Due colonne romane fanno la guardia all'estremità meridionale dell'Alameda, e se arrivi all'ora giusta puoi vedere la piazza cambiare umore intorno a loro: cani e giornali al mattino, poi palloni da calcio che scivolano sulla polvere, poi il primo vermut della sera e, molto più tardi, il lungo rombo andaluso di una notte che si rifiuta di andare a casa. Non sono semplici elementi decorativi. Sono le vecchie pietre di Siviglia, sormontate da Ercole e Giulio Cesare, e ti dicono subito che questo è un posto dove la città ama ricordare il suo passato mentre fa un po' di rumore nel presente.
Per cosa è conosciuta l'Alameda de Hércules
L'Alameda è il più antico viale pubblico di Siviglia, tracciato nel 1574 quando il Conte di Barajas prosciugò un'ex palude del Guadalquivir e piantò pioppi bianchi — álamos — lungo quello che divenne un lungo rettangolo aperto di vita pubblica. Le due colonne romane all'estremità meridionale sono di granito egiziano, alte circa nove metri, sollevate dalle rovine di un tempio romano sulla vicina via Mármoles. Nel XVI secolo furono coronate con statue di Ercole, il mitico fondatore di Siviglia, e Giulio Cesare, il restauratore romano. Questa è la storia ufficiale, ed è una bella storia; a Siviglia piacciono le leggende con un po' di architettura civica attaccata.
Per secoli l'Alameda è stata grandiosa, squallida, alla moda, fuori moda, e poi di nuovo alla moda. Era un rifugio ottocentesco di toreri, poeti e bohémien, poi zona a luci rosse, e dopo la ristrutturazione del 2008 ha trovato la sua attuale identità come hub controculturale della città. Quello per cui è conosciuta ora è evidente: vita notturna, cuore LGBTQ+ di Siviglia, e una scena di ristorazione e bevute genuinamente buona e senza pretese, che sembra più giovane e sperimentale del centro storico da cartolina intorno alla cattedrale. È anche un quartiere vivo, non una scenografia. Di giorno i bambini giocano a calcio sotto i platani, i cani corrono liberi, gli anziani leggono il giornale, e i caffè servono tostate e caffè con latte a un lento flusso di locali. Di notte le terrazze su entrambi i lati lunghi si riempiono di studenti, artisti, drag queen, trentenni sivigliani e chiunque altro. La colonna sonora è chitarre indie dal Fun Club, reggaeton da uno scooter di passaggio, e cento conversazioni che cercano di sopravviversi a vicenda.
Non è un posto per andare a letto presto. Le terrazze si animano intorno alle 22:00, e i locali non iniziano davvero prima dell'una passata. Nei fine settimana la piazza può essere rumorosa fino alle 4 o 5 del mattino, che è esattamente il motivo per cui funziona per chi la ama e esattamente il motivo per cui altri dovrebbero stare altrove.
Dove mangiare e bere
L'Alameda e le strade che vi confluiscono ospitano alcune delle migliori tapas moderne di Siviglia, ma non sono tutte uguali, e questo è metà del piacere. Espacio Eslava, in Calle Eslava a pochi passi dalla piazza, è il posto che tutti citano per primo per un motivo. È un bar senza prenotazioni, quindi la coda inizia verso le 20:30, e la sala ha quella particolare energia spagnola di persone che fingono di essere pazienti mentre già pianificano il secondo giro. Il piatto che lo ha reso famoso — l'uovo a bassa temperatura su pan di spagna ai funghi porcini con glassa al vino caramellato — ha vinto la fiera delle tapas della città nel 2010 ed è stato coperto male da allora. Anche le costine di maiale allo spiedo di canna da zucchero e la guancia glassata al miele meritano l'attesa.
Se Eslava è il numero di testa, Casa Ricardo è la vecchia canzone che ancora conosce tutte le strofe. In Calle Hernán Cortés 2, nell'antica Casa Ovidio, versa sherry dal 1898. Non c'è menu stampato, solo un bancone stretto addobbato con immagini della Settimana Santa e la sicurezza costante di un posto che ha superato abbastanza decenni da smettere di spiegarsi. Ordina le croquette e il solomillo al whisky e lascia che la stanza faccia il resto.
