A las nueve y media de la mañana los callejones detrás de la Catedral huelen a piedra mojada, a hojas de naranjo amargo y al primer café del día, y a dos esquinas de distancia se oye una persiana que sube. A las dos de la tarde ese mismo callejón es un río lento de hombros y móviles en alto, y a las diez de la noche se ha vaciado otra vez hasta casi el silencio. Comer por Santa Cruz es, sobre todo, cuestión de aprenderse ese reloj y plantarte en la barra correcta a la hora correcta.
Qué implica de verdad comer por la antigua judería
Nadie vende una entrada para el Barrio de Santa Cruz (la antigua judería, justo al este de la Catedral), porque son un conjunto de calles públicas sin puerta donde hacer cola. Aquí estuvo el barrio judío medieval, reconstruido y embellecido a lo largo de siglos hasta convertirse en la versión encalada y llena de geranios que recorres hoy, y sus dos escenarios principales (la Plaza de Doña Elvira y el Callejón del Agua, que corre por el exterior de la muralla del Alcázar) no cuestan nada y están abiertos a cualquier hora. Lo que lo convierte en un itinerario gastronómico y no en uno turístico es la densidad. En un paseo de diez minutos tienes un bar que corta jamón desde 1870, una barra de vinos en manos de la misma familia desde hace un siglo, una sala de tapas instalada dentro de unos baños del siglo XII y un convento que aún vende dulces a través de un torno de madera por manos que nunca ves.
La forma práctica de una ruta son cuatro o cinco paradas, una tapa y una bebida en cada una, de pie, y seguir antes de acomodarte. Las salas lo imponen: casi ninguna tiene mesas que merezcan ese nombre, y las que las tienen cuentan con muy pocas. También es la razón por la que los grupos guiados de aquí son pequeños en la práctica, ya que la Calle Vida y el Callejón del Agua apenas tienen el ancho de unos hombros y un grupo de veinte no cabe físicamente en ellos. El resto de la ciudad (el Alcázar, el río, las semanas en que la Semana Santa y la Feria se adueñan de todo) pertenece a la guía de Sevilla, que es el mejor punto de partida para todo eso. Este artículo va de comer.
Las barras donde el barrio sigue comiendo
Empieza donde los locales escapan de la multitud. Bodega Santa Cruz (todo el mundo la llama Las Columnas, en el lado de la Catedral del barrio) es tiza sobre la barra, tres filas de gente y todavía local a pesar de estar a unos metros de la iglesia gótica más grande del mundo. No hay reservas ni mesas, así que un grupo se convierte sin más en parte del gentío que desborda la esquina, lo que significa que funciona con cualquier número siempre que a todos les apetezca estar de pie. Pide un montadito de pringá y una caña, paga unos 3,10 € por la tapa y 2 € por la cerveza, dale quince minutos y vete. Busca una web oficial de Bodega Santa Cruz Las Columnas y no encontrarás gran cosa, lo cual es coherente con cómo se lleva el sitio.
A dos minutos, Las Teresas (Calle Santa Teresa, en pleno barrio) abrió en 1870, y el dueño sigue yendo en persona a los pueblos serranos de curación a elegir los jamones. Pide el ibérico cortado a cuchillo y las espinacas con garbones y pásate por completo de la carta de mesa; las tapas van de 3,50 a 7 € y un plato de jamón, de 18 a 25 €. Es de pie en la barra más un puñado de mesas muy pequeñas, lo que lo hace cómodo para cuatro o seis personas e incómodo a partir de ahí, así que los grupos que caminan suelen entrar por turnos en lugar de todos a la vez.
Taberna Álvaro Peregil (Calle Mateos Gago) es un agujero en la pared con sitio para ocho cuerpos como mucho dentro, un siglo en la misma familia y una sola razón para venir: el vino de naranja, el dulce vino andaluz de naranja del que casi ningún visitante ha oído hablar, a 2-3 € la copa con montaditos a 2,50-4 €. Todos los demás beben en la calle, que es la costumbre local y no un problema de aforo. Unas puertas más allá, La Fresquita (Calle Mateos Gago) no es una comida en absoluto. Es un santuario de Semana Santa en funcionamiento que resulta que también tira cerveza, con fotografías de hermandad, velas y una barra, y explica esta ciudad mejor que cualquier cartel de museo. Seis personas son una multitud, no hay comida que merezca la pena mencionar, y una cerveza cuesta 2-2,50 € con el jerez a 2,50 €.
