Centro & Alfalfa, Sevilla: de stad op vol volume

Centro begint met voetstappen. Op de Calle Sierpes beweegt de stad zich in een gestage stroom — shoppers, kantoorwerkers, stelletjes op een paseo, en af en toe een pelgrim die vanaf de Kathedraal is afgedwaald en zich opeens tussen Zara en Mango bevindt. Een paar straten verderop verandert de sfeer weer, en nog eens: de brede winkelader maakt plaats voor de betegelde stilte van oude bars, en dan voor de nauwe, spraakzame straatjes rond de Plaza de la Alfalfa, waar de avond de neiging heeft de boord los te gooien en te lang te blijven hangen. Dit is Sevilla op praktische snelheid, de oude stad die doet wat ze altijd heeft gedaan — handelen, drinken, roddelen, bidden, en er een zeer behoorlijke maaltijd van maken.

Waar Centro & Alfalfa bekend om staat

Centro is het deel van Sevilla dat weigert zich te gedragen als een museumwijk, en dat is precies waarom het werkt. Het is de werkende kern van de oude stad, de plek die Sevillianen daadwerkelijk dagelijks gebruiken. 's Ochtends zijn Calle Sierpes en Calle Tetuán een en al gepolijst glas, winkelzakken en vlugge stappen; tegen de vroege avond veranderen dezelfde straten in een promenade, en de bars beginnen mensen naar binnen te trekken voor een caña en iets gefrituurds voordat de nacht zich uitstrekt. Het moderne baken van het gebied is onmisbaar: de Setas de Sevilla, die onwaarschijnlijke houten luifel die zich boven de Plaza de la Encarnación verheft als een reusachtig timmerwerk dat grootheidswaanzin kreeg. Het werd voltooid in 2011, en zelfs nu nog ziet het eruit alsof iemand een toekomst op de oude stad heeft geparkeerd.

De oudere botten van de buurt komen tevoorschijn op de pleinen. De Iglesia del Salvador, gebouwd in barokstijl tussen 1674 en 1712 op de plek van een voormalige moskee, is het anker van een van de klassieke openlucht-drankplekken van de stad. Een stukje zuidelijker draagt de Plaza de la Alfalfa een andere herinnering: ooit een Moorse zijdemarkt, daarna een voedingsmarkt, en daarna de thuisbasis van een zondagse vogel- en huisdierenmarkt die duurde tot 2005. Tegenwoordig draait het meer om eetlust dan om handel, en het compacte grid van straatjes rond het plein vormt een fijn doolhof voor mensen die houden van dichte, stoprijke avonden.

De truc hier is om niet te haasten. Centro beloont de wandelaar die de stad blok voor blok van textuur laat veranderen. Het ene moment sta je onder het brede winkelende licht van Sierpes; het volgende in de schaduw van kerksteen en betegelde barfronten; dan zit je in de Alfalfa-knoop, waar de gesprekken luider worden en de tafels kleiner. Sevilla houdt van een ruimte met een toog, en hier geeft het je er meerdere.

Waar te eten & drinken

Begin met een plek die zijn eigen leeftijd kent. El Rinconcillo op Calle Gerona 40 serveert al sinds 1670 en wordt algemeen de oudste bar van Sevilla genoemd, een bewering die vermoeiend zou zijn als de ruimte niet zo schitterend overtuigend was. Het tegelwerk is oud genoeg om meningen te hebben, de mahoniehouten toonbanken zijn gepolijst door meer ellebogen dan een kathedraalkerkbank, en de rekening wordt nog steeds op het hout gekalkt. Bestel de espinacas con garbanzos en de pavía de bacalao, en laat de ruimte de rest doen.

Verderop in de Alfalfa-knoop is Bar Alfalfa op Calle Candilejo 1 het tegenovergestelde in schaal en even nuttig in geest: een piepkleine hoekbar behangen met ham, het beste voor salmorejo, hamcroquetas en bruschetta. Het is Italiaans eigendom, wat de bruschetta verklaart en in Sevilla telt als een volkomen zinnig stukje kosmopolitische ondeugd. Ga vóór 17.00 uur als je een plek wilt hebben om te staan zonder een permanente relatie met de deurpost te ontwikkelen. Om de hoek is Sal Gorda op Calle Alcaicería de la Loza het soort creatieve tapasbar die lokale eters één wenkbrauw doet optrekken en vervolgens opnieuw laat bestellen. De oxtail-donut is de blikvanger, en de kabeljauwbeignets met honingschuim zijn het soort ding dat klinkt als een weddenschap tot het bord arriveert en de ruimte stilvalt voor de duur van de eerste hap.

