Centro empieza con el bullicio peatonal. En la calle Sierpes, la ciudad se mueve en un flujo constante: compradores, oficinistas, parejas de paseo y algún peregrino que se ha desviado desde la Catedral y de repente se encuentra entre Zara y Mango. A pocas calles, el ambiente cambia una y otra vez: la amplia columna vertebral comercial da paso al silencio alicatado de bares antiguos, y luego a las callejuelas conversadoras alrededor de la Plaza de la Alfalfa, donde la noche tiende a desabrocharse el cuello y quedarse hasta tarde. Esta es Sevilla a ritmo práctico, la ciudad vieja haciendo lo que siempre ha hecho: comerciar, beber, chismorrear, rezar y hacer una muy buena comida de todo ello.
Por qué se conoce Centro y Alfalfa
Centro es la parte de Sevilla que se niega a comportarse como un distrito museístico, y precisamente por eso funciona. Es el núcleo activo de la ciudad vieja, el lugar que los sevillanos usan a diario. Por la mañana, las calles Sierpes y Tetuán son todo cristal pulido, bolsas de compras y pasos rápidos; al atardecer, las mismas calles se convierten en paseo, y los bares empiezan a atraer a la gente para una caña y algo frito antes de que la noche se alargue. El punto de referencia moderno de la zona es imposible de pasar por alto: las Setas de Sevilla, ese improbable dosel de madera que se eleva sobre la Plaza de la Encarnación como una pieza gigante de carpintería que tuvo ideas por encima de su categoría. Se terminó en 2011, y aún hoy parece que alguien ha aparcado un futuro encima de la ciudad vieja.
Los huesos más antiguos del barrio aparecen en las plazas. La Iglesia del Salvador, construida en estilo barroco entre 1674 y 1712 sobre el solar de una antigua mezquita, ancla uno de los clásicos lugares de copas al aire libre de la ciudad. Un poco al sur, la Plaza de la Alfalfa guarda un recuerdo diferente: antiguo mercado de seda morisco, luego mercado de alimentos, y después hogar de un mercado de aves y mascotas los domingos que duró hasta 2005. Hoy es menos comercio que apetito, y la cuadrícula compacta de calles de la plaza forma un laberinto perfecto para quienes gustan de las noches densas en paradas.
El truco aquí es no ir con prisas. Centro recompensa al paseante que deja que la ciudad cambie de textura manzana a manzana. Un minuto estás bajo la amplia luz comercial de Sierpes; al siguiente, a la sombra de la piedra de la iglesia y los frentes alicatados de los bares; luego estás en el nudo de Alfalfa, donde las conversaciones suben de volumen y las mesas se hacen más pequeñas. A Sevilla le gusta una sala con barra, y aquí te da varias.
Dónde comer y beber
Empieza por un lugar que conoce su propia edad. El Rinconcillo, en la calle Gerona 40, sirve desde 1670 y es ampliamente llamado el bar más antiguo de Sevilla, que es el tipo de afirmación que sería cansina si la sala no fuera tan gloriosamente convincente. Los azulejos son lo suficientemente viejos como para tener opiniones, las barras de caoba han sido pulidas por más codos que un banco de catedral, y la cuenta todavía se escribe con tiza en la madera. Pide las espinacas con garbanzos y la pavía de bacalao, y deja que la sala haga el resto.
Abajo, en el nudo de Alfalfa, el Bar Alfalfa, en la calle Candilejo 1, es lo opuesto en escala e igual de útil en espíritu: un minúsculo bar de esquina colgado de jamones, ideal para salmorejo, croquetas de jamón y bruschetta. Es de propiedad italiana, lo que explica la bruschetta y, en Sevilla, cuenta como una travesura cosmopolita perfectamente sensata. Ve antes de las 5 de la tarde si quieres un sitio donde estar de pie sin desarrollar una relación permanente con el marco de la puerta. A la vuelta de la esquina, Sal Gorda, en la calle Alcaicería de la Loza, es el tipo de barra de tapas creativas que hace que los comensales locales levanten una ceja y luego pidan otra vez. La rosquilla de rabo de toro es lo más destacado, y los buñuelos de bacalao con espuma de miel son el tipo de cosa que suena como un desafío hasta que el plato llega y la sala se queda en silencio durante el primer bocado.