Cuando las piernas flojean, Casa Román (Plaza de los Venerables) es el sitio honesto para sentarse. Una tienda de ultramarinos de 1934 que fue deslizándose poco a poco hacia taberna de jamón, tiene una pequeña barra y una terraza en la plaza, uno de los poquísimos sitios de Santa Cruz donde puedes coger silla sin pagar un suplemento por las vistas. Las tapas son de 4 a 8 € y una parada completa sale a 20-30 € por cabeza; de seis a diez personas pueden sentarse fuera, pero reserva en primavera.
Salas donde de verdad puedes sentarte
Cervecería Giralda (Calle Mateos Gago) es la parada en la que el edificio supera a la comida, y aun así cocina bien. Los baños almorávides mejor conservados de la península se encuentran justo encima de los grifos de cerveza, con bóvedas de ladrillo y claraboyas en forma de estrella incluidas, y como la barra ocupa cuatro salas distintas más una gran terraza, también es el bar histórico más amable con los grupos del barrio. Reserva para más de seis. Las tapas son de 3 a 6 € y una sesión en condiciones sale a 15-25 € por cabeza.
En el borde sur del barrio, Vinería San Telmo (junto a los jardines de Murillo) abrió en 2004 y arrancó de hecho el giro moderno de las tapas en el barrio. Las torres, que son platos apilados y por capas, son la seña de identidad; los platos van de 8 a 16 € y la cena sale a 30-40 € por cabeza. Su bodega acoge de ocho a doce personas, la única dirección de esta ruta que sienta cómodamente a un grupo entero, y conviene reservar, porque sin reserva rara vez entras a las 21:00. De vuelta a la calle principal de tapas, La Azotea (Mateos Gago) se hizo con el local después de que el proyecto Capital del grupo cerrara allí, y cocina producto de mercado de temporada en lugar de los fritos clásicos por los que se conoce la calle. Acepta reservas y ofrece servicio completo en mesa, lo que la convierte en la opción más fiable para sentarse de seis a diez; los platos van de 9 a 18 €, 30-45 € por cabeza.
La mejor cocina cerca de la salida de la Catedral es Ovejas Negras (Calle Hernando Colón), donde los ingredientes andaluces pasan por técnicas no españolas. El pero es firme: no aceptan reservas y cierran los lunes. Llega pronto o divide en dos un grupo grande. Los platos van de 5 a 12 €, la cena a 25-35 € por cabeza.
Azúcar de convento y el paseo de pastelerías hacia el norte
La mitad dulce de este barrio es monástica, y es más fácil de alcanzar de lo que la mayoría cree. El Torno Pastelería de Conventos de Clausura (bajo la arcada de la Plaza del Cabildo, a cinco minutos de la Catedral) vende la producción de los conventos de clausura de la ciudad en una sola sala pequeña, así que puedes probar la repostería de clausura sin ir timbre por timbre. Es solo servicio en barra, los grupos hacen cola fuera bajo los arcos, y cada persona entra y sale en dos minutos con una caja de 4 a 12 €.
Para el ritual de verdad, camina diez minutos hacia el noreste hasta el Convento de San Leandro (Plaza de San Ildefonso), donde las yemas de San Leandro se elaboran con la misma receta desde el siglo XVI y se venden a través de un torno de madera giratorio por monjas que nunca ves. Es estrictamente un comprador a la vez, la iglesia abre solo por las tardes, una caja cuesta de 8 a 14 €, y la producción se detiene en los meses más calurosos, así que esta es una parada que se intenta, no una que se promete a un grupo. Cualquier cosa mayor que un puñado de personas espera en la calleja.
Para tomar pastel sentado, Confitería La Campana (a diez minutos al norte del barrio) es la pastelería más antigua de la ciudad aún en activo, con cuatro generaciones a sus espaldas, una sala grande y una terraza que absorbe grupos con facilidad. Las torrijas y el tocino de cielo se hacen aquí como es debido; el pastel cuesta 2-5 € y el café, 2 €. El gentío en la barra a la hora de la merienda es real y merece la pena calcularlo.