Voor een meer ouderwetse pauze doet La Bodega op Plaza de la Alfalfa 4 montaditos en wijn per glas, wat vaak alles is wat een mens nodig heeft om te beslissen of hij de kroegentocht voortzet of heel stil gaat zitten en de avond naar zich toe laat komen. Casa Antonio, beter bekend als Bar Los Caracoles, op Calle Pérez Galdós 13 voedt de buurt al meer dan vijftig jaar en loopt vol voor caracoles in het seizoen, chocos fritos en adobo. Dat is het soort plek dat een wijk eerlijk houdt. Op dezelfde straat geeft Beodo craftbeer-drinkers stof tot nadenken, met deelbare borden en de steun van het Sal Gorda-team.

Op Plaza del Salvador is La Antigua Bodeguita del Salvador een instituut sinds 1986 en weet precies waarom mensen er zijn: een biertje, Andalusische stoofschotels en het plezier om onder de barokke kerk te zitten terwijl het plein zijn avondtheater om je heen opvoert. Als je wilt eindigen op suiker in plaats van zout, doet Confitería La Campana, bovenaan Calle Sierpes, sinds 1885 gebak, warme chocolademelk en ijs. Het is een van die plekken waar de stad in het openbaar zijn zoetekauw herinnert.

Uitgaan

De nacht in Centro begint niet met een knal; het begint met een stoel die op een terras wordt achteruitgeschoven en een eerste biertje dat aankomt in de koelte van het plein. Plaza del Salvador is het vaste decor. Vanaf het voorjaar verdringen mensen zich op de treden en het trottoir buiten La Antigua Bodeguita del Salvador met een biertje in de hand, de kerk boven hen aangelicht, en het geheel heeft het gemakkelijke vertrouwen van een ritueel dat vaak genoeg is herhaald om plaatselijk weer te worden. Er zijn slechtere manieren om een avond door te brengen dan het plein te zien vullen en leeglopen terwijl het licht van de barokke steen valt.

Plaza de la Alfalfa draait op een strakkere stroom. De bars blijven tot laat druk, vooral in het weekend, en de tapas-crawl verandert vaak in een drink-crawl zonder dat iemand de verandering aankondigt. Dat is de charme en de waarschuwing. De wijk is levendig en veilig, maar niet verlegen, en het lawaai kan reizen. Calle Pérez Galdós verandert in het bijzonder in een studenten-botellón in weekendnachten — goedkoop, onschadelijk en heel luid, wat handig is om te weten voordat je een kamer erboven boekt en zaterdag besteedt aan het ontwikkelen van nieuwe gevoelens over dubbel glas.

Voor iets moderners heeft Ovejas Negras op Calle Hernando Colón een degelijke cocktailkaart naast zijn fusion-tapas, en het geeft het centrum een iets gepolijstere late-night-rand zonder te doen alsof het iets anders is dan een bar die van een menigte houdt. Als je een grotere, latere avond wilt met meer bar-en-club-energie, is de bohemien Alameda de Hércules slechts tien minuten lopen naar het noorden. Maar veel avonden in Centro kunnen het beste ongedwongen worden gelaten: één terras, één bar, nog een, dan naar huis via welk plein ook de luidste kamer van de stad is geworden.

Dingen om te doen / wat te zien

Het voor de hand liggende om hier te doen is klimmen. De Setas de Sevilla-dakpromenade op Plaza de la Encarnación is het kenmerkende moderne spektakel van de buurt: ruim 250 meter golvend houten pad met uitzicht op de skyline van de kathedraal en de Giralda. Standaard entree is ongeveer €15, en een gegarandeerd zonsondergangticket rond €18; het ticket omvat de promenade en een multimediashow, wat het waard is om een paar dagen van tevoren te boeken in het hoogseizoen als je het gouden uur wilt in plaats van de restjes.

Onder hetzelfde plein houdt het Antiquarium de oudere lagen van de stad zichtbaar. Romeinse, Visigotische en Islamitische overblijfselen liggen hier — mozaïeken en straatfundamenten uit de 1e tot 6e eeuw — per ongeluk ontdekt toen een parkeergarage werd gegraven en in 2011 geopend als museum. Het is een klein ticket van ongeveer €2, en een nuttig tegengif voor iedereen die denkt dat Sevilla pas interessant werd zodra de terrassen waren geïnstalleerd.

In de buurt, stap de Iglesia del Salvador binnen en kijk omhoog. Cayetano de Acosta's torenhoge vergulde barokke retabel is de reden om binnen te komen, hoewel het gebouw zelf al het gewicht van zijn geschiedenis draagt, opgetrokken tussen 1674 en 1712 op de plek van een voormalige moskee. Een gecombineerd ticket dat hier wordt verkocht, dekt ook de kathedraal en de Giralda, wat een handige manier is om een van de meer voorspelbare rijen van de stad te vermijden.

Maar het echte plezier in Centro is vaak minder formeel. Dwaal over de Plaza de la Alfalfa en de straatjes eromheen, drijf dan terug naar Sierpes en laat de straten je tempo bepalen. Dit is een wijk gemaakt voor doelloze beweging tussen koffie, kerkklokken en de eerste ronde tapas. Het is geen wijk die vraagt om veroverd te worden. Het vraagt om te worden gelopen, en opnieuw gelopen, tot je begrijpt waarom het centrum van Sevilla nog steeds aanvoelt als de werkende pols van de stad in plaats van een ansichtkaartdecor.