A poche strade di distanza, Antigua Abacería de San Lorenzo in Calle Teodosio 53 ti offre il vecchio formato drogheria-e-tapas che Siviglia fa così bene: scaffali pieni di formaggi e salumi, un bancone che invita a spizzicare, e la sensazione di essere finito in una dispensa con diritti pubblici. Bar Antojo in Calle Calatrava 44 è l'opposto nello stile ma non nell'ambizione: una saletta fica per piatti moderni e puliti come croquette e risotto al tartufo e zucchine. Arte y Sabor, all'Alameda 85, si orienta sul Mediterraneo e il Nordafrica, con opzioni vegetariane ben segnalate e una terrazza perfetta per osservare la gente quando la sera decide ancora se comportarsi.
Per gli amanti della birra, Maquila in Calle Delgado 4 è quella da conoscere. È il primo brewpub di Siviglia, che versa le sue birre del marchio Son insieme a tapas moderne. Questo conta qui perché l'Alameda non è solo un distretto di cocktail e vermut; è anche dove i bevitori più curiosi della città sono venuti a chiedere qualcosa di diverso dal solito. Su questa piazza, conta come una piccola rivoluzione civica.
Uscire
Inizia con una caña o un vermut su una delle terrazze della piazza e guarda la sera radunarsi. Gigante Bar, all'Alameda de Hércules 17, è il tuttofare affidabile: caffè e torte di giorno, cocktail di notte, aperto fino all'1:00 e fino alle 3:00 il venerdì e sabato. È il tipo di posto che capisce il ritmo dell'Alameda senza cercare di migliorarlo.
Per qualcosa di più intimo, Tremenda Muela in Calle Lumbreras è un bar di cocktail ispirato a Cuba dove i baristi ti offrono assaggi per aiutarti a scegliere. Già questo ti dice il livello di cura. Organizzano anche cene a tema e una sessione domenicale “cocktail e torta”, che sembra esattamente il tipo di idea leggermente dispettosa che questo quartiere dovrebbe continuare a inventare.
Poi c'è Fun Club, la piccola sala concerti sulla piazza dove band indie e chitarre suonano quasi tutte le sere per un pubblico studentesco, prima che la sala si trasformi in discoteca dopo il concerto. È uno di quei locali che danno all'Alameda il suo polso dopo il tramonto. La Sra Pop lavora su un registro diverso — caffè, bar e spazio culturale, con open mic, jam session, poesia e spettacoli dal vivo emergenti — ma appartiene allo stesso ecosistema di stanze dove la vita creativa giovane di Siviglia può fare rumore senza che le venga detto di stare zitta.
L'Alameda è anche il centro LGBTQ+ della città, e non tratta questo status come una frase di marketing. Lo vive. 1987 Bar, all'Alameda 93, si presenta come il primo discopub a tema anni '80 della Spagna e apre tutte le sere dalle 22:00 alle 4:30, o fino alle 5:00 nei weekend. Ítaca, in Calle Amor de Dios 31, è il club gay di punta di Siviglia da più di due decenni, con una sala da ballo a tema romano aperta fino alle 5:00-7:00. El Bosque Animado e Men to Men / Pride B4R completano la striscia. Bandiere arcobaleno sui bar, nessuno sguardo di traverso, tutti i benvenuti — questa è la semplice verità.
Nulla raggiunge il picco prima dell'1:00, quindi dosati. L'Alameda è generosa, ma non ha fretta.
Cose da fare e cosa vedere
Lo sport locale qui è osservare dalle terrazze, e non c'è vergogna nel farne una professione. Ma l'Alameda offre anche attrazioni vere a due minuti a piedi, utile quando il secondo drink ti ha reso sentimentale e il terzo curioso. In Plaza de San Lorenzo, la Basílica de Jesús del Gran Poder custodisce uno dei capolavori del barocco spagnolo: il Jesús del Gran Poder di Juan de Mesa, un Cristo con la croce scolpito intorno al 1620 con un volto di straziante angoscia. È una delle presenze più emotive della Settimana Santa della città, e la basilica accanto tiene tutta la piazza ancorata a un registro più tranquillo.
Accanto sorge la Iglesia de San Lorenzo del XIII secolo, una chiesa parrocchiale che dà alla piazza la sua spina dorsale più antica. Una breve passeggiata a sud ti porta al Palacio de las Dueñas, il palazzo del XV secolo della famiglia Alba con cortili piastrellati, aranci e arte, e luogo di nascita del poeta Antonio Machado. È uno dei musei-casa più belli e meno affollati della città, che a Siviglia è una lode di tipo molto particolare: non solo bello, ma miracolosamente non calpestato.
