Centro & Alfalfa, Siviglia: la città a tutto volume

Centro comincia con il rumore dei passi. In Calle Sierpes, la città scorre in un flusso continuo: acquirenti, impiegati, coppie al paseo e qualche pellegrino capitato dal lato della Cattedrale che all’improvviso si ritrova tra Zara e Mango. Poche strade più in là l’atmosfera cambia di nuovo, e poi ancora: l’ampia arteria commerciale lascia spazio al silenzio piastrellato dei vecchi bar, poi ai vicoli fitti e ciarlieri intorno a Plaza de la Alfalfa, dove la sera tende ad allentare il colletto e a fare tardi. Questa è Siviglia a velocità pratica, la città vecchia che fa ciò che ha sempre fatto: commerciare, bere, chiacchierare, pregare e preparare un pasto più che decente.

Per cosa è famoso Centro & Alfalfa

Centro è la parte di Siviglia che si rifiuta di comportarsi come un quartiere museale, ed è proprio per questo che funziona. È il cuore operativo della città vecchia, il posto che i sivigliani usano davvero ogni giorno. Al mattino, Calle Sierpes e Calle Tetuán sono tutto vetrine luccicanti, borse della spesa e passi svelti; verso sera le stesse strade diventano una passeggiata, e i bar iniziano ad attirare gente per una caña e qualcosa di fritto prima che la notte si allunghi. Il simbolo moderno della zona è impossibile da non notare: le Setas de Sevilla, quella improbabile copertura in legno che si solleva su Plaza de la Encarnación come un gigantesco pezzo di falegnameria che ha avuto idee sopra la sua statura. Completate nel 2011, e ancora oggi sembra che qualcuno abbia parcheggiato un futuro sopra la città vecchia.

Le ossa più antiche del quartiere affiorano nelle piazze. La Iglesia del Salvador, costruita in stile barocco tra il 1674 e il 1712 sul sito di un’antica moschea, è il perno di uno dei classici punti di ritrovo all’aperto della città. Poco più a sud, Plaza de la Alfalfa porta con sé un ricordo diverso: un tempo mercato della seta moresco, poi mercato alimentare, poi sede del mercato domenicale di uccelli e animali domestici durato fino al 2005. Oggi è più dedicata all’appetito che al commercio, e la sua fitta rete di stradine è un piccolo labirinto perfetto per chi ama le serate dense di tappe.

Il segreto qui è non avere fretta. Centro premia chi cammina lasciando che la città cambi consistenza isolato dopo isolato. Un minuto sei sotto l’ampia luce commerciale di Sierpes; quello dopo sei all’ombra della pietra della chiesa e delle facciate piastrellate dei bar; poi sei nel dedalo di Alfalfa, dove le conversazioni diventano più forti e i tavoli più piccoli. A Siviglia piacciono le stanze con un bancone, e qui te ne offre parecchi.

Dove mangiare e bere

Inizia da un posto che conosce la sua età. El Rinconcillo in Calle Gerona 40 serve dal 1670 ed è ampiamente considerato il bar più antico di Siviglia, un’affermazione che sarebbe stucchevole se la sala non fosse così splendidamente convincente. Le piastrelle sono abbastanza vecchie da avere opinioni, i banconi di mogano sono stati lucidati da più gomiti di un banco di chiesa, e il conto viene ancora scritto a gesso sul legno. Ordina le espinacas con garbanzos e la pavía de bacalao, e lascia che sia la sala a fare il resto.

Giù nel dedalo di Alfalfa, Bar Alfalfa in Calle Candilejo 1 è l’opposto per dimensioni e altrettanto utile nello spirito: un minuscolo bar d’angolo tappezzato di prosciutti, ottimo per salmorejo, croquetas di prosciutto e bruschetta. È di proprietà italiana, il che spiega la bruschetta e, a Siviglia, conta come una perfetta e ragionevole marachella cosmopolita. Vai prima delle 17:00 se vuoi un posto in piedi senza sviluppare una relazione permanente con lo stipite. Dietro l’angolo, Sal Gorda in Calle Alcaicería de la Loza è quel tipo di bancone di tapas creative che fa alzare un sopracciglio ai locali e poi ordinare di nuovo. Il doughnut di coda di bue è il piatto forte, e i fritti di merluzzo con schiuma al miele sono il genere di cosa che suona come una sfida finché il piatto arriva e la sala tace per la durata del primo morso.

