Klokken halv ti om morgenen dufter gyderne bag katedralen af våd sten, blade fra bitterappelsintræer og dagens første kaffe, og du kan høre en rulleport blive hejst op to hjørner væk. Klokken to om eftermiddagen er den samme gyde en langsom flod af skuldre og løftede telefoner, og klokken ti om aftenen er den løbet ud igen til noget nær stilhed. At spise sig gennem Santa Cruz handler mest om at lære det ur at kende og stå ved den rigtige disk på det rigtige tidspunkt.
Hvad en spisetur gennem den gamle judería egentlig indebærer
Ingen sælger billetter til Barrio de Santa Cruz (den gamle judería, direkte øst for katedralen), for det er et net af offentlige gader uden indgang at stå i kø ved. Det var det middelalderlige jødiske kvarter, genopbygget og forskønnet gennem århundreder til den hvidkalkede, geraniumtunge version, du går igennem i dag, og dets to faste scener (Plaza de Doña Elvira og Callejón del Agua, der løber langs ydersiden af Alcázar-muren) koster ingenting og er åbne på alle tider. Det, der gør det til en madrute snarere end en sightseeing-rute, er tætheden. Inden for en ti minutters gåtur har du en bar, der har skåret skinke siden 1870, en vinbar, som én familie har holdt i et århundrede, et tapas-lokale bygget ind i et badehus fra det 12. århundrede og et kloster, der stadig sælger slik gennem en trætromle af hænder, du aldrig ser.
Den praktiske form på en crawl er fire eller fem stop, én tapa og én drink hvert sted, stående, videre før du bliver for magelig. Lokalerne gennemtvinger det: de fleste har ingen borde, der er noget ved, og dem, der har, har meget få. Det er også derfor, guidede grupper her i praksis holdes små, for Calle Vida og Callejón del Agua er knap nok skulderbrede, og et følge på tyve kan fysisk ikke være der. Resten af byen (Alcázar, floden, ugerne hvor Semana Santa og Feria tager hele byen over) hører til i Sevilla-guiden, som er det bedre udgangspunkt for alt det. Denne artikel handler om maden.
Ståbarerne, hvor barrioen stadig spiser
Begynd der, hvor de lokale undslipper folkemængden. Bodega Santa Cruz (alle kalder den Las Columnas, på katedralsiden af kvarteret) er kridt på disken, tre lag dyb og stadig lokal, selvom den ligger få meter fra verdens største gotiske kirke. Der tages ingen reservationer, og der er slet ingen borde, så en gruppe bliver bare en del af mylderet, der flyder ud på gadehjørnet, hvilket betyder, at den fungerer for et vilkårligt antal, så længe alle er glade for at stå op. Bestil en montadito de pringá og en caña, betal omkring 3,10 € for tapasen og 2 € for øllen, giv det femten minutter og gå. Søger du efter en officiel hjemmeside for Bodega Santa Cruz Las Columnas, finder du ikke meget af en, hvilket stemmer med, hvordan stedet drives.
To minutter væk har Las Teresas (Calle Santa Teresa, midt i barrioen) været åben siden 1870, og ejeren tager stadig ud til bjergenes modningslandsbyer for personligt at udvælge skinkerne. Bestil den håndskårne ibérico og espinacas con garbanzos og spring hele menuen med siddepladser over; tapas koster 3,50–7 € og en skinketallerken 18–25 €. Det er ståplads ved baren plus en håndfuld meget små borde, hvilket gør det behageligt for fire til seks personer og akavet derudover, så vandrende grupper tager det i skift frem for alle på én gang.
Taberna Álvaro Peregil (Calle Mateos Gago) er et hul i væggen med plads til måske otte personer indenfor, et århundrede i samme familie og én grund til at komme: vino de naranja, den søde andalusiske appelsinvin, som de fleste besøgende aldrig hører om, til 2–3 € glasset med montaditos til 2,50–4 €. Alle andre drikker på gaden udenfor, hvilket er den lokale skik snarere end et overløbsproblem. Et par døre længere henne er La Fresquita (Calle Mateos Gago) slet ikke et måltid. Det er et fungerende helligdomssted for Semana Santa, som tilfældigvis tapper øl, med broderskabsfotografier, stearinlys og en disk, og det forklarer denne by bedre end nogen museumsoverskrift. Seks personer er en folkemængde, der er ikke rigtig noget mad, og en øl koster 2–2,50 € med sherry til 2,50 €.
