegen römische, westgotische und islamische Überreste – Mosaike und Straßenfundamente aus dem 1. bis 6. Jahrhundert, entdeckt, als ein Parkplatz ausgehoben wurde, und 2011 als Museum eröffnet. Der Eintritt ist gering, etwa 2 €, und eine nützliche Korrektur für jeden, der denkt, Sevilla sei erst interessant geworden, als die Terrassen installiert wurden.

In der Nähe treten Sie in die Iglesia del Salvador ein und schauen nach oben. Cayetano de Acostas hoch aufragender, vergoldeter barocker Altaraufsatz ist der Grund, hereinzukommen, obwohl das Gebäude selbst bereits das Gewicht seiner Geschichte trägt, errichtet zwischen 1674 und 1712 an der Stelle einer ehemaligen Moschee. Ein hier verkauftes Kombi-Ticket deckt auch die Kathedrale und die Giralda ab, eine nette Möglichkeit, eine der vorhersehbareren Schlangen der Stadt zu umgehen.

Aber die wahre Freude in Centro ist oft formloser. Schlendern Sie über die Plaza de la Alfalfa und die Gassen darum, treiben Sie dann zurück zur Sierpes und lassen Sie die Straßen Ihr Tempo bestimmen. Dies ist ein Viertel, das für ziellose Bewegung zwischen Kaffees, Kirchenglocken und der ersten Runde Tapas gemacht ist. Es ist kein Viertel, das erobert werden will. Es bittet darum, begangen zu werden, und wieder begangen, bis Sie verstehen, warum Sevillas Zentrum sich noch immer wie der arbeitende Puls der Stadt anfühlt und nicht wie eine Postkartenkulisse.

Einkaufen

Centro ist Sevillas wichtigstes Einkaufsviertel und trägt diese Rolle mit der Art von Selbstvertrauen, die davon kommt, jeden Tag nützlich zu sein. Die Calle Sierpes ist die breite, belebte Ader mit spanischen und internationalen Filialisten – Zara, Mango, Massimo Dutti, Stradivarius und der Rest – zwischen La Campana und der Plaza de San Francisco. Sie ist Fußgängerzone, was bedeutet, dass die ganze Straße Füßen, Schaufenstern und dem gelegentlich entschlossenen Einheimischen mit drei Taschen und keiner Geduld gehört.

Die parallele Calle Tetuán, die die Plaza Nueva mit La Campana verbindet, ist die gehobenere Einkaufsstraße und gehört durchgehend zu den teuersten Einzelhandelsstraßen Spaniens. Sie ist der Ort für poliertes Stöbern statt Schnäppchenjagd, und die Stimmung ändert sich entsprechend: weniger Stimmen, mehr Absicht, etwas mehr Seide in den Schaufenstern. Für alles unter einem Dach erstreckt sich El Corte Inglés über Gebäude rund um die Plaza del Duque und die Plaza de la Magdalena. Wenn Sie ein Kaufhaus brauchen, um ein praktisches Problem zu lösen, ist dies der Ort, um es zu lösen.

Abseits der Ketten führen die Seitenstraßen noch ältere Handwerke – Fächermacher, Hutgeschäfte und Konditoreien wie die Confitería La Campana am Kopf der Sierpes, die seit 1885 hier ist. Und es ist gut zu wissen, dass das alte Marktleben der Plaza de la Alfalfa vorbei ist. Der sonntägliche Tier- und Vogelmarkt schloss 2005, und der Platz gehört jetzt dem Essen und Trinken statt dem Stöbern. Was, alles in allem, wahrscheinlich der bessere Tausch ist.

Wo übernachten in Centro & Alfalfa

Dies ist der zentralste Allrounder in Sevilla, eine Art Basis, die Transport fast überflüssig macht. Wenn Sie hier wohnen, sind die Kathedrale, der Alcázar, die Setas und der Fluss alle in 15–20 Gehminuten erreichbar. Diese Bequemlichkeit ist der Punkt, aber sie hat ihren Preis: Sie bezahlen für die Lage, und die Lage ist lebendig. Straßen direkt an der Sierpes, Tetuán und der Plaza del Duque bringen Sie direkt in die Shopping- und Promenadenwelt, aber sie sind bis etwa Mitternacht geschäftig und beleuchtet, daher sind Schallschutz und Klimaanlage hier keine Luxusgüter; sie sind der Unterschied zwischen einem guten Tag und einer langen Nacht.

Die Gassen um die Plaza de la Alfalfa und die Plaza del Salvador sind stimmungsvoller und hervorragend für Genießer, obwohl sie nach Einbruch der Dunkelheit laut sind. Ein Zimmer über der Calle Pérez Galdós kann das Wochenend-Straßenfest mitbekommen, was je nach Schlafbedarf entweder eine Geschichte oder eine Beschwerde ist. Wenn Sie eine ruhigere Nacht im selben fußläufigen Kern wünschen, suchen Sie eine ruhigere Nebenstraße oder eine Unterkunft mit einem von den Plätzen zurückgesetzten Innenhof.

Fortbewegung

Sie gehen zu Fuß. Das ist die ehrliche Antwort, und in Centro ist es die einzige Antwort, die sich natürlich anfühlt. Der gesamte Bezirk ist weitgehend verkehrsberuhigt, und alles Sehenswerte liegt in 15–20 Gehminuten. Wenn Sie eine Straßenbahn möchten, fährt die MetroCentro-Linie T1 ab der Plaza Nueva, am Rand des Bezirks, an der Kathedrale und dem Archivo de Indias vorbei bis zur Puerta de Jerez und San Bernardo, was praktisch für die südlichen Sehenswürdigkeiten und den Regionalbahnhof ist. Einzelfahrten kosten etwa 1,40 €.

Die Metro-Linie L1 von Sevilla erreicht das historische Zentrum nicht; ihre nächste zentrale Haltestelle, Puerta de Jerez, liegt am Alcázar. Stadtbusse, die C-Linien, umrunden das Zentrum, falls Ihre Füße nachgeben, obwohl die Straßen freundlicher sind als der Fahrplan. Für den Flughafen fährt der EA-Flughafenbus nach San Bernardo und zur Plaza de Armas für etwa 4 €, und von beiden Haltestellen ist es ein kurzes Taxi oder ein Fußweg nach Centro. Der Hauptbahnhof Santa Justa, für AVE-Züge nach Córdoba und Madrid, ist 20 Minuten mit Taxi oder Bus entfernt.

Die praktische Wahrheit ist, dass leichtes Gepäck und gute Schuhe in Centro belohnt werden. Die Freuden hier liegen nahe beieinander, aber sie sind nicht alle gleich. Eine Ecke ist zum Shoppen, eine andere für ein spätes Bier, wieder eine für eine geflieste Bar mit einer Kreidetafel und einem Raum, der mehr Geschichte gesehen hat, als die meisten Reiseführer fassen können. Das ist der Punkt, in diesem Teil Sevillas zu wohnen: Sie besuchen das Zentrum nicht nur. Für ein paar Tage leben Sie in seinem Rhythmus.