Per una pausa più tradizionale, La Bodega in Plaza de la Alfalfa 4 serve montaditos e vino al bicchiere, che spesso è tutto ciò di cui una persona ha bisogno prima di decidere se continuare il giro o sedersi molto immobile e lasciare che sia la sera a venirgli incontro. Casa Antonio, meglio conosciuto come Bar Los Caracoles, in Calle Pérez Galdós 13, sfama il quartiere da oltre cinquant’anni e si riempie per i caracoles di stagione, i chocos fritos e l’adobo. È il tipo di posto che tiene onesto un quartiere. Sulla stessa strada, Beodo dà da pensare agli amanti della birra artigianale, con piatti da condividere e la spinta del team di Sal Gorda.

In Plaza del Salvador, La Antigua Bodeguita del Salvador è un’istituzione dal 1986, e sa esattamente perché la gente viene: una birra, stufati andalusi e il piacere di sedersi sotto la chiesa barocca mentre la piazza fa il suo teatro serale intorno a te. Se vuoi finire con lo zucchero anziché con il sale, Confitería La Campana, all’inizio di Calle Sierpes, prepara pasticcini, cioccolata calda e gelati dal 1885. È uno di quei posti dove la città ricorda il suo debole per il dolce in pubblico.

Vita notturna

A Centro la notte non inizia con un botto; inizia con una sedia che si sposta su una terrazza e una prima birra che arriva nel fresco della piazza. Plaza del Salvador è il pezzo forte. Dalla primavera in poi, la gente affolla i suoi gradini e il marciapiede fuori da La Antigua Bodeguita del Salvador con una birra in mano, la chiesa illuminata sopra di loro, e il tutto ha la facile sicurezza di un rituale ripetuto abbastanza volte da diventare clima locale. Ci sono modi peggiori di trascorrere una serata che guardare la piazza riempirsi e svuotarsi mentre la luce scende sulla pietra barocca.

Plaza de la Alfalfa ha una corrente più serrata. I bar restano affollati fino a tardi, specialmente nei weekend, e il giro di tapas spesso si trasforma in un giro di bevute senza che nessuno annunci il cambio. Questo è il suo fascino e il suo avvertimento. Il quartiere è vivace e sicuro, ma non è timido, e il rumore può viaggiare. Calle Pérez Galdós, in particolare, diventa un botellón studentesco nei fine settimana — economico, innocuo e molto rumoroso, cosa utile da sapere prima di prenotare una stanza sopra e passare il sabato a inventare nuovi sentimenti sui doppi vetri.

Per qualcosa di più contemporaneo, Ovejas Negras in Calle Hernando Colón propone un cocktail list di livello insieme a tapas fusion, dando al centro un bordo notturno un po’ più raffinato senza fingersi altro che un bar a cui piace la folla. Se vuoi una notte più grande e più tardi con più energia da bar e discoteca, la bohémien Alameda de Hércules è solo a dieci minuti a piedi a nord. Ma molte serate a Centro sono migliori se lasciate senza forzature: una terrazza, un bar, un altro, poi a casa passando per la piazza che è diventata la stanza più rumorosa della città.

Cosa fare / cosa vedere

La cosa ovvia da fare qui è salire. La passerella sul tetto delle Setas de Sevilla in Plaza de la Encarnación è lo spettacolo moderno più caratteristico del quartiere: circa 250 metri di percorso in legno ondulato con vista sullo skyline fino alla Cattedrale e alla Giralda. L’ingresso standard costa circa 15 €, e un posto garantito al tramonto costa circa 18 €; il biglietto include la passerella e uno spettacolo multimediale, e conviene prenotare un paio di giorni prima in alta stagione se vuoi l’ora d’oro e non gli avanzi.

Sotto la stessa piazza, l’Antiquarium conserva gli strati più antichi della città. Qui giacciono resti romani, visigoti e islamici — mosaici e fondazioni stradali dal I al VI secolo — scoperti per caso quando fu scavato un parcheggio e aperti come museo nel 2011. Costa un biglietto piccolo, circa 2 €, ed è un utile correttivo per chi pensa che Siviglia sia diventata interessante solo quando sono state installate le terrazze.

Vicino, entra nella Iglesia del Salvador e guarda in alto. La sontuosa pala d’altare barocca dorata di Cayetano de Acosta è la ragione per entrare, anche se l’edificio stesso porta già il peso della sua storia, eretto tra il 1674 e il 1712 sul sito di un’ex moschea. Un biglietto combinato venduto qui copre anche la Cattedrale e la Giralda, un modo pratico per evitare una delle code più prevedibili della città.

Ma il vero piacere a Centro è spesso meno formale. Gira per Plaza de la Alfalfa e i vicoli intorno, poi torna verso Sierpes e lascia che siano le strade a decidere il tuo passo. Questo è un quartiere fatto per movimenti senza meta tra caffè, campane di chiese e il primo giro di tapas. Non è un distretto che chiede di essere conquistato. Chiede di essere camminato, e camminato ancora, finché non capisci perché il centro di Siviglia sembra ancora il polso operativo della città anziché una cartolina di sfondo.