Når benene giver op, er Casa Román (Plaza de los Venerables) det ærlige sted at sætte sig. En købmand fra 1934, der gradvist gled over i at være skinkeværtshus, med en lille bar og en terrasse på pladsen, et af de ganske få steder i Santa Cruz, hvor du kan tage en stol uden at betale tillæg for udsigten. Tapas koster 4–8 € og et helt stop lander på 20–30 € pr. person; seks til ti personer kan sidde udenfor, men book i forvejen om foråret.
Lokaler, hvor du faktisk kan sidde ned
Cervecería Giralda (Calle Mateos Gago) er det ene stop, hvor bygningen overgår maden, og den laver stadig god mad. Halvøens bedst bevarede almohadiske badehus ligger direkte over ølhanerne, med murede hvælvinger og stjerneformede ovenlysvinduer, og fordi baren består af fire separate rum plus en stor terrasse, er den også det mest gruppevenlige historiske værtshus i kvarteret. Reservér, hvis I er mere end seks. Tapas koster 3–6 € og en ordentlig omgang 15–25 € pr. person.
I kvarterets sydlige udkant åbnede Vinería San Telmo (ved Murillo-haveanlæggene) i 2004 og startede reelt barrioens moderne tapas-bølge. Tårnene, som er stablede, lagdelte tallerkener, er signaturen; tallerkener koster 8–16 € og middag lander på 30–40 € pr. person. Deres kælderrum tager otte til tolv personer, den eneste adresse på denne gåtur, hvor et helt selskab kan sidde bekvemt, og du bør booke, for drop-in kommer sjældent ind klokken 21.00. Tilbage på den store tapasgade overtog La Azotea (Mateos Gago) lokalet, efter at gruppens Capital-projekt lukkede der, og laver sæsonbetonet markedsmad frem for de friturestegte klassikere, gaden er kendt for. Den tager imod reservationer og giver dig fuld bordbetjening, hvilket gør den til det mest pålidelige sted at sidde ned for seks til ti; tallerkener koster 9–18 €, 30–45 € pr. person.
Den bedste mad tættest på katedralens udgang er Ovejas Negras (Calle Hernando Colón), hvor andalusiske råvarer sendes gennem ikke-spanske teknikker. Hage er der dog: ingen reservationer overhovedet, og lukket om mandagen. Kom tidligt, eller del en stor gruppe i to. Tallerkener koster 5–12 €, middag 25–35 € pr. person.
Klostersukker og konditorruten mod nord
Den søde halvdel af dette kvarter er klosterlig, og den er lettere at nå end de fleste tror. El Torno Pastelería de Conventos de Clausura (under arkaden på Plaza del Cabildo, fem minutter fra katedralen) sælger byens lukkede klostres produktion i ét lille lokale, så du kan smage klosterbagværk uden at jage individuelle dørklokker. Det er kun diskbetjening, grupper står i kø udenfor under buerne, og hver person er inde og ude igen på to minutter med en æske til 4–12 €.
For det rigtige ritual går du ti minutter mod nordøst til Convento de San Leandro (Plaza de San Ildefonso), hvor yemas de San Leandro er blevet lavet efter samme opskrift siden 1500-tallet og sælges gennem en roterende trætromle af nonner, du aldrig ser. Det er strengt én køber ad gangen, kirken åbner kun om eftermiddagen, en æske koster 8–14 €, og produktionen holder pause i de varmeste måneder, så dette er et stop, du kan forsøge dig med, snarere end et, du kan love en gruppe. Alt større end en håndfuld personer venter i gyden.
Vil du have kage med en stol under, er Confitería La Campana (ti minutter nord for kvarteret) byens ældste fungerende konditori, nu i fjerde generation, med en stor sal og en terrasse, der nemt sluger grupper. Torrijas og tocino de cielo laves ordentligt her; kage koster 2–5 € og kaffe 2 €. Mylderet ved disken omkring merienda-tid er virkeligt og værd at planlægge efter.