Donde un grupo grande acaba sin discutir
Dos direcciones justo fuera del barrio resuelven los problemas que crea Santa Cruz. Mercado Lonja del Barranco (junto al río, quince minutos al oeste) es un mercado de pescado del siglo XIX en una nave de hierro diseñada por Eiffel, hoy con una veintena de puestos y largas mesas compartidas. Nadie necesita ponerse de acuerdo en nada, no hace falta reserva, los platos van de 4 a 12 €, y permanece abierto hasta medianoche y hasta las 2 de la madrugada los fines de semana, lo que lo convierte en la única opción sensata para una segunda ronda cuando los bares antiguos ya han echado el cierre.
El Rinconcillo (Calle Gerona, quince minutos al norte) es el bar más antiguo de la ciudad, fundado en 1670 y regentado por siete generaciones de una misma familia, con la cuenta apuntada a lápiz en la barra de madera a medida que pides. Pide espinacas con garbanzos, ponte de pie en la barra si hay sitio, y cuenta con que la planta baja es solo de codos en hora punta, así que ve antes de las 13:30 o después de las 21:30. Los comedores de arriba aceptan grupos con reserva. Las tapas van de 4 a 9 €, 25-35 € por cabeza.
Un cierre flamenco más que un espectáculo con cena
Si la noche necesita un punto final, el Museo del Baile Flamenco (en una callejuela al norte de la Catedral, dentro del barrio) es lo más parecido que tiene Santa Cruz a un museo al que puedes entrar con seguridad, y el espectáculo en la bodega es una actuación de sala pequeña, no un teatro-cena. Hay funciones tres veces al día a las 17:00, 19:00 y 20:45; solo el museo cuesta 6 €, el espectáculo 29 € por adulto y la entrada combinada 33 €. Se aceptan grupos con reserva para ambos. La sesión de las 20:45 va bien para una noche que empezó a comer a las siete, y la de las 19:00 funciona si planeas comer tarde a la española.
Cuánto dura la ruta y cómo pedirla
Cuatro bares, hechos con honestidad, llevan de tres a tres horas y media, y la versión guiada de este paseo dura aproximadamente lo mismo. El orden importa más que la lista de locales: primero los mostradores de pie, mientras tienes paciencia y las salas son poco profundas, luego algo con asiento cuando la novedad de estar de pie se desvanece, y después algo dulce. Una noche viable es Las Columnas a las 19:30 para una tapa, Las Teresas a las 20:00, un vino de naranja en Álvaro Peregil y un vistazo dentro de La Fresquita sobre las 20:45, y luego una mesa reservada en Vinería San Telmo o La Azotea a las 21:30. Una versión de mediodía cambia el final por la terraza de Casa Román y una caja de El Torno.
No intentes combinar los bares de jamón y el tambor del convento en una sola pasada. El horario de la iglesia de San Leandro y el tambor de uno en uno pertenecen a la tarde; los bares pertenecen a la noche.
Puertas, colas y si conviene reservar
Nada en Santa Cruz tiene una política de acceso en el sentido de la vida nocturna, pero varios sitios tienen límites prácticos severos que pillan a la gente por sorpresa. Ovejas Negras no acepta reservas y cierra los lunes. Bodega Santa Cruz, Álvaro Peregil y La Fresquita no pueden aceptar reserva porque no tienen nada que reservar. Cervecería Giralda quiere reserva a partir de seis, Casa Román la quiere en primavera, y Vinería San Telmo y La Azotea realmente la necesitan a las 21:00.
La opción guiada existe por una razón distinta a saltarse colas, ya que no hay cola que saltarse: lo que compras es alguien que sabe qué mostrador merece los codazos esta noche y puede pedir en español mientras tú todavía estás leyendo la pizarra. Esos paseos se realizan los siete días de la semana y cuestan desde unos 81 USD por persona, y el mejor valorado aquí tiene un 4,9 sobre 5 en 5.624 reseñas de viajeros, una señal justa de que el formato funciona cuando se ejecuta bien. Hacerlo por tu cuenta no cuesta nada más que las tapas, y un día tranquilo entre semana es totalmente factible con este artículo y un par de frases.