Winkelen

Centro is de belangrijkste winkelwijk van Sevilla en draait die rol met een zelfvertrouwen dat voortkomt uit elke dag nuttig zijn. Calle Sierpes is de brede, drukke slagader met Spaanse en internationale winkelketens — Zara, Mango, Massimo Dutti, Stradivarius en de rest — die loopt tussen La Campana en Plaza de San Francisco. Het is autovrij, wat betekent dat de hele straat van voeten, etalages en de incidentele vastberaden local met drie tassen en geen geduld is.

Parallelle Calle Tetuán, die Plaza Nueva met La Campana verbindt, is de meer chique strook en staat consequent in de top van duurste winkelstraten van Spanje. Het is de plek voor gepolijst browsen in plaats van koopjesjagen, en de sfeer verschuift dienovereenkomstig: minder stemmen, meer intentie, een beetje meer zijde in de winkelpuien. Voor alles onder één dak strekt El Corte Inglés zich uit over gebouwen rond Plaza del Duque en Plaza de la Magdalena. Als je een warenhuis nodig hebt om een praktisch probleem op te lossen, is dit de plek om het te laten.

Weg van de ketens, dragen de zijstraten nog oudere ambachten — waaiermakers, hoedenwinkels en banketbakkers zoals Confitería La Campana aan het begin van Sierpes, dat hier al sinds 1885 is. En het is de moeite waard om te onthouden dat het oude marktleven van de Plaza de la Alfalfa weg is. De zondagse dierenmarkt sloot in 2005, en het plein behoort nu tot eten en drinken in plaats van browsen. Wat, alles bij elkaar, waarschijnlijk de betere ruil is.

Waar te verblijven in Centro & Alfalfa

Dit is de meest centrale allrounder in Sevilla, het soort uitvalsbasis waardoor vervoer optioneel aanvoelt. Blijf hier en de kathedraal, het Alcázar, de Setas en de rivier zijn allemaal binnen 15 à 20 minuten lopen. Dat gemak is het punt, maar het heeft een prijs: je betaalt voor de locatie, en de locatie is levendig. Straten direct aan Sierpes, Tetuán en Plaza del Duque plaatsen je bovenop de winkels en de paseo, maar ze blijven druk en verlicht tot ongeveer middernacht, dus geluiddichtheid en airconditioning zijn hier geen luxe; ze zijn het verschil tussen een goede dag en een lange nacht.

De steegjes rond Plaza de la Alfalfa en Plaza del Salvador zijn sfeervoller en uitstekend voor eters, hoewel ze na donker luidruchtig zijn. Een kamer aan Calle Pérez Galdós kan het weekendelijke straatfeest opvangen, wat óf een verhaal óf een klacht is, afhankelijk van hoeveel slaap je nodig hebt. Als je een rustigere nacht wilt in dezelfde beloopbare kern, zoek dan een stillere binnenstraat of een plek met een patio die terugligt van de pleinen.

Rondkomen

Je loopt. Dat is het eerlijke antwoord, en in Centro is het het enige antwoord dat natuurlijk aanvoelt. Het hele district is grotendeels verkeersvrij en alles wat de moeite waard is, ligt op 15 à 20 minuten loopafstand. Als je een tram wilt, de MetroCentro lijn T1 rijdt van Plaza Nueva, aan de rand van de wijk, langs de kathedraal en het Archivo de Indias naar Puerta de Jerez en San Bernardo, wat handig is voor de zuidelijke bezienswaardigheden en het regionale treinstation. Enkele reizen kosten ongeveer €1,40.

Sevilla's metrolijn L1 bereikt de historische kern niet; het dichtstbijzijnde centrale station, Puerta de Jerez, ligt bij het Alcázar. Stadsbussen, de C-lijnen, cirkelen rond het centrum als je voeten het begeven, hoewel de straten eerlijk gezegd aangenamer zijn dan de dienstregeling. Voor het vliegveld rijdt de EA airportbus naar San Bernardo en Plaza de Armas voor ongeveer €4, en vanaf beide haltes is het een korte taxi of wandeling naar Centro. Het centraal station Santa Justa, voor AVE-treinen naar Córdoba en Madrid, is 20 minuten met de taxi of bus.

De praktische waarheid is dat Centro licht inpakken en degelijke schoenen beloont. De genoegens hier liggen dicht bij elkaar, maar ze zijn niet allemaal hetzelfde. De ene hoek is voor winkelen, een andere voor een laat biertje, weer een andere voor een betegelde bar met een krijtbord en een zaak die meer geschiedenis heeft gezien dan de meeste reisgidsen kunnen bevatten. Dat is het punt van verblijven in dit deel van Sevilla: je bezoekt niet alleen het centrum. Een paar dagen lang leef je op het ritme ervan.