La domenica mattina, un piccolo mercato di artigianato artistico si allestisce sulla piazza stessa con dipinti e ninnoli di artigiani locali. Vale una passeggiata, anche se devi sapere che il grande mercato delle pulci storico un tempo noto come La Alameda si è spostato al Charco de la Pava vicino al fiume. Se vuoi il vero rovistare, vieni il giovedì. Il mercatino delle pulci El Jueves nella vicina Calle Feria è il più antico di Siviglia, risalente al XIII secolo, e dalle 8:00 si diffonde in un glorioso ammasso di seconda mano di antiquariato, libri, abiti flamenco e cianfrusaglie.
Shopping e mercati
Lo shopping intorno all'Alameda non riguarda catene eleganti o lusso lucido. È vintage, indipendente, e si adatta al temperamento del quartiere. Calle Feria parte dal lato orientale della piazza e funge da spina dorsale della zona: boutique di abbigliamento hip e negozi retrò si alternano a negozi di antiquariato, e ogni giovedì mattina la strada si getta nel mercatino delle pulci El Jueves. All'estremità settentrionale si trova il Mercado de Feria, uno dei mercati alimentari più antichi della città, utile per un pranzo economico al bancone quanto per la spesa. Questa è una vera abitudine locale: compra un po', mangia un po', spettegola un po'.
Dall'altro lato, la pedonale Calle Regina collega l'area Alameda-Feria verso Las Setas, e mantiene lo stesso tono indipendente con boutique di abbigliamento stravaganti, un gastronomia biologica, un negozio di bellezza naturale e caffè che scivolano dalla colazione ai cocktail tardivi. Intorno alla piazza stessa troverai librerie dell'usato, negozi di dischi e piccoli studi di design. El Viajero Sedentario merita una menzione speciale perché non è solo una libreria ma un amato caffè letterario con un patio ombreggiato e una torta di carote eccezionale. È il tipo di posto che trasforma lo sfogliare in un pomeriggio.
Dove alloggiare all'Alameda de Hércules
Alloggiare all'Alameda è adatto ai nottambuli e ai viaggiatori indipendenti che vogliono la scena dei bar a livello della strada e non dispiacciono una base più vivace di Santa Cruz. Le camere qui tendono a essere piccoli boutique hotel, aparthotel e guesthouse a prezzi ragionevolmente amichevoli, e il vantaggio pratico è ovvio: sei a 15-20 minuti a piedi netti dalla cattedrale e dalle Setas, con la vita notturna della città già fuori dalla tua porta.
Se hai bisogno di dormire, sii intelligente. Cerca una traversa dalla piazza — intorno a San Lorenzo, Calle Teodosio o la punta più tranquilla di Feria — piuttosto che direttamente sul viale, dove i dehors del weekend si protraggono fino a tarda notte. Se la vita notturna è il tuo obiettivo, allora una stanza sull'Alameda stessa mette tutto al posto giusto: sotto di te, rumorosa e meravigliosamente viva.
Come muoversi
L'Alameda è compatta e si gira al meglio a piedi. Dista circa 15-20 minuti a piedi dalla cattedrale e circa 5 minuti da Las Setas, il che significa che puoi spostarti tra la Siviglia antica e questo quartiere più bohémien senza mai dover pensare troppo ai trasporti. L'unica linea della metropolitana di Siviglia e il tram Metro-Centro non arrivano alla piazza; le fermate del tram più vicine sono giù a Plaza Nueva, a circa 10-15 minuti a piedi a sud. Per gli autobus, le linee TUSSAM fermano a Relator e lungo Feria e Resolana ai bordi della piazza, a pochi minuti a piedi.
Non c'è bisogno di taxi all'interno del centro a meno che le tue scarpe non ti tradiscano. Dall'aeroporto, Sevilla San Pablo, a circa 10 km a est, l'autobus EA per l'aeroporto arriva alla stazione di Santa Justa e a Plaza de Armas, da dove c'è un breve tragitto in taxi o 15-20 minuti a piedi; un taxi direttamente all'Alameda impiega circa 20 minuti. In altre parole: abbastanza facile, ma il quartiere premia chi arriva a piedi e resta fuori fino a tardi.