Para una pausa más tradicional, La Bodega, en la Plaza de la Alfalfa 4, ofrece montaditos y vino por copas, que a menudo es todo lo que una persona necesita antes de decidir si continuar la ruta o sentarse muy quieto y dejar que la noche llegue a ellos. Casa Antonio, más conocido como Bar Los Caracoles, en la calle Pérez Galdós 13, ha alimentado al barrio durante más de cincuenta años y se llena de caracoles en temporada, chocos fritos y adobo. Ese es el tipo de lugar que mantiene honesto a un distrito. En la misma calle, Beodo da a los amantes de la cerveza artesana algo que pensar, con platos para compartir y el respaldo del equipo de Sal Gorda.
En la Plaza del Salvador, La Antigua Bodeguita del Salvador es una institución desde 1986, y sabe exactamente por qué la gente está allí: una cerveza, guisos andaluces y el placer de sentarse bajo la iglesia barroca mientras la plaza hace su teatro vespertino a tu alrededor. Si quieres terminar con azúcar en lugar de sal, la Confitería La Campana, al comienzo de la calle Sierpes, hace pasteles, chocolate caliente y helados desde 1885. Es uno de esos lugares donde la ciudad recuerda su gusto por lo dulce en público.
Salir de noche
La noche en Centro no empieza con un estruendo; comienza con una silla que se raspa en una terraza y una primera cerveza que llega en el fresco de la plaza. La Plaza del Salvador es la puesta en escena. Desde primavera en adelante, la gente se apiña en sus escalones y en la acera frente a La Antigua Bodeguita del Salvador con una cerveza en la mano, la iglesia iluminada sobre ellos, y todo tiene la confianza tranquila de un ritual repetido suficientes veces como para convertirse en clima local. Hay peores maneras de pasar una noche que viendo la plaza llenarse y vaciarse mientras la luz se desvanece sobre la piedra barroca.
La Plaza de la Alfalfa funciona con una corriente más intensa. Los bares se mantienen ocupados hasta tarde, especialmente los fines de semana, y la ruta de tapas a menudo se convierte en una ruta de copas sin que nadie anuncie el cambio. Ese es el encanto y la advertencia. El distrito es animado y seguro, pero no es tímido, y el ruido puede viajar. La calle Pérez Galdós, en particular, se convierte en un botellón estudiantil los fines de semana por la noche: barato, inofensivo y muy ruidoso, lo que es útil saber antes de reservar una habitación encima y pasar el sábado inventando nuevos sentimientos sobre el doble acristalamiento.
Para algo más contemporáneo, Ovejas Negras, en la calle Hernando Colón, ofrece una buena carta de cócteles junto a sus tapas de fusión, y le da al centro un toque nocturno un poco más refinado sin pretender ser otra cosa que un bar al que le gusta el bullicio. Si quieres una noche más grande y más tarde con más energía de bar y discoteca, la bohemia Alameda de Hércules está a solo diez minutos a pie hacia el norte. Pero muchas noches en Centro son mejores si no se fuerzan: una terraza, un bar, otro más, y luego a casa pasando por la plaza que sea la sala más ruidosa de la ciudad.
Cosas que hacer / qué ver
Lo obvio aquí es subir. La pasarela en la azotea de las Setas de Sevilla, en la Plaza de la Encarnación, es el espectáculo moderno emblemático del barrio: unos 250 metros de camino de madera ondulante con vistas al horizonte de la Catedral y la Giralda. La entrada estándar ronda los 15 €, y una entrada garantizada para el atardecer unos 18 €; el billete incluye la pasarela y un espectáculo multimedia, que vale la pena reservar con un par de días de antelación en temporada alta si quieres la hora dorada en lugar de las sobras.
Debajo de la misma plaza, el Antiquarium mantiene visibles las capas más antiguas de la ciudad. Aquí yacen restos romanos, visigodos e islámicos: mosaicos y cimientos de calles del siglo I al VI, descubiertos por accidente al excavar un aparcamiento y abiertos como museo en 2011. Es una entrada pequeña, de unos 2 €, y un correctivo útil para cualquiera que piense que Sevilla solo se volvió interesante una vez que se instalaron las terrazas.
Cerca, entra en la Iglesia del Salvador y mira hacia arriba. El retablo barroco dorado y elevado de Cayetano de Acosta es la razón para entrar, aunque el edificio ya lleva el peso de su historia, erigido entre 1674 y 1712 sobre el solar de una antigua mezquita. Un billete combinado que se vende aquí también cubre la Catedral y la Giralda, lo que es una forma limpia de evitar una de las colas más predecibles de la ciudad.
Pero el verdadero placer en Centro es a menudo menos formal. Pasea por la Plaza de la Alfalfa y las callejuelas que la rodean, luego vuelve hacia Sierpes y deja que las calles decidan tu ritmo. Este es un barrio hecho para el movimiento sin rumbo entre cafés, campanas de iglesia y la primera ronda de tapas. No es un distrito que pida ser conquistado. Pide ser paseado, y paseado otra vez, hasta que entiendas por qué el centro de Sevilla sigue sintiéndose como el pulso activo de la ciudad en lugar de un telón de fondo de postal.