Shopping

Centro è il principale quartiere dello shopping di Siviglia, e indossa questo ruolo con la sicurezza di chi è utile ogni giorno. Calle Sierpes è l’arteria larga e trafficata fiancheggiata da nomi della moda spagnoli e internazionali — Zara, Mango, Massimo Dutti, Stradivarius e altri — che corre tra La Campana e Plaza de San Francisco. È pedonale, quindi tutta la strada appartiene ai piedi, alle vetrine e al locale determinato con tre borse e nessuna pazienza.

La parallela Calle Tetuán, che collega Plaza Nueva a La Campana, è la via più esclusiva e si classifica costantemente tra le strade commerciali più care di Spagna. È il posto per un browsing elegante piuttosto che per la caccia all’affare, e l’atmosfera cambia di conseguenza: meno voci, più intenzione, un po’ più di seta nelle vetrine. Per tutto sotto lo stesso tetto, El Corte Inglés si estende su edifici intorno a Plaza del Duque e Plaza de la Magdalena. Se vuoi un grande magazzino per risolvere un problema pratico, questo è il posto giusto.

Lontano dalle catene, le stradine laterali conservano ancora mestieri più antichi: produttori di ventagli, negozi di cappelli e pasticcerie come Confitería La Campana all’inizio di Sierpes, che è qui dal 1885. E vale la pena ricordare che la vecchia vita di mercato di Plaza de la Alfalfa è finita. Il mercato domenicale di animali e uccelli ha chiuso nel 2005, e la piazza ora appartiene al mangiare e al bere piuttosto che allo shopping. Il che, tutto sommato, è probabilmente un commercio migliore.

Dove dormire a Centro & Alfalfa

Questo è il più centrale e completo di Siviglia, una base che rende i trasporti superflui. Soggiornando qui, Cattedrale, Alcázar, Setas e fiume sono tutti a 15–20 minuti a piedi. Questa comodità è il punto di forza, ma ha un prezzo: paghi per la posizione, e la posizione è vivace. Le strade direttamente su Sierpes, Tetuán e Plaza del Duque ti mettono al centro dello shopping e del paseo, ma rimangono affollate e illuminate fino a mezzanotte circa, quindi insonorizzazione e aria condizionata non sono lussi qui; sono la differenza tra una buona giornata e una lunga notte.

I vicoli intorno a Plaza de la Alfalfa e Plaza del Salvador sono più suggestivi e ottimi per mangiare, anche se rumorosi dopo il tramonto. Una camera su Calle Pérez Galdós potrebbe beccarsi la festa di strada del fine settimana, che è un aneddoto o un problema a seconda di quanto sonno ti serve. Se vuoi una notte più tranquilla nello stesso centro percorribile a piedi, cerca una strada interna più silenziosa o un posto con un patio lontano dalle piazze.

Come spostarsi

Cammini. Questa è la risposta onesta, e in Centro è l'unica risposta che sembra naturale. L'intero quartiere è in gran parte pedonalizzato, e tutto ciò che merita di essere visto si trova a 15–20 minuti a piedi. Se vuoi un tram, la linea MetrocCentro T1 parte da Plaza Nueva, ai margini del distretto, e scende passando per la Cattedrale e l'Archivio delle Indie fino a Puerta de Jerez e San Bernardo, comoda per i siti del sud e la stazione dei treni regionali. I biglietti singoli costano circa 1,40 €.

La linea L1 della metropolitana di Siviglia non arriva al centro storico; la sua fermata centrale più vicina, Puerta de Jerez, si trova vicino all'Alcázar. Gli autobus urbani, le linee C, girano intorno al centro se ti stanchi di camminare, ma francamente le strade sono più gentili degli orari. Per l'aeroporto, l'autobus EA per l'aeroporto va a San Bernardo e Plaza de Armas per circa 4 €, e da entrambe le fermate è una breve corsa in taxi o a piedi per entrare in Centro. La stazione principale di Santa Justa, per i treni AVE per Córdoba e Madrid, è a 20 minuti di taxi o autobus.

La verità pratica è che Centro premia bagagli leggeri e scarpe decenti. I piaceri qui sono vicini, ma non sono tutti uguali. Un angolo è per lo shopping, un altro per una birra serale, un altro per un bar piastrellato con un menu scritto a gesso e una stanza che ha visto più storia di quanta la maggior parte delle guide possa contenere. Questo è il senso di soggiornare in questa parte di Siviglia: non visiti semplicemente il centro. Per qualche giorno, vivi al suo ritmo.