Lo que las callejuelas te exigen
Sé realista con el terreno. La judería es piedra irregular, varias callejuelas son demasiado estrechas para dos personas de lado, y los buenos bares son de altura de pie sin espacio para girar un cochecito o una silla de ruedas. Las salas y la terraza de Cervecería Giralda, las mesas de la plaza de Casa Román, La Azotea y el mercado junto al río son las direcciones sobre las que organizarte si alguien del grupo necesita un asiento, un suelo nivelado o un baño sin escaleras. Los niños son bienvenidos en todas partes a primera hora de la noche, ya que los bares españoles no son espacios solo para adultos, pero un mostrador de pie a las 22:00 no es la idea de diversión de nadie con un niño de seis años cansado.
Si vale la pena hacerlo
Sí, con una condición: trátalo como comer, no como una visita a un monumento. Los restaurantes del barrio más cercanos a la Catedral incluyen algunas de las cocinas más perezosas de la ciudad, y si entras hambriento a las 14:00 pagarás 18 € por un plato recalentado bajo un menú plastificado y concluirás que el barrio es una trampa turística. Recorre las mismas calles a las 09:30 o después de las 21:00, pide una cosa en cada uno de los cuatro mostradores mencionados, y obtendrás lo que la versión de guía nunca ofrece: una taberna de 1670, un bar de jamón de 1870, un hammam y un santuario de Semana Santa, todo en una noche, por menos del precio de una cena de gama media. Va mejor para parejas y dúos, funciona bien para cuatro a seis, y necesita planificación a partir de ocho, momento en el que la respuesta es el mercado o la bodega de San Telmo en lugar de esperar un hueco en la barra.
La mejor época para ir
La hora del día supera a la época del año aquí. Las callejuelas son agradables a primera hora de la mañana y de nuevo después de las 21:00, cuando se reduce la marea de excursionistas y el barrio vuelve a las personas que viven en él; entre el mediodía y las 17:00 está en su peor momento y las cocinas en su versión más cínica. Los horarios de comida españoles van tarde, con almuerzo de 13:30 a 15:30 y cena a partir de las 21:00, así que las 19:30 es el punto perfecto para una ruta: suficientemente pronto para conseguir sitio en la barra, suficientemente tarde para que los mostradores estén surtidos.
Por temporada, primavera y principios de otoño son las ventanas obvias, con la advertencia de que la Semana Santa y la feria de abril llenan cada bar del barrio y la terraza de Casa Román necesita reserva durante ese periodo. El pleno verano es brutal a mediodía y encantador a las 22:00, y también es cuando las cocinas del convento pausan la producción, así que no organices una tarde de julio en torno a las yemas. De noviembre a febrero es la versión para quienes vuelven por segunda vez: callejuelas frescas y tranquilas, sin espera en Las Teresas, y la temporada de torrijas llegando a La Campana.
Notas prácticas
Todo lo aquí mencionado, excepto el mercado, El Rinconcillo, La Campana y San Leandro, está a menos de diez minutos a pie de la Catedral, y dentro de la judería se camina, porque los taxis no pueden entrar en las callejuelas y no tiene sentido intentarlo. Para el mercado junto al río, calcula quince minutos a pie junto al agua o toma un taxi corto. Lleva zapatos en los que puedas estar de pie tres horas sobre piedra.
Las tarjetas son lo normal en los locales con mesas, pero lleva entre 20 y 30 € en billetes pequeños para los mostradores de pie y para el tambor del convento, que obviamente no acepta otra cosa. Calcula entre 25 y 35 € por cabeza para una ruta de cuatro bares de pie con consumición, 30-45 € si terminas en mesa, 33 € si añades el museo del flamenco y su espectáculo en la bodega. Dos tapas y una cerveza en tres bares distintos son una mejor comida que tres platos en uno, y además es más barato.
Alójate dentro o justo al lado del barrio si esta es la noche que te importa, porque volver a casa en cuatro minutos es toda la ventaja, y significa que puedes comer a las 22:00 sin mirar el reloj. Compara lo que hay cerca de la Catedral y el Alcázar en la búsqueda de hoteles de Sevilla, y reserva mesa en tu única parada con asiento antes de aterrizar.