Compras
Centro es el principal distrito comercial de Sevilla, y asume ese papel con el tipo de confianza que viene de ser útil cada día. La calle Sierpes es la arteria ancha y concurrida, bordeada de nombres españoles e internacionales de la calle comercial: Zara, Mango, Massimo Dutti, Stradivarius y el resto, que va desde La Campana hasta la Plaza de San Francisco. Está peatonalizada, lo que significa que toda la calle pertenece a los pies, los escaparates y al ocasional local decidido con tres bolsas y sin paciencia.
La paralela calle Tetuán, que une la Plaza Nueva con La Campana, es la franja más exclusiva y se clasifica constantemente entre las calles comerciales más caras de España. Es el lugar para un paseo refinado más que para buscar gangas, y el ambiente cambia en consecuencia: menos voces, más intención, un poco más de seda en los escaparates. Para todo bajo un mismo techo, El Corte Inglés se extiende por edificios alrededor de la Plaza del Duque y la Plaza de la Magdalena. Si quieres unos grandes almacenes para resolver un problema práctico, este es el lugar.
Lejos de las cadenas, las calles laterales aún conservan oficios más antiguos: abaniqueros, sombrererías y confiterías como la Confitería La Campana al comienzo de Sierpes, que está aquí desde 1885. Y vale la pena recordar que la antigua vida de mercado de la Plaza de la Alfalfa se ha ido. El mercado dominical de mascotas y aves cerró en 2005, y la plaza ahora pertenece a la comida y la bebida más que a las compras. Lo que, en equilibrio, probablemente sea el mejor negocio.
Dónde alojarse en Centro y Alfalfa
Esta es la zona más céntrica y polivalente de Sevilla, el tipo de base que hace que el transporte parezca opcional. Si te alojas aquí, la Catedral, el Alcázar, las Setas y el río están a 15-20 minutos andando. Esa comodidad es el punto fuerte, pero tiene un precio: pagas por la ubicación, y la ubicación es animada. Las calles justo en Sierpes, Tetuán y Plaza del Duque te sitúan encima de las tiendas y el paseo, pero se mantienen concurridas e iluminadas hasta medianoche, así que el aislamiento acústico y el aire acondicionado no son lujos aquí; son la diferencia entre un buen día y una noche larga.
Las callejuelas alrededor de la Plaza de la Alfalfa y la Plaza del Salvador son más con ambiente y excelentes para los foodies, aunque ruidosas después del anochecer. Una habitación en la calle Pérez Galdós puede pillar la fiesta callejera del fin de semana, que es o una anécdota o una queja según lo mucho que necesites dormir. Si quieres una noche más tranquila en el mismo núcleo transitable, busca una calle interior más silenciosa o un sitio con un patio alejado de las plazas.
Cómo moverse
Caminas. Esa es la respuesta honesta, y en Centro es la única respuesta que se siente natural. Todo el distrito está en gran parte peatonalizado, y todo lo que merece la pena ver está a 15-20 minutos paseando. Si quieres un tranvía, la línea T1 del MetroCentro sale desde la Plaza Nueva, en el borde del distrito, y baja pasando por la Catedral y el Archivo de Indias hasta Puerta de Jerez y San Bernardo, lo que viene bien para los lugares de interés del sur y la estación de tren de cercanías. Los billetes sencillos cuestan unos 1,40 €.
La línea L1 del Metro de Sevilla no llega al casco histórico; su parada central más cercana, Puerta de Jerez, está junto al Alcázar. Los autobuses urbanos, las líneas C, rodean el centro si te fallan los pies, aunque francamente las calles son más amables que el horario. Para el aeropuerto, el autobús EA del aeropuerto va a San Bernardo y Plaza de Armas por unos 4 €, y desde cualquiera de las dos paradas es un corto trayecto en taxi o andando hasta Centro. La estación principal de Santa Justa, para los trenes AVE a Córdoba y Madrid, está a 20 minutos en taxi o autobús.
La verdad práctica es que Centro premia el equipaje ligero y un buen calzado. Los placeres aquí están cerca unos de otros, pero no son todos iguales. Una esquina es para ir de compras, otra para una cerveza nocturna, otra para un bar con azulejos, una pizarra con los precios y una sala que ha visto más historia de la que pueden contener la mayoría de las guías. Eso es lo que tiene alojarse en esta parte de Sevilla: no solo visitas el centro. Durante unos días, vives a su ritmo.