Hvor en større gruppe ender uden skænderi
To adresser lige uden for barrioen løser de problemer, Santa Cruz skaber. Mercado Lonja del Barranco (ved floden, femten minutter mod vest) er et fiskemarked fra 1800-tallet i en jernhal tegnet af Eiffel, nu omkring tyve boder med lange fællesborde. Ingen behøver at blive enige om noget, der kræves ingen reservation, tallerkener koster 4–12 €, og det har åbent til midnat og til kl. 2 i weekenderne, hvilket gør det til den eneste fornuftige mulighed for en anden runde, efter de gamle barer har lukket.
El Rinconcillo (Calle Gerona, femten minutter mod nord) er byens ældste bar, grundlagt i 1670 og drevet af syv generationer af samme familie, hvor regningen skrives med blyant på trædisken, efterhånden som du bestiller. Bestil espinacas con garbanzos, stå ved baren, hvis der er plads, og forvent at stueetagen er albue-til-albue i myldretiden, så kom før 13.30 eller efter 21.30. Spisesalene ovenpå tager imod grupper, der har booket. Tapas koster 4–9 €, 25–35 € pr. person.
En flamenco-afslutning frem for et middagsshow
Hvis aftenen har brug for et punktum, er Museo del Baile Flamenco (en gyde nord for katedralen, inde i kvarteret) det nærmeste, Santa Cruz har på et museum, du kan regne med at komme ind på, og kælderforestillingen er en optræden i et lille rum snarere end middagsteater. Forestillinger kører tre gange dagligt kl. 17.00, 19.00 og 20.45, museet alene koster €6, forestillingen €29 for en voksen og den kombinerede billet €33. Bookede grupper accepteres til begge. Tidsrummet kl. 20.45 passer til en aften, der begyndte med at spise kl. 19, og kl. 19.00 fungerer, hvis du planlægger at spise sent på spansk vis.
Hvor lang tid crawlen tager, og hvordan du bestiller den
Fire barer, gjort ordentligt, tager tre til tre en halv time, og den guidede version af denne tur varer omtrent lige så længe. Rækkefølgen betyder mere end listen af steder: stående barer først, mens du er tålmodig og lokalerne er overskuelige, så noget hvor du sidder ned, når nyhedens interesse ved at stå op aftager, så noget sødt. En aften, der fungerer, er Las Columnas kl. 19.30 til én tapa, Las Teresas kl. 20.00, en appelsinvin hos Álvaro Peregil og et kig ind i La Fresquita omkring kl. 20.45, så et booket bord på Vinería San Telmo eller La Azotea kl. 21.30. En frokostversion bytter afslutningen ud med Casa Románs terrasse og en æske fra El Torno.
Forsøg ikke at kombinere skinkebarerne og klostertrommen i én runde. San Leandros kirketider og trommen, der kun spilles én ad gangen, hører eftermiddagen til; barerne hører aftenen til.
Døre, køer og om du skal booke på forhånd
Intet i Santa Cruz har en dørpolitik i nattelivsforstand, men flere steder har hårde praktiske grænser, og de overrasker folk. Ovejas Negras tager ingen reservationer og har lukket om mandagen. Bodega Santa Cruz, Álvaro Peregil og La Fresquita kan ikke tage en booking, fordi de ikke har noget at booke. Cervecería Giralda vil have en reservation ved over seks, Casa Román vil have en om foråret, og Vinería San Telmo og La Azotea har virkelig brug for en kl. 21.00.
Den guidede mulighed findes af en anden grund end at springe køen over, for der er ingen kø at springe over: det, du køber, er en person, der ved, hvilken bar der er albuerne værd i aften, og som kan bestille på spansk, mens du stadig læser tavlen med kridt. De ture kører syv dage om ugen og starter fra omkring 81 USD pr. person, og den bedst anmeldte her har 4,9 ud af 5 på tværs af 5.624 rejsendeanmeldelser, et rimeligt signal om, at formatet virker, når det bliver gjort godt. At gå den selv koster ingenting ud over tapas, og på en stille hverdag er det fuldt ud gørligt med denne artikel og en sætning eller to.
Hvad gyderne kræver af dig
Vær realistisk om underlaget. Juderíaen er ujævn sten, flere gyder er for smalle til, at to personer kan gå ved siden af hinanden, og de gode barer er i ståhøjde uden plads til, at en barnevogn eller en kørestol kan vende. Cervecería Giralda's lokaler og terrasse, Casa Románs borde på pladsen, La Azotea og markedet ved floden er de adresser, du skal bygge aftenen omkring, hvis nogen i selskabet har brug for en siddeplads, et jævnt gulv eller et badeværelse uden trapper. Børn er velkomne overalt tidligt på aftenen, for spanske barer er ikke kun for voksne, men en stående bar kl. 22.00 er ikke nogens idé om sjov med en træt seksårig.
Om det er værd at gøre
Ja, med én betingelse: behandl det som at spise, ikke som en sightseeingtur. Kvarterets restauranter tættest på katedralen tæller nogle af byens dovneste køkkener, og hvis du vandrer ind sulten kl. 14.00, betaler du €18 for en genopvarmet tallerken under en lamineret menu og konkluderer, at barrioen er en turistfælde. Gå de samme gader kl. 09.30 eller efter kl. 21.00, bestil én ting ved hver af de fire barer nævnt ovenfor, og du får det, guidebogsversionen aldrig leverer: en kro fra 1670, en skinkebar fra 1870, et hammam og en helligdomshelligdom fra Den stille uge, alt på én aften, for mindre end prisen på en middelmådig middag. Det passer bedst til par og to sammen, fungerer godt for fire til seks og kræver planlægning efter kl. otte, hvor svaret er markedet eller San Telmos kælder snarere end at håbe på en ledig plads ved baren.
Det bedste tidspunkt at tage af sted
Tid på dagen slår tid på året her. Gyderne er dejlige tidligt om morgenen og igen efter kl. 21.00, når dagsturisttrængslen tynder ud, og barrioen vender tilbage til dem, der bor i den; mellem middag og omkring kl. 17.00 er det værst, og køkkenerne er mest kyniske. Spanske spisetider er sene, med frokost fra 13.30 til 15.30 og middag fra kl. 21.00, så kl. 19.30 er det perfekte tidspunkt til en crawl: tidligt nok til at få en plads ved baren, sent nok til at barerne er fyldt op.
Efter sæson er forår og tidligt efterår de oplagte vinduer, med det forbehold at Den stille uge og aprilmessen fylder hver bar i kvarteret, og Casa Románs terrasse skal bookes gennem hele den periode. Højsommeren er brutal ved middagstid og dejlig kl. 22.00, og det er også da klosterkøkkenerne holder pause i produktionen, så byg ikke en juli-eftermiddag op omkring yemas. November til februar er versionen for dem, der kommer igen en anden gang: kølige, stille gyder, ingen ventetid på Las Teresas, og torrijas-sæsonen, der ankommer til La Campana.
Praktiske noter
Alt nævnt her undtagen markedet, El Rinconcillo, La Campana og San Leandro ligger inden for ti minutters gang fra katedralen, og inde i juderíaen går du, for taxaer kan ikke komme ind i gyderne, og det er der ingen grund til at forsøge. Til markedet ved floden skal du regne med femten minutter til fods langs vandet eller tage en kort taxatur. Tag sko på, du kan stå i på sten i tre timer.
Kort er normalt på de steder, hvor man sidder ned, men hav €20-30 i små sedler til de stående barer og til klostertrommen, som naturligvis ikke tager andet. Regn med cirka €25-35 pr. person for en stående crawl på fire barer med drinks, €30-45 hvis du slutter af ved et bord, €33 hvis du tilføjer flamencomuseet og dets kælderforestilling. To tapas og en øl på tre forskellige barer er et bedre måltid end tre retter på ét sted, og det er også billigere.
Bo inde i eller lige ved siden af kvarteret, hvis det er den aften, du går op i, for at gå hjem på fire minutter er hele fordelen, og det betyder, at du kan spise kl. 22.00 uden at kigge på uret. Sammenlign, hvad der findes omkring katedralen og Alcázar på Sevilla hotellsøgning, og book et bord på dit ene sted med siddepladser, før du lander.
